старые, желтеющие и неравномерно окрашенные листья подлежат удалению в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все, что ниже. Даже здоровые листья – свет и воздух важнее.
Важное правило формирования томатов: если в кисти еще не завязались все плоды, то сверху над ней должны быть целыми большинство листьев. И наоборот – если в кисти все томаты уже завязались, то ниже можете убрать листья.
Основная проблема начинающих огородников – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием это бывает почти всегда.
Поэтому применяйте максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальциевая селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем изучите мой опыт, описанный в этой книге, намотайте на ус и сделайте по своему разумению, набейте шишек и чуть иначе поэкспериментируйте на следующий год.
Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений в начале роста растений. Вот когда плоды станут наливаться, тогда с советами сыпать в почву минералку будьте осторожны.
Я не использую современные сложные жидкие удобрения с аминокислотами и стимуляторами («Брексил», «Мастер» и т. п.) – пусть этим занимаются китайские тепличники. В моей почве со старым компостом, пролитой АКЧ, стимуляторов, которые корням дает биота, более чем достаточно.
Садоводу важно освоить локальные подкормки. Анахронизмом являются для меня такие, например, диаметрально противоположные рекомендации. Совет «химиков»: сколько и каких минеральных удобрений сыпать в лунку, на какую глубину и как часто минералкой подкармливать. Рекомендация «природников»: не применять никаких минеральных удобрений, только органическую мульчу.
Мой огромный опыт и исследования экологов всего мира показывают: на одних минеральных удобрениях при их равномерном внесении по всей почве вкусные и целебные томаты вырастить не удается, минералка угнетает биоту во всей зоне корней, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества дают корням только симбионтные микроорганизмы и почвенные животные своими выделениями в ризосфере.
И наоборот, томаты не растут на одной органике, вырасти-то вырастут, но вкус не тот, с нитратами проблема, урожай ботвы всегда больше, чем плодов. Вредители и болезни со всей округи сбегаются на такие перекормленные растения.
Все решается просто: я в лунку в 5 см от стволика при посадке вношу по 3–5—7 г (в зависимости от гигантизма сорта) любого комплексного долгоиграющего удобрения для томатов, в котором преобладают калий и фосфор. Лучше органо-минеральные «Буйские ОМУ», неплохо «Кемиру» или «Фертику». В дождливое лето иногда в июле повторяю.
Если замечу на некоторых кустах признаки дефицита магния или кальция – внесу профилактически в почву всей грядки калимаг, а листья опрыскаю кальциевой селитрой. На моих грядках, где много органики и очень активная почвенная биота, не может быть в принципе дефицита микроэлементов. При локальном внесении минеральных медленно действующих удобрений угнетается ризосферная биота у 5 % корней. А 95 % корней работают в содружестве с симбионтными грибами, бактериями и мезобиотой, получая от них витамины.
Только при локальном внесении минералка повышает урожай и качество одновременно.
Я имею в достатке два вида мульчи. Это пролежавший в мешках несколько месяцев подстилочный навоз, в котором нет доступных сахаров и аминокислот, но есть все минералы и микроэлементы в телах почвенной биоты, соотношение азота к углероду в нем все еще высокое, в пределах 1/30. И щепа из веточек лиственных деревьев, где, наоборот, нет почвенной биоты, соотношение азота к углероду 1/100, но в них много сахара и лигнина. Это активизирует грибы-разрушители древесины – лучшую защиту от патогенных грибков, а в дальнейшем привлекает несметные полчища мелких хищников, которые будут рыхлить землю, насыщать ее свежим активным гумусом, создавать микропоры в почве, делать землю комковатой, структурной.
Я наблюдаю за почвой, ее влажностью и рыхлостью, слежу за ростом растений, нет ли избытка азота. И подобно тому, как художник по вдохновению сочетает краски, как кулинар соединяет продукты и пряности, я мульчирую томаты несколько раз за лето, подбираю дозы компоста, а сверху добавляю сладкой щепы. И все это каждые 7—10 дней активизирую опрыскиванием АКЧ. А потом заношу в дом на дегустацию свой результат: на блюде разноцветные спелые, ароматные сахарные помидорчики и помидорищи.
Если я прихожу к выводу, что мои растения заболели, то пытаюсь разобраться, чем вызвано заболевание – бактериями или грибками? От этого зависит правильный выбор профилактики и лечения. Более чем в 70 % случаев на томатах садовод встречается с типичными болезнями, вызванными грибками, – или фитофтороз, или альтернариоз (сухая пятнистость). В открытом грунте с августа это почти всегда фитофтора; в теплице с июля – альтернария.
Лист обычно защищен толстым эпидермисом, грибок сквозь него не проходит. Когда мы повреждаем нежные листья, покрытые тонкими ломкими волосками, или их травмируют вредители, в эти не успевшие зарасти микротравмы тут же проникает патоген.
Чтобы лечить фитофтору, надо иметь общее представление, как грибки поражают растения. Почти всегда, чтобы грибок проявил агрессию, нужна высокая влажность, и даже водная пленка на листе и плодах. Поэтому мы так боимся утренней росы в грунте и высокой влажности в теплице.
Растение всегда готово к борьбе, оно включает силы иммунитета, вырабатывает новые защитные ферменты, уничтожающие грибок, или наоборот, вызывает омертвение и высыхание своих тканей, чтобы патоген без пищи перестал размножаться.
При фитофторозе вначале на листьях, стеблях и плодах появляются крупные расплывчатые коричневатобурые некротические пятна. Затем с разной скоростью усыхают все листья и чернеют плоды. Разновидностей грибков существует несколько, а потому степень и форма поражения томатов (так же, как и картофеля) из года в год и в зависимости от местности отличаются.
Споры грибка через устьица или ранки быстро прорастают вглубь в виде грибницы, оплетают клетки тканей и высасывают соки растения. В скором времени на листе появляется белый налет – это грибок приступил к спороношению. Споры разносятся с ветром и до следующего года могут сохраняться в почве и на остатках растений. Поэтому так важно ботву томатов и картофеля уничтожать. Семена томатов тоже могут хранить на себе споры, поэтому я обеззараживаю их «Витаросом» – он не так обжигает семена и зародыш, как марганцовка.
Я стараюсь менять грядки под томатами каждый год и не высаживать эту культуру вблизи картофеля. Ведь малые дозы спор в воздухе, присутствующие всегда, не поражают сильные здоровые растения. Страшен только очаг больших доз инфекции, он сохраняется в почве на грядке, где росли томаты или картофель. Не менее вредоносны споры, занесенные ветром с больного картофельного поля, – они очень быстро уничтожат ваши томаты при любой
