и влажности.
Итак, вы выбрали колер для, основного фона, допустим, светло-синий. Прикиньте, сколько потребуется краски этого цвета для всей партии плиток, так как краски должно хватить на всю эту партию, поскольку вторично подбирать исходный колер будет довольно сложно.
Наполните краской литровую банку, вам ее хватит на 35…45 плиток, то есть на 2…3 партии, посуду с остальной краской плотно закройте и уберите в пожаробезопасное место. Разложите на столе 5…6 плиток, предварительно промытых и просушенных. Из литровой банки налейте некоторое количество краски в еще более мелкую посуду и тампоном наносите уже из нее краску на стекло. Краску следует набивать на стекло, только при этом она ложится на поверхность ровной тонкой пленкой. Покрыв таким образом плитку и дав краске подсохнуть, повторите окраску. Краска должна быть набита на стекло ровным слоем без просветов.
Сформировав фон на партии плиток из 10…15 штук, приступайте к нанесению на них заранее приготовленного рисунка. Заметим, что рисунок можно позаимствовать с фирменной облицовочной плитки, а можно и разработать самому. На загрунтованную краской поверхность плитки переводят или отпечатывают выбранный рисунок водорастворимыми красками, например, гуашью, а затем приступают к процарапыванию рисунка — самой ответственной работе, от которой будет зависеть качество плитки. Возьмите шило или простую иглу, зажатую в цанговый карандаш (игла должна выступать из цанги на 5…6 мм), и начинайте осторожно процарапывать краску по контуру нанесенного рисунка. Процарапывать краску следует очень осторожно, чтобы в царапине-линии было видно стекло, но чтобы краска при этом не задралась и не треснула (рис.). Задирается же слой краски тогда, когда краска недостаточно просохла, а трескается, если пересохла. Не рекомендуется работать с плиткой, краска на которую нанесена за 2…3 дня до начала «процарапывания».
Закончив работу над контуром одной плитки, ее опускают в воду или же накрывают мокрой тряпкой или бумагой, а затем приступают к процарапыванию следующей плитки.
Через 15…20 мин «отмокания» плитку вынимают из воды и, не протирая и не давая просохнуть, начинают выбирать краску из процарапанного контура. Эту операцию также производят иглой или шилом. Если плитка достаточно отмокла, то рисунок удаляется ровной пленкой без особых усилий.
За вечер можно подготовить 20… 30 плиток, то есть больше 1 м2. За день же удается сделать более 3 м2 плитки.
Ну, а теперь следует заключительная часть работы — забивка краской выбранного рисунка. Как уже говорилось, рисунок на светло-синем фоне хорошо забить белой или темно-синей краской и наоборот. По черному фону орнамент лучше покрыть бронзой.
Закрасив рисунок нужной краской, даем плитке просохнуть (до 10 мин) и «запечатываем» и фон, и рисунок масляной краской, нанося ее на всю плоскость плитки. Лучше всего для этого подойдет сурик, но годятся и другие масляные краски светлых тонов. Теперь насыпьте поверх грунта-краски крупнозернистый речной песок и поставьте плитки вертикально. Лишний песок сам осыпется с плитки. После просушки (2…3 дня) плитка окончательно готова к креплению на стенке.
Таким способом легко изготовить и номер на дверь вашей квартиры: на загрунтованной фоном пластинке стекла процарапайте номер квартиры в зеркальном изображении. Далее все действия аналогичны операциям при изготовлении плиток.
При ровных стенах плитка хорошо ляжет на любую краску (кроме нитрокраски) с цементом (в краску вводят цемент и перемешивают смесь до получения пастообразной массы.) Заметим, что 2-миллиметровый слой краскоцемента значительно крепче держит плитку на стене по сравнению с цементным раствором.
СВОЯ ИНСТРУМЕНТАЛКА
Сквозь бетон и кирпич
В. Волков
Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкафчики. И, чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке придется в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные пробки или пластмассовые дюбели и только после этого приворачивать шурупами полки и т. д.
Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, придется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрофицированный инструмент, дающий возможность долбить отверстия в стенах современных панельных домов.
Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стержень (рис. 1,а). Пластина эта определенным образом заточена, и подобную заточку по мере износа инструмента следует возобновлять. При пробивке отверстий по наконечнику пробойника следует наносить в начальный период несильные удары молотком массой 0,5…0,7 кг пока не возникнет ямка глубиной в 1,5…3 мм. Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара может вывернуть из руки пробойник, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их удаляют напильником или на точиле.
Пробойники подобного типа выпускаются с диаметрами стержней в 8, 10 и 12 мм. При правильном обращении с пробойником им без заточки удается пробить 25…35 отверстий даже в самых твердых стенах. После каждых 2…3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45…60°.
При отсутствии такого пробойника его можно попытаться заменить сверлом соответствующего диаметра с твердосплавной пластиной (рис. 1,б). При ударах сверло, как и пробойник, следует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с молотком и вскоре превратится в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая торцу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины. В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста (рис. 1,в).
Рис. 1. Пробойники:
а — пробойник инструментального завода им. Воскова; б — из сверел с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»
Кроме вышеописанных пробойников, отечественная промышленность для получения гнезд в кирпичных и бетонных стенах под дюбеля выпускает пробойники с оправками типа ОПКМУ (рис. 2) и ОПУ.
Рис. 2. Пробойник с оправкой (внизу — клин для «изъятия» пробойника из оправки)
В частности, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметров 5,8 мм и 7,8 мм. Наружная часть рукоятки выполнена из полиэтилена и обеспечивает прочный захват ладонью пробойника. Кольцевые приливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное,
