чему была несказанно рада. Сейчас магазинчик закрыт, так что либо берите еду с собой из города, либо довольствуйтесь ассортиментом ресторанчика при хостеле Preikestolhytta (www.prekestolhytta.no, 97 16 55 51, место в дормитории – от NOK 175) у подножия утеса.
ХАРДАНГЕР-ФЬОРД
По берегам стодвадцатикилометрового Хардангер-фьорда (Hardangerfjord, на автобусе из Бергена до Нурхеймсунна, далее на пароме), впадающего в Северное море к югу от Бергена, раскиданы крошечные рыбацкие и фермерские деревушки, в которых неплохо сохранились народные традиции. Главная достопримечательность – самое большое в Европе (100 кв.км) горное плато Хардангервидда (Hardangervidda), прекрасное место для продолжительных пеших прогулок. Летом на плато встречаются путешествующие стаями дикие олени. А еще здесь – фантасмагорические лунные пейзажи, многочисленные озерца, речки, мощные водопады, крутые горы, обрывы.
На Хардангервидда приятнее всего подниматься по долине Хуседален через Кинсарвик (Kinsarvik), в Средние века бывший важным торговым центром. В старой каменной церкви (отреставрирована в 1880-х) викинги когда-то хранили свои лодки. Только имейте в виду: подъем из Кинсарвика на плато займет минимум день.
Паромы из Кинсарвика ходят на другой берег фьорда в Этне (Utne), на родину хардангерской скрипки, которую так любил Эдвард Григ. Это один из самых симпатичных городков, в которых имеет смысл базироваться в путешествии по фьорду, – не в последнюю очередь благодаря старому семейному Utne Hotel (53 66 64 00, двухместный номер – от NOK 1 500) в двух шагах от пристани.
К югу от Этне лежит один из самых больших в Норвегии ледников Фольгефонн (Folgefonn, Folgefonn Sommar Skicenter, www.folgefonn.no) с летним горнолыжным курортом. Если вы на машине, имеет смысл сделать крюк через проложенный под ледником тоннель ради прекрасного городка Розендаль (Rosendal), славного чуть ли не единственным в стране поместьем с пышным садом-розарием (1 мая – 18 июня, 16 августа – 12 сентября: пн-пт 11.00-15.00, сб-вс 11.00-18.00; 19 июня – 15 августа: пн-вс 11.00-18.00, вход – NOK 75, для детей – NOK 40). Барочный особняк построил здесь себе в 1660-х датчанин Людвиг Розенкранц, сделавший потрясающую карьеру и дослужившийся до главного военного комиссара и почетного члена Верховного суда. Роскошные сады вокруг особняка разбили позднее, когда имение перешло барону Маркусу Хофф Розенкрону. Барон так полюбил свои новые владения, что даже отказался ехать послом в Париж – лишь бы не покидать милый Розендаль. В 1927 году, когда скончался последний из Вайз-Розенкронов, государство подарило имение Университету Осло, и сегодня по здешним тенистым аллеям бродят столичные студенты.
СОГНЕ-ФЬОРД
К северу от Бергена на 204 километра вглубь Норвегии вдается король фьордов – Согне-фьорд (Sognefjorden, на катамаране-экспрессе (Hurtigbеt) из Бергена). Это не только самый длинный фьорд в мире, но и самый глубокий (1 398 м). Если вы сюда ненадолго, остановиться приятнее всего в курортном городке Балестранн (Balestrand), еще в XIX веке приглянувшемся известному любителю древнескандинавской мифологии, немецкому императору Вильгельму II. Здесь кайзер возвел памятник норвежскому королю Беле, а на противоположной стороне фьорда, в деревушке Вангснес (Vangsnes), поставил 12-метровую статую Фритьофу Отважному, влюбившегося – к негодованию Беле – в королевскую дочку.
