руины старого монастыря XII века, да и для пикников остров подходит идеально. Но славится он в первую очередь не этим, а виллой скрипача Уле Булля (май-август: пн-сб 12.00-16.00, вс 11.00-17.00; сентябрь: вс 12.00-16.00, вход – NOK 25), едва ли не самым экстравагантным зданием в Норвегии. Учитель Грига, скрипач-виртуоз и талантливый композитор, Булль был законодателем мод в 1870-х. Купив на гонорары от своих европейских и американских гастролей в 1872 году 70 гектаров земли на острове Люсёен, он вместе с архитектором Конрадом фон дер Липпе соорудил «волшебную» загородную виллу. Архитектура – фантасмагорическая: замысловатые колонны, чудные решетки, обильная лепнина и купол в форме луковицы. Вокруг бегут проложенные Буллем романтичные тропинки общей протяженностью 13 км. В этом сказочном королевстве музыканта-фантазера есть пруды, застекленные террасы, аллеи экзотических растений, контрастирующих с родными соснами. До самой смерти Булля в 1880 году на острове постоянно собирались друзья и почитатели музыканта.
Попасть на остров из центра города можно на пароме или на автобусе №20 (50 минут до пристани Buena Kai, где надо будет пересесть на корабль). Если поедете на машине – держите курс на юг по дороге №1 или по шоссе 553, по указателям «Fana».
22. ЗАПАДНЫЕ ФЬОРДЫ
ОРИЕНТАЦИЯ
Фьорды – узкие извилистые заливы в скалах, образовавшиеся миллионы лет назад в результате таяния и движения ледников, – встречаются вдоль всего побережья Норвегии, от Осло-фьорда на юге и до самой российской границы на севере. Каждый отличается неповторимым ландшафтом, формой и цветом воды.
Уже в середине XIX века вояж по норвежским фьордам пользовался невероятной популярностью у английских и немецких зевак. С тех пор к ним прибавились зеваки из остальных европейских стран, США (National Geographic недавно поставил норвежские фьорды на первое место в списке неиспорченных достопримечательностей мира), Японии – так что в разгар сезона на прославленных норвежских хюртигруте легко может не оказаться кают на несколько дней вперед.
В этой главе описаны три ближайших к Осло фьорда: Люсе-фьорд, в который удобно попадать из южного города Ставангер, Согне-фьорд и Хардангер-фьорд. Последние два фьорда находятся к северу и югу от Бергена (описанному в предыдущей главе). Согне-фьорд интереснее, но дальше, и до него сложнее добраться. Лучший сезон для поездки – с апреля по сентябрь. Сообщение между деревнями на берегах фьордов прекрасно налажено: можно обойтись даже без машины, главное – следить за расписанием паромов и автобусов.
СТАВАНГЕР И ЛЮСЕ-ФЬОРД
Четвертый по населению город страны, Ставангер (Stavanger, из Осло поезда четыре раза в день (от NOK 783, 8 часов) и самолеты каждые полчаса (от NOK 565, 50 минут)) – нефтегазовая столица Северного моря: из аэропорта Сула к буровым вышкам и платформам в открытом море беспрерывно летают вертолеты, кипит жизнь в офисах нефтяных компаний. Тем не менее и в Ставангере есть свои прелести – отреставрированный Старый город, старейший собор в стране и забавный Музей консервов. Кроме того, из Ставангера легко совершить вылазку к скале Прейкестолен, популярнейшей природной достопримечательности Южной Норвегии.
В самый центр Ставангера глубоко врезается бухта Воген (VМgen), вокруг которой сосредоточено большинство городских кофеен, ночных клубов и магазинов. В дальнем конце гавани лежит рыночная площадь Торге (Torget), летом утопающая в зелени; если окажетесь здесь в августе, не пропустите лотки с сахарно-сладкой клубникой. А уже сразу за площадью возвышаются башни кафедрального собора Святого Свитина (Saint Svithun domkirke, 15 мая – 15 сентября: пн-вт 11.00-18.00, ср-сб 10.00-18.00, вс 10.00-15.00; 16 сентября – 14 мая: ср-сб 10.00-18.00). Собор был достроен в 1125 году первым ставангерским епископом, англичанином Реджиналдом, на деньги, полученные им от короля Сигурда Крестоносца за то, что Реджиналд благословил его повторный брак при жизни первой супруги (кстати, новгородки). После пожара 1272 года романский собор восстанавливали в готическом стиле. С тех пор он многократно перестраивался (последний раз – в 1999 году), и не самым удачным образом – в частности, это касается барочных интерьеров.
Нынешний нефтяной бум – второй в истории Ставангера. Первым был бум селедочный – в начале XX века здесь было более 70 консервных заводов, на которых работала половина городского населения. От того времени в городе сохранился целый квартал, известный как Старый Ставангер (Gamle Stavanger), занимающий западную – левую, если смотреть от Торгет и собора, – часть гавани. Образцово отреставрированный на нефтяные деньги Старый Ставангер – это две сотни белых деревянных домиков с розовыми черепичными крышами, газовыми фонарями, цветочными горшками в окнах и крошечными садиками за ажурными заборами плюс извилистые улочки, идеально подходящие для неспешных прогулок. Тут же, в здании старого консервного завода, находится одно из главных городских развлечений – Музей консервов (Hermetikkmuseum, Шvre Strandgate 88A, 51 53 49 89, 15 мая – 15 июня: пн-ср 11.00-15.00, вс 11.00-16.00; 16 июня – 15 августа: пн-вс 11.00-16.00; 16 августа – 10 сентября: пн-чт 11.00-15.00; сентябрь-май: вс 11.00-16.00, вход – NOK 40, для детей – NOK 20) с его гигантской коллекцией старых консервных этикеток (iddis). Во времена селедочного бума их здесь было выпущено более 40 тысяч разновидностей – с членами королевской семьи, животными, полярными исследователями, сценами спортивных соревнований, охоты, с сюрреалистическими людьми-рыбами. Кроме того, несколько раз в неделю в музее можно продегустировать копченую по всем канонам мастерства рыбу – в томатном соусе и без.
Название Люсе-фьорда (Lysefjord), лежащего к востоку от города, дословно означает «светлый фьорд» – кажется, что гранитные скалы круглые сутки излучают фосфоресцирующее сияние. Главная местная достопримечательность – нависающий над фьордом 600-метровый утес Прейкестолен (Preikestolen, то есть «церковная кафедра») с ровной плоской поверхностью на вершине. Предполагают, что в древности эту площадку использовали для жертвоприношений. Сегодня летом здесь загорают и наслаждаются захватывающими дух видами. Несколько лет назад со скалы спрыгнули два разочарованных в жизни молодых человека – немец и норвежец, познакомившиеся в интернете и договорившиеся о синхронном самоубийстве.
Чтобы добраться до Прейкестолен из Ставангера, надо сесть на паром у пирса Фишепирен (Fiskepiren) и выйти в Тау (Tau), откуда ходят автобусы до подножия скалы. Паромы из Ставангера в Тау www.kolumbus.no. От автобусной остановки до вершины карабкаться часа два – по указателям в виде красной буквы Т. Спускающиеся туристы любят подшучивать над взбирающимися путниками, сообщая, что до вершины ползти еще как минимум три часа и там столько народу, что не протолкнуться. Раньше наверху был летний магазинчик, продавщица которого каждое утро затаскивала наверх рюкзак с провиантом; к концу сезона она похудела на 15 кг,
