мятежной субкультурой среды.
Следующий иконический предмет молодежной моды – белая футболка (или T-shit, англ.) эволюционировала от части нижнего белья до незаменимого модного атрибута. Проникновение в разряд символических вещей началось в 1950-х годах, когда в фильме «Трамвай “Желание”» герой М. Брандо появился в ней на экране.
Футболка стала своеобразной униформой бунтарской молодежи, претерпевая различные изменения, в соответствии с ее меняющимся характером. Представители субкультур наносили на нее диаметрально противоположные символы и знаки.
В 1950-х годах байкеры надевали футболки под кожаные куртки, в 1960-х годах хиппи рисовали на них символический рисунок – смайл, отчего футболки получили название смайл Ти-шот (smiley T-shit). Этот символ, наряду с ромашкой, тоже стал своеобразной иконой. Сегодня он широко используется в различных областях. В 1994 году дизайнер Москино, известный своим чувством юмора, создал сумку «лицо смайл» (smiley-face) в виде этой иконы 1960-х годов.
Спустя десятилетие майка с короткими рукавами стала своеобразной листовкой для панков, на которой они писали оскорбительные лозунги. Она нашла отражение в костюмах представителей гранжа, рейвов, готов и других субкультур.
В 1990-х годах дизайнер Хельмут Ланг предложил комбинировать футболки с различными элементами костюма, но публичное появление в ней стало приемлемым лишь к концу десятилетия. Сегодня этот предмет одежды претерпевает изменения в современных интерпретациях модных дизайнеров. Появились вечерние шелковые майки от Версаче, из полупрозрачного шифона «от Нины Ричи». Дизайнеры Кельвин Кляйн и Поль Смит производят под своими марками футболки из хлопка, в коллекциях Хельмута Ланга их можно увидеть прорезанными насквозь. На модных подиумах появляются самые неожиданные варианты: майки наслаивают друг на друга, одевают поверх футболок, экспериментируют с цветами и тематикой принтов, появились удлиненные майки-платья. И все же первоисточником этих экспериментов является белая мужская майка из хлопкового трикотажа. Возникнув как предмет нижнего белья, затем став элементом спортивной одежды, она претерпела немало изменений, прежде чем превратилась в провокационно-гендерный и демократизационный символ.
Являясь одной из главных, знаковых икон моды, футболка отражает двойственность мира молодежи – единство и разнообразие. Как предмет одежды она объединяет молодых людей, тем не менее изображения на ней могут нести самую разную, зачастую даже провокационную смысловую нагрузку. Несмотря на то, что футболки – продукт массового производства, их нетрудно индивидуализировать. Сегодня у каждого появилась возможность напечатать на футболке абсолютно любое изображение и тем самым обозначить себя в окружающей общественной среде. Кроме того, различные знаки служат, с одной стороны, целям индивидуализации, с другой – обладают объединяющим свойством. Единые символы порождают у молодежи мифологизированную веру в общую идею поколения. Сегодня трудно назвать дизайнера, который бы не использовал прием печати слоганов на одежде.
Наряду с джинсами и футболкой черная кожаная куртка «Перфектно», созданная Ирвингом Скоттом в 1928 году на основе летных курток специально по просьбе байкеров, является одной из необыкновенных, не подвластных времени вещей.
Кожаная куртка «Перфектно» имела множество интересных деталей, разработанных для удобства при езде на мотоцикле. Это была первая куртка с застежкой на молнии, причем застежка была косой, для удобства к собачке молнии крепилась маленькая цепочка. Это позволило расстегивать куртку рукой в мотоциклетной перчатке, не снимая вторую с руля. Рукава были заужены книзу и имели вертикальную молнию для защиты от ветра, кроме того, в них вставлялись ластовицы, обеспечивающие большую свободу движения. Также для защиты от ветра усиливалась спинка. На воротнике-стойке располагалась кнопка, при помощи которой можно было закрепить кепку. С тех пор «Перфектно» практически не изменилась, только вместо грубой конской кожи стали использовать более мягкую телячью, а через 20 лет после создания появилась ее женская вариация.
Хиппи украшали свои кожаные куртки бахромой, панки их резали и скрепляли булавками. Рок-звезды от Элвиса Пресли до Брука Спринстина использовали «Перфектно» как сценический костюм.
Модельеров также привлекала легендарная куртка с мятежным характером. С 1970-х годов они превратили ее в предмет роскоши, далекий от первоначальной идеи. В 1980-х годах «Перфекто» была своеобразным «смокингом» на модных вечеринках ночных клубов Парижа, где ее носили с облегающими брюками или мини-юбками. Вивьен Вествуд, Версаче, Готье, Мюглер, Клод Монтан, Лагерфельд, Дольче и Габбана и многие другие дизайнеры моды создают всевозможные вариации на тему «Перфекто». В зимней мужской коллекции «Гермес» 2003 года была представлена байкерская куртка из кожи ящерицы[281].
Еще одним примером культового предмета стали ботинки «Доктор Мертенс». Истории их возникновения уделено должное внимание в работе Квилльер «The Leather Book». Впервые они появились в 1945 году. Их изобрел доктор Клаус Мертенс, усовершенствовавший подошву, положив поверх нее аэроподушку, что обеспечило дополнительную опору и комфорт. «После тяжелых военных лет, проведенных в неудобных армейских ботинках, новинка стала очень популярной, в том числе и у женщин “за 40”».
В 1960-х годах английский обувщик Бил Грипп приобрел эксклюзивные права на использование аэровоздушной подошвы. До этого он был известен своими рабочими ботинками, которые носили военные и шахтеры. Теперь Грипп внес некоторые изменения в немецкую модель: использовал более толстую кожу, добавил желтые стежки и рифленую подошву с характерным узнаваемым левым следом. Ботинки с высокой подошвой были масло-, водо-, кислотно- и бензинонепроницаемыми. Незаменимые, удобные и функциональные, «Доктор Мертенс» быстро полюбились английскому рабочему классу: рабочим метро, полицейским, докерам, почтальонам и другим.
Первой публичной фигурой, выставившей напоказ «Доктор Мертенс», стал лейборист Тони Бенни. Вскоре его примеру последовали левые группировки студентов, «док» быстро стали модными. Удобные, подходящие для самых невероятных ситуаций, они не только были важной составляющей образов мятежной молодежи, но и снискали популярность на британской рок-сцене. «Секс Пистоле», «The Who» и другие звезды – список их фанатов среди музыкантов кажется бесконечным.
Даже панки перекрашивали эти ботинки в соответствии с собственным вкусом. «Доктор Мертенс» пережили и черные дни, когда агрессивно настроенные скинхеды и группы неофашистов сделали их ключевым предметом своего устрашающего механизма. Они закатывали джинсы до икры, чтобы продемонстрировать ботинки черного или винно-красного цвета, самые высокие из которых имели как минимум 22 глазка[282]. Поклонники костюма гранж в Сиэтле носили их с клетчатыми рубашками и безразмерными шортами. «Доктор Мертенс» на протяжении всей истории молодежных мятежей были излюбленной обувью их участников. Больше того, они стали частью тенденции «унисекс», так как подходили представителям обоих полов. Женщины, стремящиеся к независимости, отказывались от бюстгальтеров и высоких каблуков, часто заменяя последние на удобные ботинки «Доктор Мертенс». Распространившись от Австралии до Гонконга, эти ботинки, несмотря на бурное прошлое, стали любимой обувью тинейджеров.
Попав в поле внимания модельеров, удивительная функциональность этой обуви соединилась с яркой образностью. Особенно незаменимыми они оказывались на показах молодежной моды, где их
