затем просыпаются мелкие почвенные инженеры (мезобиота) и делают тысячи ходов, рыхлят землю. Если биота с первого раза не прогрела почву, я повторяю рыхление и пролив АКЧ с сахарами через неделю. На моих грядках, где сложились активные пищевые цепочки за предшествующие годы, через неделю разница между почвой, активированной сахарами, и нетронутой землей составляет 5 °C, или «забег» в сроках высадки 10–15 дней.
Благодаря опрыскиванию АКЧ в почве бурно развиваются бактерии и грибы, выделяют много слизи и формируют почвенные микрогранулы, за ними приходят роющие норки хищники, поедающие микробы и выделяющие копролиты, к ним устремляются корни со своими корневыми выделениями.
Не проходит и пары недель, как земля делается рыхлой, пористой, воздушной, структурной, с грибным запахом актиномицетов – показателем зрелой живой почвы. Внесение активных почвенных аэробных бактерий и грибов в виде АКЧ приносит пользу только в одном случае – если они взяты из созревшего компоста или биогумуса, в котором сложилось равновесие их с почвенными животными-хищниками, где есть много пищевых цепочек, дополняющих друг друга. Тогда через день вы видите эффект «ризосферного удара». «Умные» корни привлекают своими выделениями нужные им активные пищевые цепочки бактерий, грибов и мезобиоты. Уже через сутки в ризосфере все это увеличивается числом в тысячи раз, размножаются и мелкие червячки – полезные нематоды, амебы, жгутиковые, поедая жирных бактерий, выделяют мочевину на корни растений. Да и вся органика начинает активнее разлагаться микроорганизмами, особенно если в АКЧ есть следы сахаров. Вкусная органика с жирными микробами привлекает дождевых червей и других почвенных инженеров из окружающей почвы. Все они строят норки и выделяют копролиты. В эти полости устремляются корни за вкусными «подарками». Растение наливается плодами. Плоды – биоактивными веществами природного натурального происхождения. Растения избавляются от вредной химии, предпочитая питаться органикой.
На живой почве, с небольшой коррекционной подкормкой отдельными минералами, первая кисть томатов созревает в середине июля. Создавать почву на грядках у дома – это не труд, а приятное удовольствие и важный элемент воспитания внуков. Занятие, сплачивающее всю семью.
Весной я просматриваю на компьютере карты прогноза погоды своей зоны каждый вечер. Это становится «болезнью» с середины апреля. В трехдневный прогноз – верю, в недельном – сомневаюсь, в двухнедельный не верю совсем. Для теплицы меня интересует отсутствие сильных заморозков в ближайшие 10 дней. Для открытого грунта – ночные температуры выше 8 °C. Если прогноз соответствует этим критериям, измеряю температуру почвы на глубине 5 и 15 см. Верхний слой должен быть теплее 15 °C, нижний – не менее 10 °C. Если температура недостаточно высокая, а высаживать надо, то насыпаю холмики теплой рыхлой органической почвы слоем 10 см. В солнечные дни землю днем накрываю прозрачной пленкой, а на ночь – нетканым материалом, он и греет, и кислород для биоты пропускает.
Я высаживаю в грунт цветущую закаленную рассаду обычно поздно, в конце мая. Никогда вразброс минералку не вношу, а только в пару лунок у корня любые долгоиграющие удобрения. Хорошо работает «Буйское ОМУ для томатов». Это не для питания помидоров, а для коррекции по фосфору и калию, которые этой культуре важнее азота.
И только к лету, с началом налива плодов, мульчирую старым перегноем и дополнительно локально вношу минералку с калием, кальцием, магнием. Иногда делаю внекорневые подкормки этими элементами.
Вы высадили рассаду в теплицу или грунт. Наблюдайте за ростом молодых верхних листьев через неделю. Если они жирные, хрупкие и скручиваются – это самый плохой вариант, перекорм азотом. Надо хорошо пролить землю, вымыть нитраты, подкормить сульфатом калия в двойной норме и покрыть слоем свежих опилок толщиной в 5 см, они заберут избыточный азот. Через пару недель опилки следует убрать. Если лишний азот в начале цветения не удалить, то кисти не завяжутся и плодоношение отодвинется на полмесяца.
Если растение чахлое, нижние листья желтеют, при том, что почва не холодная и не залита, – то это недостаток азота. Он устраняется легко. Азотных удобрений в жидком виде много, лучше использовать органо-минеральные подкормки. Полейте пару раз теплым, половинным раствором и замульчируйте органикой с достаточным содержанием азота.
Дефицита калия и микроэлементов до цветения у томатов обычно не встречается. Это будет потом, при созревании плодов, а вот недостаток фосфора распознавать надо уметь – растение становится фиолетовым (нижняя сторона листьев, стебли, прожилки на листьях), однократно стоит подкормить любым жидким фосфорным удобрением.
Опасен недостаток кальция. Он обычно сочетается с перекормом азотом и недостатком калия. Плоды быстро наливаются, и появляется вершинная гниль. Лечение одно: корни полить магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья пару раз опрыскать кальциевой селитрой.
Пасынки томатов необходимо удалять, когда они вырастают до 3–4 см, не оставляя пеньков. Запаздывание с этой процедурой очень негативно влияет на урожай, пасынки образуют мощные боковые ответвления, на которые расходуется много питательных веществ. Куст начинает ветвиться и запаздывать с ростом и развитием плодовых почек. Не слушайте советчиков, утверждающих, что нижние пасынки следует наклонять и укоренять. У нас не Кубань, наши возможности лимитирует короткое лето. Основной наш резерв – запас коренастой рассады и формировка растений на 3–5 кистей в грунте или до 7 кистей в теплице. И высаживаем мы рассаду всегда с цветущей кистью.
Не верьте, что есть непасынкующиеся томаты. В хороших условиях в июле в открытом грунте даже карликовые сорта дают лес пасынков. Удалите все пасынки до первой кисти. Но если под первой кистью есть очень сильный пасынок, оставьте его вторым стволиком! Затем ведите растение в два ствола, оставляя кисти и удаляя все пасынки.
С середины июля я в открытом грунте прищипываю верхушки и все не зацветшие кисти. Удаляю листья до 1—2-й кисти и начинаю регулярно собирать урожай спелых помидорчиков. Одновременно каждые 3–4 дня пасынкую.
В теплице полудетерминантные сорта выращивать можно в 2–3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью и еще один – немного повыше, под второй цветочной кистью. Надо смотреть на качество пасынков, который толще – тот оставляете, остальные удаляете. Ведь иногда эти сорта вершкуются (вместо листьев на верхушке вырастает кисть) над третьей кистью, и вы продолжите ствол из оставленных нижних пасынков.
Индетерминантные сорта я формирую только в один ствол, иногда в начале первой кисти он расщепляется, тогда – в два ствола.
Никаких игр и жалости к пасынкам в теплице не допускаю, иначе высокорослые сорта не покажут свой потенциал урожайности.
Я удаляю и ненужные листья. Здоровый, зеленый и хорошо освещенный лист – помощник. Но он имеет свой срок жизни, свой возраст. Старые листья часто желтеют, покрываются пятнами, слабеют и служат рассадником болезней. Поэтому
