они у меня растут хорошо с северной стороны невысоких строений и заборов, летом солнце высоко в зените, и шести часов яркого освещения им более чем достаточно. Полив перцам необходим частый и только теплой водой, я после поливов всегда рыхлю корку грунта или мульчирую органикой. Перец хорошо отзывается на внесение перегноя, но проявляет отрицательное отношение к свежему навозу, легко поражается гнилями. Поэтому плохо разложившийся навоз необходимо вносить под предшествующую культуру.
У меня в апреле на окнах с рассадой развешаны полоски из желтой бумаги, которые я обмазываю очень липким клеем (для крыс и тараканов). Любая случайно залетевшая белокрылка сядет вначале на желтую полоску, а не на запашистый лист, у нее сперва сработает зрение, а потом обоняние. И я буду знать, что белокрылка появилась, до откладывания ею яиц. «Актелик» при мелком опрыскивании ее убивает.
В теплице из поликарбоната с подогревом я высаживаю перцы после 20 апреля, и они у меня растут иногда весь сентябрь. Подвязываю и формирую каждый сорт по-своему. Главное – не загущать, оставляю 2—3-стебля, пасынки нормирую по интуиции. А в конце мая высаживаю ранние мелкоплодные сорта перца в грунт без всяких укрытий.
Возможность перекрестного опыления перца объясняется неодновременностью созревания пыльцы и готовности рылец к ее восприятию. Рыльце начинает воспринимать пыльцу за 1–2 дня до раскрытия цветка, а пыльца созревает только в день расхождения лепестков венчика. Пыльца перца тяжелая, липкая и переносится ветром обычно на расстояние до 1 м.
Поэтому не высаживайте острые сорта в одной теплице со сладкими перцами. Тогда вы сможете взять зрелые плоды с самых крупных и урожайных растений и собрать много своих элитных семян. Гарантирую, что много лет вы будете иметь урожаи повыше, чем от покупных семян, конечно, дорогие промышленные голландские гибриды вам не обогнать по урожайности, но по вкусу ваши перцы их превзойдут.
Важно учитывать, что семена, посеянные на следующий год после сбора, дают плохой урожай, так как у них вся сила идет в ботву. Чтобы семена собственного производства дали хороший урожай, у них должна быть выдержка два года. Это же правило относится не только ко всем пасленовым, но и к тыквенным (огурцы, арбузы, патиссоны). Семена одного сбора можно сеять потом в течение нескольких лет.
В укрытиях и в теплицах перцы чувствительны как к перегреву, так и ночным холодам, особенно к холодному грунту. Поэтому не жалейте средств на градусники, смотрите регулярно за прогнозом погоды. Я нашел выход: научился использовать светопритеняющие сетки. Они у меня и днем, и ночью висят на открытых входных дверях с двух сторон, и поликарбонат занавешен ими с солнечной стороны с середины июля до сентября. Это дает плюс 5–7 градусов по ночам и минус 5–7 градусов в полдень. Сквозняков нет, но обмен воздуха хороший, влажность оптимальная – около 70 % в течение всего дня.
Главный стебель у перца заканчивается цветком, в пазухах верхних 2–3 листьев начинают развиваться короткие побеги второго порядка, каждый из которых увенчивается бутоном, а из пазух имеющихся двух листьев вырастают побеги третьего порядка. Прищипка главного стебля над пятым-восьмым листом (перед бутонизацией) активизирует рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов, а урожай повышается на 30 %. При этом количество зрелых плодов при первой уборке увеличивается в два раза. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля, что ослабляет их перегрев и снижает увядание растений. Не забывайте о колышках и подвязке.
У перца часто наблюдается опадение цветков и завязей. Причины различные: низкие или очень высокие температуры воздуха, недостаток света, влаги и ряд других неблагоприятных факторов. Так, при низкой температуре воздуха (8—10 °C) и почвы в начальный период вегетации приостанавливается рост растений, затем опадают бутоны и плодики.
В летний период, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне 30–35 °C и выше, происходит массовое опадение бутонов, цветков и завязей. Такой же эффект может вызвать и сильное затенение растений, особенно опасное при наступлении прохладной погоды.
Перец созревает за 25–30 дней, поэтому при хорошей рассаде он дает отличные урожаи в короткое лето.
Удобрения под перцы я вношу локально. Хорошие долгоиграющие комплексные подкормки (состав для перцев и томатов практически одинаков) через неделю после посадки и еще через месяц закапываю в пару лунок, отступая на 3–5 см от стволика на глубину около 7 см. Это меньше угнетает почвенную биоту и улучшает вкус перцев, хотя регулярные слабые органо-минеральные подкормки на перцы в плане качества особо не влияют, а урожай прибавить могут.
Чем опасен перекорм растений? Избыток азота быстро приводит к бурному росту вегетативной массы и может значительно удлинить продолжительность периода от всходов до цветения. А излишнее количество фосфорных и калийных удобрений, напротив, способно затормозить нарастание листовой поверхности в молодом возрасте растений и привести к существенному снижению урожая. Следует помнить, что недостаток питания легче восполнить дополнительными подкормками, чем устранить его избыток.
Для перцев очень важно несколько раз за сезон подсыпание полуразложившейся рыхлой органики с последующим поливом АКЧ – забота о почвенной биоте на перцах отражается сильнее, чем на томатах. Но перцы – не огурцы, поэтому органика должна быть более углеродистая, с большим содержанием перепревшей соломы и опилок.
В открытом грунте в нашей зоне перцы могут цвести и давать плоды с середины июня до середины августа, поэтому ближе к концу июля я обрываю все цветы и пасынки. Листья удаляю только больные и желтеющие от старости. Перцы – не томаты, каждый зеленый листик для них ценен.
На примере перца, у которого слабая корневая система, и он плохо растет на бедной органикой почве, поговорим о дефицитах питания.
❂ Дефицит фосфора. Листья приобретают синевато-зеленый оттенок, а затем вместе со стеблями и черешками становятся фиолетово-красными. Впоследствии они скручиваются, цветение запаздывает, урожай созревает медленно. Корни покрываются как бы ржавым налетом.
❂ Дефицит азота. Листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.
❂ Дефицит калия. Нижние листья желтеют, края засыхают, но около жилок остаются зелеными, побеги деревенеют, прекращают расти. Все растение как бы подсыхает, на плодах появляются пятна. Чаще встречается в период плодоношения у растений, выращенных в теплице, особенно с торфяной или песчаной почвой.
❂ Дефицит кальция. Прекращается рост, на листьях появляются желтовато-серые крапинки, молодые листочки приобретают шиловидную форму. В дальнейшем точки роста отмирают, у плодов загнивают верхушки. Для предупреждения и устранения кальциевого голодания я периодически поливаю и опрыскиваю растения раствором кальциевой
