моду на вышитые джинсы. В том же году Эммануэль Унгаро создает современную версию костюма хиппи — длинные юбки из набивной ткани в цветочек, украшенные воланами, в сочетании со свитерами сиреневого цвета из кружева и ленточек, брюки из тончайшего шифона, расшитого бисером. Все это дополняется легкими, невесомыми куртками или палантинами с меховой опушкой.
XXI век начался на мировом подиуме с трансляции модных стилей и направлений предыдущего столетия. Так, в 2000 году на Миланском подиуме Жиль Сандер (дизайнер марки «Прадо») представила коллекцию, несомненно возрождавшую облик хиппи, так радостны и многоцветны были гавайские рубашки и юбки, украшенные ромашками.
Коллекции мировых дизайнеров сезона весна – лето 2005 года вновь обратились к наследию «детей цветов». «Новые модные предложения декларировали обращение к пацифизму, возникшее под влиянием стиля хиппи и прозвучавшее как объяснение в любви будущему лету»[255]. Модели были насыщены яркими разноцветными тканями с цветочными мотивами рисунков. Среди тканей предпочтение отдавалось легкому струящемуся шифону. На смену традиционным блузам пришли туника, блуза-кафтан и даже берберская рубашка-джеллаба.
Хиппи подарили высокой моде всплеск новых идей и вдохновение, которого хватило не на одно десятилетие: получили развитие этнические мотивы, направления унисекс, винтажа ретро, а также появилась комплектность в костюме. Направление унисекс, проявившееся в образах хиппи, широко распространилось в обыденной жизни, но так и не достигло желаемого результата. Вместо равноправия оно привело к гендерному единообразию в костюме.
3.6 Рождение художественного образа панка из смеси новых музыкальных ритмов и анархии
В 1970-х годах самым шокирующим костюмом и поведением отличались панки, «пришедшие на смену» миролюбивым хиппи. Панк-рок появился в 1964 году в США, где возникло множество ансамблей, музыка которых обладала мощной энергией молодости, поднимала дух свободы и быстро стала популярной среди молодежи. Это была смесь народных мотивов, блюза и доморощенной музыки скиффл. Американские панки исполняли ее на клубных вечеринках, читали авангардистскую литературу, увлекались символизмом и футуризмом. Все это традиционно интересовало интеллигенцию и не вызывало опасений властей.
В 1976 году волна панк-рока донеслась до Великобритании. Респектабельная консервативная Англия была шокирована агрессивным проявлением нового движения, ставшего массовым увлечением молодежи. Получила распространение политическая позиция панка, подкрепленная фундаментальной теоретической основой. В отличие от взглядов хиппи, философская позиция тшшс-движения основана на принципах нигилизма и тотального анархического протеста против общества. Еще одно существенное отличие панков от хиппи в том, что они считали невозможным изменить мир к лучшему. Для них все потеряло смысл, будущее исчезло, отношение к миру и к себе стало безразличным, дух противоречия и отрицания восторжествовал.
Вновь в Англии в очередной раз сформировался внешний облик представителей нового направления. Шокирующие образы возникали не стихийно. Малькольм МакЛарен, лидер панк-группы «Секс Пистоле», один из основателей нового движения, стал непосредственным участником его создания. Именно здесь дизайнерский талант семейного и творческого тандема с Вивьен Вествуд впервые обрел яркое выражение. МакЛарен стал идейным вдохновителем Вествуд (рис. 8). Ему принадлежит мысль выразить протест через столь агрессивный образ, в котором смешались самые несочетаемые вещи, что в дальнейшем стало одной из модных тенденций конца XX – начала XXI века – «сочетание несочетаемого».
