придется забивать деревянную пробку и начинать работу сначала с помощью сверла большего диаметра. Заметим также, что с помощью вставок устраняются дефекты и на лакированной поверхности. Ясно, дефекты встречаются любой конфигурации, не обязательно круглые. И в этом случае сложность и объем работы возрастают.
Шлифованием древесины из-за пыли лучше заниматься на открытом воздухе, например, на балконе. Обрабатываем грани реек или брусков вдоль волокон шкуркой на тканевой основе сначала средней зернистости, а затем более мелкой. Тут можно поэкспериментировать. Пыль убирается сухой или чуть влажной тряпкой, обязательно чистой, конечно (после увлажнения на поверхности часто выступает ворс, который придется снимать дополнительным шлифованием).
В любом случае лучше сохранить теплые естественные краски и текстуру древесины. Если в квартире светлая мебель, поверхность даже не требует окрашивания. Достаточно взять обычный лак для паркета ПФ-231, чтобы придать древесине нужный оттенок. Если в интерьере преобладают темные тона, следует тонировать дерево коричневыми или красно-коричневыми водными красителями. При этом натуральный рисунок дерева сохраняется. Краситель бывает в водном растворе или сухим. Растворяя порошок в воде небольшими порциями, можно получить нужный оттенок.
Цвет или тон красителя проверяют на опытном образце, который после шлифования окрашивают и покрывают лаком. Имеет смысл поверхность перед окрашиванием слегка увлажнить, тогда краситель ложится ровнее. Для отделки заготовок обычно используют широко распространенные лаки ПФ-231 и ПФ-283. Применяется только свежий, качественный лак. Первый слой его служит в качестве порозаполнителя и грунтовки. Иногда после просушки появляется необходимость поверхность в некоторых местах подшлифовать. Второй слой часто окончательный, но лучше для гарантии нанести еще один. В этом деле спешить не стоит.
МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ
Монтаж перегородки-экрана, после того как подготовлены материалы, — работа более привлекательная. Ей можно заниматься в любое время, шума и пыли совсем немного. Имеет смысл отложить эти занятия на период, когда появляется больше свободного времени. Кстати, о времени. Вряд ли удастся при строительстве перегородки (здесь имеются в виду все работы, начиная с проекта) уложиться за один год. У нас ведь нет времени заниматься этим каждый день. Но каркас лучше сделать быстро. Вида он не испортит, при этом постепенно можно вести отделку дальше. Важно только всякий раз после работы убирать на место инструменты и материалы, даже если на следующий день мастер намерен строительство продолжить.
Монтаж каркаса начнем с левой и правой стоек, примыкающих к стенам. Из брусков 30x80 мм в сечении отрежем 2 заготовки длиной, равной высоте комнаты. С помощью угольника и чертилки разметим гнезда для горизонтальных элементов, как показано на рис. 5. Ножовкой по металлу (именно по металлу) запиливаем дерево с той стороны линии разметки, где расположено гнездо. С помощью напильника обрабатываем место запила, чтобы в дальнейшем соответствующий горизонтальный элемент каркаса установить заподлицо с поверхностью стойки. С фасада зазоры между сопрягающимися поверхностями гнезда и горизонтального элемента не допускаются. Боковые «швы» соединения полностью или частично будут закрыты другими деталями. Лакированная поверхность бруска сравнительно устойчива. Лак не дает волокнам древесины отслаиваться на границе запила. Если это все же произошло, следует приостановить работу, найти отколовшийся фрагмент и приклеить на место клеем «Момент» или ПВА. В общем, известная осторожность необходима.
В боковых гранях стойки выполним 3–4 отверстия под шурупы, которыми деталь будет крепиться к стене. Отверстия следует равномерно распределить по длине заготовки. Примерим стойку к стене таким образом, чтобы ширина рабочей зоны соответствовала проектной. С помощью отвеса проверим, вертикально ли стойка расположена Легким ударом молотка по вставленным в отверстия шурупам нанесем разметку на поверхность стены. Сверлом диаметром 6–8 мм с твердой пластинкой при помощи электродрели сделаем гнезда по разметке для деревянных пробок-дюбелей. Перед установкой стоек в местах, где расположены гнезда, со стороны рабочей зоны выполним отверстия для шурупов, как показано на рис. 6. С их помощью стойка соединяется с горизонтальными элементами каркаса. Плинтус в местах крепления стоек к стене лучше убрать.
Рис. 6. Стойки:
1 — брус левой стойки; 2 — брус правой стойки; 3 — гнездо для горизонтального элемента; 4, 5 — гнезда для шурупов
Соединение с помощью шурупов — часто повторяющаяся операция в принятой нами технологии. Напомним для начинающих, что шуруп должен практически свободно входить в отверстие детали, которую мы хотим закрепить с его помощью. В детали, к которой крепят, также сверлится отверстие диаметром несколько меньше диаметра нарезной части шурупа. Это позволяет вести монтаж с большой точностью по предварительной разметке, избежать чрезмерных усилий, повреждений инструмента и поверхности детали. Отверстия под нарезную часть шурупа лучше выполнять ручной дрелью. Труднее промахнуться. Кроме того, она меньше шумит, а это немаловажно в условиях городской квартиры.
Как правило, головка шурупа «утапливается» в древесине. В дальнейшем место крепления легко закрыть по той же технологии, которая была нами использована при подготовке материалов (ликвидации сучков). Применять крепление с помощью шурупов, следовательно, не возбраняется на любой поверхности без ограничений.
После установки боковых стоек закрепим верхний горизонтальный элемент. Он вкладывается в гнезда стоек и фиксируется на месте шурупами, которые ввертываются через отверстия стоек со стороны рабочей зоны. Нижний горизонтальный элемент крепится к полу. Надо проследить, чтобы фасадная грань элемента совпадала с плоскостью, образованной фасадными гранями боковых стоек. Другими словами, он должен находиться на линии, соединяющей эти стойки. Затем устанавливается стойка, образующая дверную коробку. Присоединим ее после тщательной примерки к верхнему и нижнему элементам каркаса. Еще раз проверим точность монтажа, приложив дверь к месту, где она будет расположена. Если все в порядке, будем двигаться дальше.
В вертикальном элементе и образующим с ним крестовину горизонтальным элементам, когда дойдет до них очередь, выберем в месте соединения гнезда по 20–21 мм глубиной. После этого вертикальный элемент крепится к горизонтальным элементам (среднему и дверному) шурупами со стороны рабочей зоны и двери соответственно. Дальнейшие действия по монтажу каркаса не требуют пояснений.
ОТДЕЛКА КАРКАСА
Перейдем к рельефной отделке каркаса. Установим по периметру его секций рейки с размерами в сечении 10x40 мм, как показано на рис. 7. (Условно здесь изображена только одна секция перегородки, как бы вырезанная из каркаса.)
Рис. 7. Рельефная отделка секций:
1 — стойка; 2 — горизонтальный элемент каркаса; 3 — горизонтальный элемент рельефной отделки
(рисунок для наглядности сделан не в масштабе)
На фасадной части перегородки появляется своеобразный рельеф, с тыльной стороны образуются гнезда для стеклянных пакетов или ДВП шириной 20 мм. Самое сложное в этой работе — подгонка, сопряжение реек