Несколько восточнее Балестранна от Согне-фьорда ответвляется узкий Нерёй-фьорд (Nжrшyfjord) – его стены так близко сходятся, что кажется, будто заплывающий во фьорд корабль скрывается в тоннеле. В солнечную погоду на фоне снега, льда и цветущих полей можно видеть морских котиков, вылезающих погреться на камни. Фьорд заканчивается крохотным портом Гудванген (Gudvangen), примечательным ежегодным летним фестивалем викингов и диковатой гостиницей Gudvangen Fjordhotel, выстроенной в довольно приблизительном викингском стиле.
Из Гудвангена ходят автобусы и морские трамвайчики во Флом (Flеm, на катамаране-экспрессе из Бергена или Балестранна, на автобусе из Бергена или Гудвангена), без преувеличения – самую популярную среди туристов деревню страны. Главная приманка – 45-минутная поездка по живописнейшей Фломской железной дороге (Flеmsbana, www.flamsbana.no, билет Флом-Мюрдаль – NOK 150), проложенной в 1930-е годы. Эта ветка соединяет Флом с Мюрдалем (Myrdal) на главной линии Осло-Берген. Всю дорогу, пока экспресс спускается с высоты 866 метров к Флому и Аурландс-фьорду (Aurlandsfjord), пассажиры с риском для жизни вывешиваются из окон, лихорадочно фотографируя красоты. Поезд перепрыгивает через горные реки, скрывается в тоннелях, замедляет ход над глубоким Береквамским ущельем и нависает над красивой Фломской долиной с хуторами и церковью – пока не остановится на набережной Флома, почти упираясь локомотивом в пришвартованные тут же корабли.
Останавливаться во Фломе лучше во Fretheim Hotel (57 36 36 00, двухместный номер – от NOK 1 090). Интерьеры основанной в 1870 году гостиницы выдержаны в стиле модерн, а из ресторана открывается панорамный вид на Согне-фьорд. Кстати, здесь и только здесь можно прилично поесть.
Боковой рукав Согне-фьорда, Фьерланнс-фьорд (Fjжrlandsfjorden), ведет к деревушке Мундаль (Mundal, на пароме из Балестранна), зажатой между двумя ледниками. Пейзажи тут совершенно идиллические: вдоль береговой линии стройной лентой протянулись деревянные домики, а густая растительность спускается прямо к воде. Мундаль (иногда ее еще называют Фьерланн) долгое время была отрезана от цивилизации; даже дорогу сюда проложили только в 1986 году. В Норвегии Мундаль знают как «книжный город» – на крохотную деревушку приходится аж пара десятков букинистических лавок. Неподалеку от деревни стоит здание Музея ледников (Bre Museet, www.bre.museum.no, июнь-август: пн-вс 9.00-19.00; апрель-май, сентябрь-октябрь: пн-вс 10.00-16.00, вход – NOK 80, для детей – NOK 40), одна из самых известных работ главного норвежского архитектора современности, притцкеровского лауреата Сверре Фена. Если после осмотра модели самого большого в Европе ледника Юстедаль (Jostedalsbreen, 487 кв.км) вам захочется поближе познакомиться с оригиналом, прогулку по Юстедалю можно заказать в мундальском турофисе.
Остановиться лучше всего в старом Hotel Mundal (57 69 31 01, одноместный номер – NOK 860, двухместный – от NOK 980, люкс в башне – от NOK 1 950) с видом на фьорд. Здание с чудесной круглой башней, построенное в 1891 году, до сих пор принадлежит той же семье. Внутри – фамильные реликвии владельцев, скрипучий паркет и древние фотографии на стенах.
ХУРТИГРЮТЕ
Когда в конце XIX века Рихард Вит предложил норвежскому парламенту открыть регулярные рейсы из Тронхейма в один из самых северных городов мира Хаммерфест, его подняли на смех. Предприятие требовало слишком больших затрат, и судоходные компании наотрез отказались поддержать Вита. Но тот не унимался, и 2 июля 1893 года от тронхеймского причала отошел украшенный яркими вымпелами корабль-пионер Vesterеlen. Через две недели, когда он добрался до Хаммерфеста, новый маршрут прозвали Hurtigruten («быстрый путь»). Первое время суда возили за полярный круг почтовые грузы, а на