Анархия превратилась в своеобразную цель панков, которые всячески старалась акцентировать несвободу молодежи в обществе. Так появляются брюки бондэйж с соединенными штанинами, самим названием подчеркивающие это. Связывание рук цепями или кожаными ремнями – демонстрация несвободы, как и узкие черные кожаные галстуки на шее, ассоциировавшиеся с петлей. По мнению автора, именно поэтому могли возникнуть шокирующие повязки со свастикой и другая нацистская символика, брюки бондэйж (bondage)[256], садомазохистская одежда из резины, ботинки «Доктор Мертенс», майки с оскорбительными лозунгами, рваные сетчатые колготки, шотландская клетка и английские булавки, приобрели популярность вещи из тканей на основе каучука.
Рис. 8. Вивьен Вествуд с певцом Малкольмом МакЛареном. URL: https://styleinsider.com. ua/2015/03/istoriya-sozdaniya-brenda-civienne-westwood/ (дата обращения: 21.07.2021)
«За основу брюк бондэйж взят покрой американских военных брюк, которые Вествуд скопировала, заменив традиционную ткань черным блестящим сатином. На уровне коленей штанины соединялись между собой ремнями, что наглядно иллюстрировало идею несвободы и добавляло сексуальности. Вдоль штанин внизу нашивались застежки-молнии, позволяющие им свободно двигаться вокруг икры или, наоборот, плотно ее облегать. Кроме того, молния проходила вдоль всего среднего шва, от гульфика до копчика, а сзади был откидной клапан – бам-флэп (bumflap)»[257]. «Эти брюки, “штаны садомазо”, – как говорил Малькольм, – объявили войну потребительской массовой моде», стали «взрывом внимания к телу посредством ограничения свободы движения». «Я скроила штаны садомазо из хлопчатобумажного сатина, – вспоминает Вивьен, – а Малькольм предложил пришить ремешок. А еще он сказал, что сзади нужно пришить небольшой клапан. Ему просто казалось, что так надо. А я ответила, что тогда надо взять махровую ткань для полотенец. Малькольм хотел сделать что-то похожее на одежду древних племен, типа набедренной повязки. Так мы и работали». Эти идеи до сих пор находят отражение в творчестве Вивьен, сковывая свободу движения и парадоксальным образом раскрепощая. И спустя совсем недолгое время в уличную моду вошли, правда, в упрощенном виде, пряжки и ремешки, пришитые для украшения. Вивьен ввела эту моду. Она создала такой сильный образ, что он сам себя прославлял: к молниям и элементам фетиш-одежды, порнографическим мотивам и намекам на политику Вивьен добавила еще более явно ассоциирующиеся с насилием детали – бритвенные лезвия (частично сточенные пилочкой для ногтей), превратившиеся в ювелирные украшения; цепочки и булавки, «потрепанные» и испачканные ткани – «попорченная одежда», как называл ее Малькольм, или «одежда современных героев», как говорила Вивьен, и продавалась она в магазине, где «каждый день разрушалась современность». Вивьен и Малькольм намеренно переворачивали с ног на голову правила моды, они создавали в магазине «свою уличную моду»[258].
В дальнейшем Вествуд развила идею брюк бондэйж. Обладая тонким чувством традиций, она заменила черный сатин красной шерстяной шотландкой, удлинила откидной клапан, добавив такой же спереди, в результате чего появился несшитый по бокам, плиссированный передник, напоминающий килт. Эта деталь усилила агрессивно анархическую андрогинность панка. Предназначенные как для мужчин, так и для женщин, брюки бондэйж воплощали нигилизм, нарциссизм и, более всего, гендерное смешение, заявленное Пбштс-модой. До сих пор ее приверженцы носят брюки из красной шотландки, украшенные молниями, а сверху часто надевают плиссированную юбку или передник из такой же ткани.
Тот факт, что Вествуд не сразу стала использовать шотландку (рис. 9), добавившую оттенок национального шотландского свободолюбия в общий облик панков, по нашему мнению, подчеркивает интуитивность ее поисков, вследствие которых к ней пришло понимание национального костюма как богатого источника для творчества. Роль откидного клапана – детали,
