хрустальными бусинами, а подол юбки отделан страусиными перьями. В 1896-м платье из шелка было дополнено шлейфом в стиле рококо из валансьенского кружева. Крепдешин отделывался батистовой вышивкой, аппликацией или вставкой, а узорчатый штоф[277] обшивался бисером и чередовался с рядами кружевных вставок. Платье из шелка фирмы Liberty пряталось под плиссированным тюлем с рядами вышитых кружевных вставок. Вышивка стала настолько популярной, что после 1897 года ею часто украшали даже прогулочные костюмы и куртки. В 1901-м Виктор Пруве[278] рекламировал одно из своих «творений» под названием «Весна на берегу»[279]: внизу вода обозначалась пышным ажуром, а над этим вышитые камыши и другие водные растения поднимались до колен.
Легкие ткани часто отделывались лентами, проходившими внутрь и наружу, со сборками и мелкими складками. Обильно использовалось кружево, и платья, полностью сделанные из них, были чрезвычайно модными. Очень пикантный эффект получался путем укладки поочередно воланов из черного и белого кружева, полностью покрывавших платье, на основе из черного крепа. Прекрасная певица фрау Нелли С.С. впервые появилась на концертной площадке в Мюнхене в таком платье и усилила производимое ею впечатление после тщательно рассчитанного опоздания.
Действительно, она сильно смутила двух присутствовавших принцесс, которые очень хотели рассмотреть ее новый туалет, в то время как этикет запрещал оборачиваться! Платья, полностью покрытые блестками, появились в 1899 году, сначала в черном, а затем во всех цветах радуги.
Вечернее платье, вышитое по рисунку Виктора Пруве,
1901
Модели со складками гармошкой были не редкостью, а полностью сделанные из воланов начали выходить из моды. В 1898-м мы встречаем наряд из черной тафты с воланами из муслин-де-суа[280], всего двадцать четыре волана. Даже рукава были покрыты ими, а богатый эффект усиливался шлейфом из развевавшегося крепа с рюшами, покрытым кружевом и вышивкой.
Блузки. Модная иллюстрация,
Париж, 1900
Мы уже отмечали особый интерес моды к рукаву в этот период, и, естественно, большое внимание уделялось всей верхней части платья. Мы намеренно избегаем термина «лиф», который всегда намекает на жесткий корсет из китового уса, который до сих пор составлял верхнюю часть женского платья. Корсет уступил место мягко свисавшей блузке, которая не претендовала на то, чтобы точно следовать линиям фигуры. Этот предмет одежды появлялся трижды в течение XIX века: первый раз в начале тридцатых годов, когда ее своеобразие заключалось скорее в том, что она отличалась материалом от юбки, чем покроем, во второй раз – при Второй империи, и это действительно была блуза, а в третий – в 1890 году.
Модная иллюстрация
Париж, 1889
Блузка оказалась подходящей для самых разнообразных обработок и отделок и в полной мере внесла свой вклад в моду. Она больше не следовала строгим контурам корсажа и давала свободу линиям. Кто изучал моду на блузки с 1892 по 1907 год или около того, не может отрицать их многочисленные восхитительные возможности. Использовался тот же набор материалов, что и для юбки, но с большей фантазией и действительно чарующей грацией. Линия талии теперь была круглой, а не заостренной, и в течение многих лет отмечалась поясом, который органично соединял верхнюю и нижнюю части платья и эстетически разделял их. Блузка свободно и мягко ниспадала с плеч и была соответствующим образом отделана. Никогда еще не использовалось так много мягких материалов – муслин-де-суа, шелка фирмы Liberty, шифон, крепдешин. Никогда не было такого количества кружева, тесьмы, вставок, вышивки и бисера. Комбинации тканей и цветов были бесконечны, но всегда подбирались так, чтобы они хорошо сочетались с верхней и нижней юбками. Использовались креп-шифон, шелковый репс, китайский шелк в клетку, тонкая тафта и индийский муслин, кружево Spachtel с цветной подкладкой, вставки из валансьенского кружева, гипюр, батист, ирландское кружево, аппликации, вставленные или драпированные на плечах. Потребовались бы сотни страниц, чтобы описать разнообразие модных блузок того времени, и даже тогда нельзя будет передать нынешнему поколению, привыкшему к жалким блузкам-рубашкам, хоть какое-то представление об их разнообразии и красоте.
Парижская мода,
1902
Примерно в 1898 году снова появилось «платье принцессы», лиф и юбка которого были из одного материала. Бальное платье имело декольте и ниспадало от плеч до пола красивыми глубокими складками, достигая большой ширины у подола. Часто его шили из какого-нибудь легкого и прозрачного материала, который свободно ниспадал поверх тесного нижнего платья и производил таким образом весьма пикантный эффект.
В 1902 году появился новый, знаменитый «прямой» корсет, который таинственным образом избавился от изгибов живота и бедер. Новая «линия» ненавидела округлости, пышные изгибы, мягкость и склонялась к стандартной форме от плеча до подола юбки. Портреты модниц начала нового века показывают, куда двигалась мода. Все они одеты в длинные светлые платья со шлейфом, но, если дама фотографировалась или какая-нибудь известная парижская модистка представляла свои модели, мы видим фигуру в драпировке, скрывающей контуры. Шлейф обвивается вокруг своей обладательницы так, что кажется, как будто она плотно обернута с головы до ног.
Кое-где начала появляться короткая талия, скопированная с моды Первой империи. Ее предшественником был широкий шелковый пояс, из-за которого верхняя часть туловища казалась короче, чем она была на самом деле. В 1906 году Жанна Пакен[281] создала действительно короткую талию для мадемуазель Долли из театра Gymnase в Париже. Достаточно было еще одного решительного рывка, чтобы убрать шлейф, и установилась бы новая мода. В 1908 году мадемуазель Дюлюк из Театра де l’Athénée в Париже появилась в узком облегавшем вечернем платье с оторвавшейся от земли юбкой Дома моды Drécoll. Эта мода с самого начала была настолько ярко выражена, что едва ли оставалось место для какого-либо развития. Всегда можно увеличить платьем размеры человеческой фигуры, но уменьшить ее можно только до определенного предела, установленного природой. К 1910 году одежда была настолько тесной, что трудно понять, как женщины вообще могли двигаться.
Парижская мода,
1910
Прогулочные костюмы оставляли ноги свободными, а домашняя одежда была достаточно длинной со всех сторон. Мода всегда впадает то в одну крайность, то в другую. Юбка достигла предела тесноты, женщине с трудом удавалось засунуть в нее обе ноги, поэтому естественно возникла идея надеть брюки. Фирмы Drécoll и Béchoff-David показали несколько моделей шаровар на скачках в 1911 году. Публика совершенно определенно отвергла их, хотя в Париже даже был придуман специальный танец для них. Несколько экземпляров шаровар, появившихся на берлинских улицах, были восприняты с насмешкой, и мода пока не пошла в этом направлении.
Вестник моды,
Санкт-Петербург, 1914
Прямая линия оставалась в силе, следовательно, все драпировки, ломавшие силуэт, были невозможны. Но совершенно гладкая юбка не удовлетворяла, поэтому было введено так называемое пеленание. Два контрастных материала обматывались
