Тому, кто не любит думать, приходится хотя бы время от времени перетряхивать заново свои предрассудки.
Лютер Бурбанк, 1849–1926 Еще совсем недавно Наска была сонной захолустной дырой, затерянной где-то за семью горами в Перу. Со столицей страны, Лимой, ее связывала лишь незаасфальтированная пыльная дорога, по которой изредка проезжали лишь те, кого гнала какая-нибудь неизбежная нужда. Дорога эта, протянувшаяся на несколько сотен километров, пролегала через бесплодную песчаную пустыню. Взбираясь на холмы и спускаясь в лощины, минуя крутые повороты между скал, дорога заканчивалась последним горным участком, выписывающим опасные и дух захватывающие петли серпантина на склонах. Через каждые два часа у самой дороги взору открывалась очередная бедная индейская деревушка, расположенная всякий раз одинаково, на берегу безымянного ручья, который несет свои скудные воды от высящихся вдалеке Анд в сторону Тихого океана. На таких импровизированных стоянках индейцы предлагали проезжим мелкие, темно-желтые бананы, апельсины в нежной кожуре, сочно-зеленые лимоны и самодельные лимонады и прохладительные напитки всех оттенков и цветов радуги. Жизнь обитателей таких деревень была скромной и монотонной. Помимо плодовых деревьев, жители выращивали свеклу, картофель, лук и хлопчатник, а по воскресным дням вся деревенская община собиралась в маленькой католической церкви.
Сегодня до половины пути между Лимой и Наска протянулась четырехрядная автострада, а остаток пути можно преодолеть по хорошей асфальтированной дороге. Наска расположена в 450 км от Лимы, к югу от столицы, если двигаться в направлении чилийской границы по знаменитой автомагистрали Карретера Панамерикана (известной в Европе под названием «Дорога мечты», которая тянется через весь Американский континент по оси север — юг от Аляски до Чили). Индейские деревни по сторонам магистрали остались на прежних местах, но постройки и весь облик их явно изменились к лучшему. Дорожные службы с помощью светофоров успешно регулируют потоки транспорта на дорогах с односторонним движением, протянувшихся к окрестным селениям. А по сторонам шоссе, как грибы после дождя, выросли ресторанчики, бензозаправочные станции, закусочные под открытым небом и пункты автосервиса.
Из сонного, забытого всеми гнезда Наска превратился в уютный городок с музеем, городским парком, небольшими предприятиями и банками. Право, побывать здесь — долг каждого туриста. Г остей из дальних краев, искателей приключений и просто туристов ждут гостиницы самого разного класса. По обеим сторонам улиц полным-полно всевозможных указателей и рекламных щитов, а на окраине города расположен небольшой аэродром с башней и закусочными. И гости, жаждущие облететь Наска, за 100–150 долларов США смогут увидеть знаменитую Пампа де Наска с высоты птичьего полета. Правда, у слабонервных может подступить к горлу ком, когда пилоты этих маленьких самолетиков начнут выписывать в небе над плато головокружительные виражи. Зато по завершении получасовой экскурсии каждый пассажир получит свидетельство о полете. На нем красуется эмблема компании «Аэро Кондор», дата и подпись пилота, удостоверяющие, что господин или госпожа NN действительно пролетели над плато Наска.
И тем не менее практически никто из воздушных гостей не успевает заметить, в чем же, собственно, заключается загадка Наска? Почему же? Дело в том, что целью таких туристических полетов обычно являются так называемые «геоглифы» — рисунки, начертанные на красновато-бурой поверхности пустыни. В некоторых из таких рисунках угадываются очертания паука (илл. 1), колибри, обезьяны, геометрической спирали и рыб, перемежающиеся тонкими и прямыми, как стрела, линиями, а на горных склонах можно увидеть причудливые головы в венце из лучей. И, наконец, здесь же можно заметить странную разметку поверхности, весьма напоминающую огромные взлетно-посадочные полосы. Все эти загадочные чудеса видны только с самолета. Заметить их с земли абсолютно невозможно.
