селитры, как и томаты.
❂ Дефицит цинка. На старых листьях появляются желтовато-зеленые пятна, которые позже превращаются в бурые, а затем листья отмирают.
❂ Дефицит железа. На карбонатных, зафосфаченных или переизвесткованных почвах у молодых растений листья меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь словно сетчатыми. При сильной нехватке этого элемента светлеют и жилки, сначала на главных ветвях, потом на боковых; листья, начиная с края, отмирают.
Встречается у начинающих огородников и перекорм минералами. Растения наращивают мощную листовую массу, а завязей мало? Это переизбыток азота. Стали появляться мелкие листья темно-зеленого цвета? Скорее всего, перцы перенасытились калием. Слабо развиваются верхушечные почки, прирост останавливается, листья желтеют и опадают – перенасыщение кальцием.
Теперь поговорим о баклажанах. Основная беда неопытных садоводов – желание внести в почву под эту культуру сразу побольше питательной органики, навоза, минеральных удобрений. Бабушки заболевшего «поносом» малыша в первый день спрашивают доктора, какую таблетку дать, ребенок, мол, ничего не ест. Их волнует, что дитя умрет от голода. Так и садовод жаждет побыстрее и побольше накормить свои растения.
Я на грядку, заправленную органикой, после посадки рассады ничего не вношу. Пусть корни восстановятся, залечат раны. Достаточно полить теплой водой с гуматами, через неделю – АКЧ. Затем регулярно мульчировать почву старой органикой и поливать до начала плодоношения кристаллином, состав описан выше.
В теплицу я иногда высаживаю рассаду в конце апреля, развешиваю по две инфракрасные лампы по 500 Вт, поликарбонат и лампы помогут баклажанам выдержать заморозки до -7 °C. Предварительно поддоны с рассадой за неделю до высадки на день выношу в теплицы, ночью – домой. Земля холодная, жду, пока прогреется. Огуречную землю с прошлого года не меняю, чуть взрыхляю вилами, опрыскиваю АКЧ и прикрываю прозрачной пленкой. Через неделю на глубине 10 см температура бывает 18–20 °C, пора высаживать рассаду.
Рассаду баклажанов я заглубляю не сильно, придаточные корни образуются, но с большим опозданием, толку от них мало. Особенность молодых саженцев в том, что от белого тонкого корешка отходящий стволик быстро утолщается, деревенеет и без опоры заваливается, растет кривым. Поэтому в молодом возрасте вовремя подокучивайте их и рано подставляйте опоры.
С наступлением солнечных дней я притеняю южную сторону теплицы полосками сетки или лутрасила. Баклажаны любят тепло, но перегрев переносят тяжелее помидоров. Форточки теплицы должны быть открытыми все лето.
Формировать баклажан нужно по-особому, что-то среднее между томатом и перцем. Надо удалять первый цветок, убирать все пасынки со ствола и из пазух листьев до развилки, оставляя расти после развилки все сильные ветви и затем все боковые. Чем больше листвы, тем выше урожай. Пусть цветут все цветы, много десятков. Поэтому мы и высаживаем баклажаны друг от друга дальше томатов.
Но вот появились мелкие завязи, нормируем их по сорту и по теплу. Я отсчитываю в июле от 5 до 8 плодов и обрываю все цветы и мелкие пасынки, а когда плоды начнут бурно наливаться, прищипываю все верхушки, зоны роста и обрываю нижние желтеющие листья.
Баклажан – самоопыляющееся растение, у него красивое цветение, я по утрам с удовольствием постукиваю по стволу палочкой, любуюсь крупными цветами лавандового цвета.
Во время цветения и завязывания плодов любой сильный стресс приводит к сбросу завязи или цветы просто не опыляются.
Баклажан – не томат, перезрелые плоды с семенами невкусные. Я каждый сорт проверяю на спелость, по размеру иногда не определить. Срезаю первые крупные баклажаны и разрезаю вдоль. Мякоть должна быть белая, плотная, семена только в виде зародышей. Такие молоденькие плоды – самые вкусные и витаминные, у белых сортов мякоть с привкусом белых грибов, сушить можно.
Опытным путем выясняю, у какого сорта плоды поспели и их надо собирать. Обрывать баклажаны нельзя, сломаете всю ветку. Лучше срезать ножницами или щипцами.
Если мне нужны особенно крупные баклажаны, то после начала завязывания плодов в лунку, отступив от стволика 3–5 см, вношу калимагнезию и фосфорнокислый калий, а лист опрыскиваю кальциевой селитрой.
Органику добавляю пожирнее, без соломы, где азота побольше. Поливаю чаще, но теплой водой, в теплице с баклажанами для этой цели стоят бочки. На 25 кустов 50 л хватает. Травяные и навозные «вонючки» не делаю, АКЧ их успешно заменяет. Я боюсь инфекции от травы и свежего навоза.
Только на этой культуре вы почувствуете, как хорошо растение реагирует на подсыпку органики в виде мульчи, баклажаны просто взрываются ростом и наливом плодов. Великолепно реагируют баклажаны на АКЧ, листья разрастаются лопухами, как на Сахалине. Корни в теплой влажной воздушной почве осваивают большие площади и вширь, и вглубь, в июне рассаду чуть потянешь – корней нет, в августе томат выдернешь легко, а куст баклажана не поддается.
И на подкормки слабыми растворами кристаллинов баклажаны отзываются посильнее томатов и слабеньких нежных перчиков, отвечают наливом плодов и высоким урожаем. К тому же на грамм кристалина в подкормке баклажаны дают прибавку урожая намного больше, чем перцы и томаты. Они сильнее реагируют на любовь садовода. Баклажаны я сырыми не ем, поэтому сочетанные подкормки органикой и минералкой делать не боюсь.
Одним из самых распространенных заболеваний перца считается фитофтороз – эта болезнь обычно начинает развиваться сразу после цветения культуры. На основаниях стеблей появляется мокрая гниль, листья желтеют, стебли делаются ломкими, на плодах можно наблюдать водянистые пятна.
Второе часто встречающееся заболевание перца – мучнистая роса. Оно проявляется на внутренней стороне листьев, которые постепенно желтеют и отмирают. На начальной стадии на листьях также могут проявляться светло-зеленые пятна, причем обычно они имеют неправильную форму.
Еще одной неприятной болезнью перцев считается бактериальная пятнистость. Она поражает преимущественно молодые части перца, где сначала возникают водянистые мелкие точечные либо неправильной формы пятна, затем становящиеся черными. На плодах поначалу появляются черные выпуклые точки, которые окружает водянистая кайма, позже они достигают все большего размера, приобретают вид язвочек, а кайму заменяет зеленоватая зона. Под этими язвами загнивает ткань.
Я семена барботирую, слежу за качеством почвы для рассады, не высаживаю перцы после томатов, опрыскиваю регулярно АКЧ, слежу за температурой и влажностью почвы и воздуха. Этого более чем достаточно, чтобы мои перцы не болели.
У меня в теплице баклажаны болеют редко, если прохладное лето и посадки загущены, стебель и плоды поражаются белой плесенью. Я вырезаю поврежденное место, удаляю лишние ветки и усиливаю проветривание. Гнили прекращаются без обработки фунгицидами. Но все же опишу основные болезни, которые могут поражать эту культуру.
❂ Черная ножка – грибковое заболевание, появляется с момента посева в
