внутреннему диаметру отводных труб приборов или превосходить их. Так, от моек, умывальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диаметром 50 мм, от унитаза — 100 мм. Следовательно, внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен быть не менее 100 мм.
В одноэтажных домах отводы от санитарных приборов часто подсоединяют непосредственно к коллектору, расположенному или под полом, или над ним. Если коллектор находится в неотапливаемом подвале, то на зиму продухи, окна, дверки подвала обязательно прикрывают. Чем коллектор раньше «уйдет» в землю при выходе из дома, тем он лучше будет защищен от холода. Иногда незакрытую часть коллектора в подвале укрывают соломой и мешковиной, но это дает небольшой эффект, так как в коллекторе нет постоянного движения сточной жидкости.
Предпочтительно разместить коллектор в ванной комнате над полом, хотя это ухудшит интерьер помещения и уменьшит его площадь. Зато основная часть коллектора окажется в постоянном тепле, и к нему будет легко подобраться. Ванну в этом случае немного приподнимают. Иногда коллектор прокладывают и в полу, если позволяет материал, из которого сделан пол. При этом обязательно предусмотрите крышку над коллектором для обеспечения доступа к нему.
Температура пола и соответственно коллектора будет выше, когда дом стоит на ленточном фундаменте, если же фундамент столбового типа, то промежутки между столбами обязательно закладывают, то есть делают забирку. Идеальным является расположение коллектора в подвале с отопительным котлом.
В одноэтажном доме верхняя часть стояка служит только для вентиляции. Место соединения стояка и вентиляционной трубы герметизируют. Иногда на чердаке или в туалете на стояк эту трубу просто надевают. В зимнее время это приводит к тому, что конденсат стекает по внутренним стенкам трубы и попадает на наружные стенки стояка. Кстати, не так просто герметизировать стык между трубами из кровельного железа и из чугуна. Такой стык лучше размещать повыше, предположим, над крышей; уплотняют стык либо хомутом с резиновой прокладкой, либо глиной, либо сальниковой набивкой.
Часть коллектора, проходящая за стенку фундамента, называется выпуском. Предварительно перед устройством коллектора в стене фундамента или подвала для выпуска оставляют проем размером 450х400 мм. Выпуск в проем укладывают так, чтобы сверху оставался зазор не менее 150 мм на случай осадки дома. Просветы замазывают смесью жирной мятой глины со щебнем. Напомним, что для определения качества глины из нее сворачивают «колбаску» длиной 140…180 мм и диаметром 14…20 мм. При растягивании «колбаски» из жирной глины в месте ее разрыва будут суженные концы, из глины средней жирности — торцы, диаметр которых составляет 0,2…0,3 диаметра «колбаски», из тощей глины торцы сохраняют свои размеры.
Осенью, подготавливая дом к зиме, устраняют щели, возникшие в проеме для выпуска. Если выпуск выполнен из керамической трубы, то часть ее, находящаяся в толще стенки, помещается в обрезок стальной трубы. Лучше всего, чтобы выпуск целиком состоял из стальной или чугунной трубы.
Прочистки и ревизии (рис. 6) монтируются в трубопроводах у мест возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов.
Рис. 6. Ревизии:
а — самодельная; б — стандартная; 1 — хомут; 2 — крышка из металла; 3 — резиновая прокладка
Прочистка отличается от ревизии тем, что через нее можно пробить засор лишь в одном направлении. Заглушку, закрывающую прочистку, проще изготовить из дерева. Иногда для этого достаточен обрезок подходящего по диаметру чурбака, с которого снимают кору, натягивают на контактную часть мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет перекрывать раструб, то в ее торец забивают гвоздь, за который и извлекают заглушку. Такую глубоко сидящую заглушку обычно заподлицо с торцем раструба замазывают цементным раствором, что обеспечивает полную герметичность закупорки. Когда необходимо извлечь заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо гвоздя предпочтительна рукоятка из проволоки. Минимальный диаметр отверстия в чугунных фитингах под заглушку — 50 мм.
Самодельную ревизию (рис. 6,а) делают такого размера, чтобы имеющимся тросом прочищать трубопровод в обоих направлениях. В стальных, асбоцементных, пластмассовых трубах обычно высверливают эллиптической формы отверстия, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают прямоугольным листом резины толщиной в 2…4 мм, крышкой, изогнутой по форме трубы, и зажимают 1 или 2 хомутами. Круглое отверстие в стальной трубе проще забить деревянной пробкой, которая пусть еле-еле выступает за внутреннюю стенку трубы, так как в противном случае вокруг «хвостика» пробки обязательно образуется зона потенциального засора. В пластмассовых трубах прочистку проплавляют, например, электропаяльником. При наличии газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают патрубок с наружной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в которую и выкручивают резьбовую заглушку. Понятно, что на время устройства прочистки нельзя пользоваться санприбором.
Стандартные ревизии (рис. 6,б) отливают в основном из чугуна и ставят обычно на прямолинейных участках трубопровода. При монтаже важно надежно состыковать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб ревизии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу).
Все резьбы на ревизиях и самодельных прочистках сразу после установки смазывают машинным маслом. Это гарантия сохранения резьб. Крышки ревизий давнего выпуска крепятся на 4 болтах. Напомним, что в случае течи болты на таких ревизиях подтягивают крест-накрест. Не поможет — смазывают маслом прокладку или заменяют ее.
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ САНПРИБОРОВ
(умывальников, моек, раковин, ванн).
Прежде чем установить тот или иной санприбор, следует проверить, соответствует ли он имеющимся в доме водопроводным и канализационным коммуникациям. Для этого размечают место установки санприбора, применяя линейку, складной метр, мел или фломастер. Иногда при монтаже мойки, раковины и т. д. приходится переделывать или наращивать старые коммуникации. Санприбор выставляют по уровню на скрытых или открытых кронштейнах, на подстолье. Кронштейны крепят к стене шурупами, ввертываемыми в дюбеля, для которых в стене высверливают или выдалбливают отверстия.
Для предотвращения засоров в выпуск моек, раковин кладут сеточку, которую легко изготовить и самостоятельно из крышки консервной банки или из пластмассовой пластины. Кран или смеситель располагают над санприбором так, чтобы «носик» крана или излива смесителя оказался над выпуском. Это устранит разбрызгивание, которое уменьшит и резиновая трубка, надетая на «носик».
Для умывальников и моек обычно применяются пластмассовые сифоны (рис. 7) с пластмассовыми же выпусками.
Рис. 7. Сифоны:
а — пластмассовый бутылочный; б — чугунный прямой; в — пластмассовый гофрированный; 1 — переходной патрубок; 2 — накидная гайка; 3 — стакан; 4 — отстойник; 5 — крышка; 6 — стяжка
К латунному выпуску для соединения с бутылочным сифоном потребуется переходной патрубок. В месте соединения сифона и канализационной трубы не
