от электроприбора удобно хранить в трубке-кольце, отрезанном от пленочного контейнера. Такие кольца подойдут и для тонких салфеток. Держатель для зубных щеток на всю семью легко изготовить из 3…5 фотобаллончиков, прикрепив их к пластмассовой пластине-полочке. В дне каждого контейнера пропиливают отверстие, в которое и вставляют зубную щетку. Оригинальный игрушечный катамаран строится из 16 пустых баллончиков, а мачта с парусом и эмблемой придадут законченность модели. Новогоднюю елку украсят веселые человечки в цилиндрах и гномы с бородами из ваты.
При массовой фотосъемке бывает сложно быстро найти в сумке необходимую пленку. Существенную помощь фотографу в этом случае окажет «фотопатронташ», размещенный на широком поясном ремне. Баллончики крепят к ремню тонкими алюминиевыми полосками, тугими резиновыми лентами или шнурами (рис. 5). Каждый баллончик и кассету с пленкой пронумеровывают. Благодаря этому нехитрому приспособлению удается не только избежать путаницы в экспонированных и неэкспонированных фотопленках, но и значительно ускорить поиск необходимого для съемки или фотообработки типа пленки.
Рис. 5. Пустые помогают фотобаллончики фотолюбителю
В последние годы пленки типа «рольфильм» редко выпускают в контейнерах. Но при длительных переездах или во время съемок в экстремальных условиях (дождь, снег, водный поход) такую пленку (как и все другие) лучше хранить в герметически закрытой упаковке, а не в картонных коробках. Контейнер для этого типа пленок можно склеить из двух баллончиков для 35-миллиметровой пленки, удалив, конечно, из верхнего дно. Различные элементы питания для фотокамер или импульсных фотовспышек также удобно хранить в такой пластмассовой упаковке. Облегчить правильность установки камеры на штативе позволит баллончик-отвес, прикрепленный на шнуре к нижней части штативной головки (в баллончик помещают небольшое количество свинца или какого-либо другого утяжеляющего материала).
В фотолаборатории баллончики также незаменимы. Во-первых, это прекрасная упаковка для хранения концентрированных растворов проявителей. Некоторые проявители, которые держат в подобной упаковке, даже для сохранности замораживают на длительный срок. В этом случае фотобаллончик на 3/4 заполняют концентратом проявителя, плотно закрывают крышкой, упаковывают в полиэтиленовый пакет и помещают в «морозилку». Перед приготовлением рабочего проявляющего раствора концентрат достают из холодильника и размораживают при комнатной температуре. Фотоконтейнеры также служат для подогрева или охлаждения растворов. В первом случае баллончики заполняют горячей водой и, закрыв плотно крышкой, погружают в раствор. Во втором — частично заполняют холодной водой и ставят в «морозилку». После замораживания баллончик достают из холодильника, стирают с него иней и опускают в раствор, доводя его до нужной температуры.
Небольшое дополнительное усовершенствование контейнера — мелкие дырочки в дне, слой ваты или фильтровальной бумаги — преобразует его в фильтр для очистки водопроводной промывной воды от механических примесей. Подобный фильтр, но с раструбом в верхней части подойдет и для фильтрования фоторастворов, хранящихся в бутыли с достаточно широким горлом. Просверлив в нижней части баллончика отверстия и прикрепив его к крану, получают эффективный душ для промывки фотопленок в бачке.
Уровень воды в лабораторной мойке легко повысить, вставив в сток полый цилиндр, изготовленный из нескольких склеенных друг с другом баллончиков. Если сток шире баллончика, то в нижнем цилиндре делают соответствующее кольцо, на котором держится вся конструкция. В выступающей над стоком части цилиндра просверливают отверстия для дополнительного стока воды.
Сегодня фотографы часто пользуются концентрированными проявителями. Существует много способов, позволяющих продлить срок хранения подобных растворов. Об одном из них — в пустых фотобаллончиках — было уже рассказано. Другой способ хранения концентрата — в самодельной конструкции, состоящей из темного стеклянного пузырька, у которого отрезано дно, и «пальца» от старой черной хозяйственной перчатки. Предварительно пузырек и резиновый «палец» хорошо промывают и просушивают. Затем «палец» натягивают на отрезанную часть пузырька с крышкой и для большей герметичности обматывают «палец» круглой резинкой или изоляционной лентой (рис. 6).
Рис. 6. Мягкий концентрированных контейнер проявителей
Герметичность этого контейнера проверяют, наполнив его водой. По мере использования концентрата конец «пальца» сжимают. Для хранения растворов подойдут и пустые полиэтиленовые тюбики из-под шампуня и бальзама для волос. Прежде чем залить фотораствор, тюбик промывают теплой водой до полного исчезновения пены, ополаскивают дистиллированной водой и просушивают. Подобные упаковки занимают мало места, и их удобно брать с собой в поездки.
В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
Доски для художественной росписи
Ю. Ростовых
В качестве материала для художественной росписи на досках предпочтительны такие породы дерева, как липа, ольха, кипарис. Пригодны также сосна и осина. Распиливая ствол на чурбаки, избегайте мест ответвлений (сучки). Чурбаки не следует очищать от коры. Вырезанные из ствола заготовки (лучше всего позднеосеннего спила) закладывают на сушку в проветриваемое, защищенное от солнца и влаги место. Чурбаки можно сушить на лоджиях, на балконах, в сараях, уложив их на тонкие лаги с расстоянием один от другого в 20…30 см. Ускорение сушки при помощи искусственной вентиляции, подогрева и пр. недопустимо.
Высушенный в рекомендованных условиях чурбак тщательно очищается от коры. При помощи топорика и тяжелого молотка на одном из торцов делается заруб на всю ширину среза (по его диаметру) глубиной 1…2 см. В заруб вставляют заранее подготовленные из более твердой породы дерева клинья длиной 20…25 см. На клин идут береза, дуб, бук. Клинья расставляются с интервалом 5…6 см. Забивают их поочередно легкими ударами (рис. 1).
Рис. 1. Так колют чурбак
Лезвием топорика или широкой стамеской по щели боковой поверхности направляйте ход скола. Если забитые до конца клинья не дали полного роспуска, забейте между старыми клиньями более длинные новые. Затем делают на половинке чурбака новый заруб толщиной немного более толщины будущей доски и описанным выше способом получают плоскую заготовку. Затем так же еще одну и т. д.
Доски еще проще получить, распилив чурбак продольной пилой. Если чурбак хорошо просушен, доска трещин не даст, а в случае появления маленькой, нитевидной трещинки — не пугайтесь, ничего страшного. Затем обработайте доску рубанком и, придав ей нужную форму, приступайте к грунтовке.
Лицевая сторона доски проклеивается жидким столярным клеем и просушивается. На не дающую «отлипа» поверхность наложите (натяните) марлю или другую ткань с подобной структурой (ткань должна быть хорошо промочена в столярном клее средней густоты). После этого заготовка отправляется снова в сушку. Теперь готовится первый (нижний) слой грунтовки, для чего в 8 л теплой воды разводится 1 кг столярного клея и в еще не остывший раствор примешивается до густоты шпаклевки толченый и просеянный гипс. Шпаклевка на тканевую
