досок прослужат лет 6–7, что совсем неплохо при их дешевизне.
Рис. 50
Полюбуйтесь на образцовый огород псковитянина А. С. Котлова. Короба сделаны из досок (рис. 51). Каждый короб с улучшенным грунтом даёт полтора–два урожая. Широкие проходы помогают плодородию: вся трава уходит в грядки. При этом косить участок намного легче и приятнее, чем копать и тяпать!
Рис. 51
Можно упрятать короб под крышу, сделать капельный полив. В него не нужно столько органики, и он не промерзает зимой — это плюсы. Однако он лишён объёмности — обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером.
Приподнятость короба — выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи — в короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 52).
Рис. 52
Если короб широкий (80–120 см), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки, располагаясь на север–юг: так растения равномернее получают солнце. На север–юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже.
С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика и руки. Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов — обычные атрибуты короба.
Раньше я органику компостировал и много писал о компостах. Весной вываливал на грядку 2–3 тачки нового компоста и сажал прямо сквозь него. Теперь, вникнув в идеи динамического плодородия О. В. Тарханова и в локальное питание В. К. Трапезникова, компостировать вне грядок перестал. Оказывается, и это — дурная лишняя работа! Органика должна гнить под растениями: именно её гниение — кухня для питания растений и источник CO2. Добавил в почву песок и вношу незрелую органику прямо в грядки: осенью — в траншейки, весной — как мульчу. Грядки и служат компостниками.
Осенью выкапываю сбоку грядки канавку в один штык лопаты, накидываю туда всякой органики — бурьянов, незрелого компоста, кухонных отходов — и прикрываю землёй. Через год повторяю то же с другого бока. За пару лет органика и черви рыхлят грядку идеально. А растения могут питаться по добровольному выбору. Так что если ваша почва рыхлая, вскапывать всю грядку вообще не обязательно. Вносите органику траншейно. Дополнение к органике — немного золы.
Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три–четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. Капельный или вкопано–бутылочный полив — то, что надо. На рис.53 -один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови здесь можно сажать салаты, редьку, дайкон, или сеять сидерат.
Рис. 53
С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем удобно выращивать рассаду.
Мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Исключительно удобные в пользовании, умнее прочих — здорово повышают настроение!
Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток–запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный — на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П. Ф. Траннуа и А. А. Казарин. Рисунок 54 — как раз из книги П. Ф. Траннуа «Треугольные чудо–грядки».
Рис. 54
Можно иначе поймать тепло: высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри — совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.
А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?
Грядки на целине
Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы — скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси так же лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается.
Стартовое улучшение уже описано. Хорошо, если вам удастся соединить деревяшки Хольцера с вмешиванием перегноя и недостающего механического компонента. На суглинках это песок. Его достаточно 3–4 ведра на квадратный метр. Вместе с песком прекрасен мелкий отсев керамзита. Для супесей и песков нужна глина — пара вёдер на квадрат, и лучше брать глиняный порошок. Особо полезен пескам гидрогель.
Повторю описание процесса. Вынимаем верхние 15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы скорее восстановилась капиллярная связь с подпочвой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким–то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Бортики помогут вместить их побольше. Результат — пологий выпуклый вал. Он отлично принимает
