также боди-арту, что роднит их с представителями движения 1960-х годов. Рейверы использовали и символический знак – смайлик[253] – желтый круг с двумя точками и вогнутой линией, символизирующими глаза и улыбающиеся губы, который они наносили на футболки, из-за чего возникло название smiley T-shirt. В костюмах представителей гранжа появилась поношенная, растянутая и рваная одежда, напоминающая о хиппи, а субкультура 1980-х – нью-эйдж полностью их повторила, заимствовав и образ жизни, и внешний облик.
Образы представителей молодежного движения хиппи оказали существенное влияние на моду 1970-х годов и последующих десятилетий. Поиски индивидуальности привели хиппи к смешению предметов одежды разных народов. Путешествуя по восточным странам, они привозили оттуда колокольчики бедуинов, сумки-торбы, в которых те носили свой нехитрый скарб, длинные просторные рубашки-джеллабы, туники из шифона, свободные афганские вышитые пальто, плетеные украшения из бисера и прочие предметы одежды и аксессуары, за которыми скрывался истинный колорит Востока. Под этим влиянием их образы приобретали пестроту и красочность. Молодые люди нашли свое понимание восточной самобытности. Они отобрали то главное, что составляет ее изюминку – многослойность прозрачных одежд и умение сочетать самые яркие цвета и необычные элементы костюма, украшения и аксессуары, которых не знала европейская мода, не обращавшаяся к деталям одежды простых жителей Востока.
Стремление сочетать в своем костюме множество, как тогда казалось, не сочетающихся между собой вещей отличает облик хиппи. Это очень значительные детали, впоследствии обогатившие моду. Такую же роль сыграли и простота в обращении с одеждой, характерная для Востока, и отсутствие «культа вещей», которым часто отличаются европейцы. Во многом повлияла естественность и раскованность хиппи, отражающие призыв возвратиться к природе. В моду вошли натуральные материалы – шерсть, хлопок, лен (в то время как мода 1960-х годов увлекалась современными синтетическими и искусственными материалами), аутентичная одежда, живые цветы. Место мини-юбок заняли длинные балахоны, а вместо сапог из лакированной кожи, нейлоновых чулок появились сандалии, надетые на босые ноги. Короткие стрижки сменили длинные распущенные волосы. Фотографии модных журналов того времени подтверждают господство такого направления. Как отмечает Ш. Зелинг, журнал «Вог» превратил в модную тенденцию разрисовывание тела психоделическими узорами, что было характерным для представителей хиппи. В коллекциях «от кутюр» появились полупрозрачные блузки, надетые на голое тело, отразив в высокой моде любовь хиппи к обнаженному телу[254].
Хиппи возродили моду на джинсы (которые в те годы уже успели утратить актуальность) в самых разных сочетаниях – с афганскими вышитыми куртками из шкуры ягненка, с индейскими кожаными аксессуарами. Одежда из хлопка, индийские шали, расписанные вручную футболки, длинные юбки с оборками и многое другое стало уместным и допустимым в общественных местах. Приобрели популярность появившиеся в их среде футболки с изображением смайла (smiley T-shirt).
Вдохновившись новыми идеями молодежной среды, модельеры внесли в моду XX века существенные изменения. Именно благодаря хиппи в моде наметилась тенденция самостоятельного создания образа. Их наследием стало и составление гардероба из разрозненных предметов одежды – создание комплектов. До этого мода руководствовалась принципом ансамбля. Характерное для 1970-х годов романтическое направление в сочетании с этническими дополнениями позволяет говорить о первом появлении диффузности в костюме. Под влиянием массового увлечения молодежными образами создаются «альтернативные магазины» с этнической одеждой из натуральных тканей, расшитой бисером, и вещами с эффектом поношенности. Стало возможным искусственно воссоздавать потертости на ткани промышленным способом, что впоследствии привело к возникновению популярного ныне направления – винтаж. Новые идеи психоделической революции отразились в коллекциях дизайнеров конца 1960-х годов. Модельер Марк Боан в 1967 году создает коллекцию для лондонского филиала Дома Диора с использованием психоделических мотивов, а другой модельер, Эмилио Пуччи предлагает брючные костюмы и платья из шерстяного джерси с психоделическими узорами агрессивных тонов. Позднее роскошные наряды от Пуччи полюбились представителям обеспеченных слоев общества, желавшим одеваться «под хиппи». Модельер Барбара Хуланчики (известная под псевдонимом «Биба») использовала для своих моделей материал джерси с набивными рисунками в стиле оп-арт. Ее мини-платья выполнены в романтическом стиле, о чем говорят сосборенные рукава, глубокие вырезы, что еще раз напоминает о романтизме, которым был пропитан дух эпохи.
Ив Сен-Лоран вновь подхватил новые настроения. Вдохновляясь любимыми протестной молодежью мотивами: ретро, этническим и фольклорным, он представлял на подиуме их облагороженные, творчески переработанные варианты. Его творчеству присущ синтез, благодаря которому идеи молодежной моды стритстайл сочетаются с элементами популярных направлений искусства. Так, коллекция 1966 года выдержана в духе поп-арта, но в сочетании с образами, навеянными впечатлениями об атмосфере «свингующего Лондона». Романтические одеяния из отрезов органзы, шелка, с имитацией лоскутной техники превратились в престижный костюм для хиппи-«аристократов».
В лондонском музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта хранятся модели, созданные Ив Сен-Лораном в начале 1970-х годов. Это длинные платья с завышенной линией талии, присборенные от линии подреза и длинными рукавами со сборкой по окату. Сшиты они из тканей ярких цветов с цветочной набивкой. Также здесь можно увидеть ансамбль в фольклорном духе, включающий длинную юбку и блузу из тонкой шерстяной ткани белого цвета. Низ юбки, рукава и горловина блузы украшены ручной вышивкой, выполненной коричневыми и светло-бежевыми нитками.
В 1973 году английский художник-модельер Зандра Роудз создает навеянную образами хиппи коллекцию платьев из шифона, которая вместо названия имеет номер «73/44». Длинные, свободно спадающие легкими складками, струящиеся платья с V-образными глубокими вырезами на груди и длинными широкими рукавами, подпоясанные широкими атласными поясами, покрытые набивными цветочными рисунками под названием «Поле лилий», были созвучны веяньям моды. В те годы подобные платья можно было увидеть в ночных клубах и на официальных обедах, они стали символом женственности. Легкие, полупрозрачные ткани и струящиеся, свободно драпирующиеся вокруг фигуры воздушные формы были новационными. Впоследствии модели стали экспонатами частного музея Зандры Роудз в Лондоне как одни из лучших творений автора.
В 1990-е годы, когда в моде утверждается минимализм, дизайнеры вновь вспоминают 1960-е годы. Появляется новое прочтение костюма хиппи – «хиппи-шик». Он соединяет раскованность и неформальность с возможностью продемонстрировать при помощи костюма высокий социальный статус и благополучие, становится своеобразным ответом упрощенному до предела минимализму. Одежду хиппи-шик отличают неровные края, швы, обращенные наружу, рваные юбки и джинсы, созданные культовыми дизайнерами из дорогих и даже экзотических материалов, как, например, кожа питона. Брючный костюм, выполненный в лоскутной технике, дополненный разноцветной шелковой блузой с цветочным рисунком, сандалиями на платформе и экстравагантной черной шляпой из хлопка, украшенной разноцветными перьями и цыганским платком, созданный Дольче и Габбана в 1994 году, был представлен на выставке, посвященной стритстайл в музее Виктории и Альберта. В нем ярко отразилось влияние хиппи.
В 1999 году фирма «Гуччи» возродила
