Но можно и просто вкопать несколько дырявых пластиковых пятилитрушек, или закопать на глубину 20–25 см дырявую трубу, как видно на рисунках.
Рис. 45
В стенках контейнер может иметь отверстия для посадки свисающих растений: земляники, кустов фасоли, настурций, петуний.
Контейнер очень хорош для смешанной культуры. Дно не бетонируется: для обмена влагой нужна связь с почвой. Почва в контейнере всё лето укрыта травяной мульчой.
Для примера — контейнер шириной в метр и длиной 5–6 м. Заполняется он послойно. На дно в один слой — гниющие стволы и пеньки, сухие ветки, гнилушки. Это «губка» для влаги и небогатый, но многолетний запас питания. Такую «подпочву» для гряд изобрёл знаменитый австрийский экофермер Зепп Хольцер, создатель пермакультурной лесной экофермы «Краметерхоф».
В помощь деревяшкам — чтоб скорее гнили — можно рассыпать кружку азотных удобрений. Полезно подбросить сюда битый кирпич, керамзит, по ведру–два на кв. метр: они хорошо накапливают влагу. Всё укрываем землёй, если суглинок — с песком. Идеально — рассыпать по всему объёму 300–400 г. гидрогеля типа теравета9: поливать придётся вдвое реже.
Средний слой — недозрелый компост, прелый навоз, солома, кукурузные початки и другие растительные остатки, смешанные с землёй и песком. Верхний слой — готовый компост с землёй и песком.
За первый год такая «начинка» усаживается на 10–15 см, посему заполнять контейнер лучше «с горкой», а капельный полив класть на поверхность. Уселось — добавили ещё верхнего слоя. Теперь усадка будет совсем небольшой, и обычная осенняя порция органики — всё, что нужно.
Высокие контейнеры имеют много плюсов: а) они красивы, не создают грязи и беспорядка; б) очень удобны в работе — не надо нагибаться; в) огромный объем: и на шпалере — для плетистых культур, и на поверхности грунта, и по бокам — для свисающих растений; г) большой объем питательного грунта не требует частого полива и подкормок; д) заполненная весной, высокая грядка греет сама себя и быстро прогревается на солнце — готовый парник для ранних овощей; е) не требует рыхлений и прополок; наконец ж) занимает минимум места, з) даёт отменный урожай (рис. 46).
Рис. 46
Но, вместе с тем: а) её нужно строить, на что нужны силы и средства; б) нужно много органики для её заполнения; и в) эта органика должна быть не абы какая. Три этих «малюсеньких» недостатка мешают контейнеру стать массовым. Однако мои знакомые, построившие классические контейнеры под крышей, очень довольны результатами: огурцы и томаты почти не болеют и растут до морозов, работать исключительно удобно. А один садовод, умирая после тяжёлого инфаркта, увидел эту идею — и воспрял духом! Он построил себе контейнеры, устроил «дачу по Курдюмову» и уверял меня, что это вернуло ему здоровье. Давно это было, фотографии не цифровые (рис. 47). Но как преображена дача!
Рис. 47
Контейнер — это маленькая овощная фабрика, и строить его смысл есть.
КРЫША из полупрозрачного пластика или сотового поликарбоната даёт массу преимуществ. Наблюдения показали: всё–таки главная причина болезней — летние ДОЖДИ. Есть дождь — есть роса, а нет дождя — нет и росы. Томаты под крышей почти не горят от фитофторы, а огурцы — от пероноспоры (ложномучнистой росы). Кроме того, крыша создаёт очень благоприятный микроклимат и спасает растения от града, который у нас бывает почти ежегодно.
Архиважно ДЛЯ ЮГА: крыша рассеивает и отсекает лишнюю солнечную радиацию. Так что южанам нужен не прозрачный, а молочно–белый карбонат. Кто не знает, знайте: почти всё лето с 11.00 до 18.00 наши растения сидят, скукоженные, с выключенным фотосинтезом — пережидают жаровой стресс. Я испытал фитозащитную сетку10, отсекающую 40% радиации солнца. Растения просто блаженствуют в таком мягком свете!
Сетки — своя песня, тут же покажу только разницу. Начало августа. На рис.48 — мои томаты под карбонатом и сеткой, на рис.49 — те же томаты на улице при той же почве и поливе. Томаты соседей давно высохли.
Рис. 48
Рис. 49
КАРКАС лучше делать капитальный, металлический, как на фото: во–первых, случаются сильные ветры, а во–вторых, масса плетистых растений с урожаем достигает 30–40 кг на погонный метр.
Весной контейнер быстро разогревается: камни стенок хорошо накапливают тепло. Расположите его на север–юг, и обе стенки будут греться равномерно. Зимой же он, скорее всего, промёрзнет насквозь. По этой единственной причине контейнер — не для многолетников.
Огурцы и томаты можно сеять сразу на место, по центру, укрыв грядку плёнкой. В апреле–мае грядка даёт урожай редиски, салатов и прочей зелени. К июлю на центральной шпалере начинают плодоносить томаты и огурцы. Но компосте они могут жиреть — кусты нужно больше прищипывать и пасынковать. Убрав раннюю зелень и удалив нижние побеги томатов и огурцов, по бокам можно посадить кольраби, редьку, дайкон, мангольд. А в сентябре можно успеть ещё вырастить урожай салата, листовой горчицы, осенней редиски. На зиму грядка укрывается соломой, листвой. Весной на поверхность просто добавляется новая порция компоста.
Приподнятые грядки — короба
…А если вы устали, заполняя короб, очень удобно лечь и отдохнуть прямо в нём…
Короб — это стационарная грядка, обордюренная стенками высотой 10–20 см и наполненная плодородным грунтом. Стенки могут быть из брёвнышек, досок или камней. Здесь два огромных плюса. Бордюр — мудрая вещь.
Во–первых, он чётко отделяет землю, за которой надо ухаживать — и её сразу становится очень мало! По дорожкам ходит косилка, в грядку не лезут сорняки.
Во–вторых, уход, органика и влага концентрируются на половине, даже на трети площади, давая двойной эффект. В третьих, короб приподнят, поэтому раньше просыпается.
Мой коробчатый огородик сделан из дубовых брёвнышек (рис. 50). Короба из сосновых
