Стаканчики, наполненные плодородной поч вой, устанавливаются на поддон. В них высаживают черенки, поливают (температура воды – 25–30 °C). За влажностью грунта необходимо следить – нельзя допускать ни пересыхания, ни переувлажнения. Примерно через 7—15 дней появятся первые листочки (если распускаются обе почки, надо оставить одну), а по прошествии 2–3 недель – и корни.
Когда минует угроза возвратных заморозков, саженцы высаживают на доращивание в школку, предварительно проведя их закаливание. Для того, чтобы постепенно приучить их к открытому воздуху, саженцы днем выносят и помещают в тень, а на ночь возвращают в помещение. После высадки в школку в течение 3–4 дней саженцы следует беречь от солнечных ожогов и притенять.
Есть сорта ( Фестивальный, Саперави северныйи др.), укоренение которых одревесневшими черенками удается не всегда или происходит с большим трудом. Поэтому был разработан способ размножения винограда зелеными черенками летом в необогреваемой теплице, тем более что такого материала после обломки остается более чем достаточно.
Оптимальные сроки для зеленого черенкования – период, когда побеги активно растут, т. е. за 7—10 дней до цветения. Заготовку черенков ведут со всех побегов, за исключением порослевых. Замечено, что легче всего укореняются черенки, взятые с побегов, отросших из сучков замещения, и из плодовых. Лучше всего растут черенки с третьего по седьмой узел (ниже побеги успели одревеснеть, а выше все еще остаются травянистыми), поскольку в этой зоне побег утрачивает хрупкость, но эластичен. Заготовкой желательно заниматься ранним утром или пасмурным днем, но непременно в тот день, когда состоится посадка черенков. До этого момента побеги надо содержать в воде в прохладном помещении.
Непосредственно перед посадкой побеги разрезают на черенки с двумя листиками. Для этого прекрасно подходит остро заточенный окулировочный нож – он не сминает срезы. Разрезают так: внизу – под узлом, вверху – над вторым глазком, не сохраняя части междоузлия. Нижний из листьев удаляют, а оставшийся укорачивают на две трети листовой пластины – так удается снизить потери влаги при испарении. Если у верхнего листа имеются пасынки, их оставляют нетронутыми.
После выполнения этих операций черенки высаживают в подготовленные контейнеры.
Грунт для укоренения готовят так: вниз насыпают компост или почву, на них – чистый речной песок слоем 3–4 см, затем поливают теплой водой. Черенки заглубляют на 2–2,5 см, отводя для каждого площадь питания 10 Ѕ10 см. Последующий уход не отличается от обычного. Осенью саженцы либо высаживают на постоянное место, либо укладывают на хранение.
О качестве саженцев, выращенных из зеленых черенков, судят по таким признакам, как развитая корневая система и длина однолетнего побега. В совокупности это обеспечивает хорошую приживаемость и мощное развитие виноградных кустов.
Размножение отводками
Размножение винограда черенками и выращивание их в школке или в теплице достаточно трудоемко, хотя и эффективно. Виноградари чаще обращаются к другому способу – размножению винограда отводками, который особенно рекомендуют для размножения сортов, с трудом поддающихся окоренению. Кроме того, с помощью отводков можно заменить непродуктивные или погибшие кусты, омолодить старые, переместить растение с одного места на другое. Главное преимущество данного способа размножения винограда – высокая приживаемость отводков, на что указывает их вступление в плодоношение на второй или даже в первый год.
В зависимости от того, какой материал используется, различают три разновидности способа размножения отводками:
✓ лозой, т. е. вызревшим побегом;
✓ зеленым побегом;
✓ кустом.
Ампелотерапия – лечение виноградом – существует не одно столетие, но только в XIX в., когда был изучен химический состав винограда, получила научное обоснование.
Для размножения следует отбирать только здоровые, развитые, урожайные кусты понравившегося сорта.
1. Горизонтальная отводка лозой(рис. 11) – один из самых простых способов.
Рис. 11. Схема горизонтальной отводки: 1) вешка; 2) шпилька
В нужную сторону от растущего куста выкапывают канаву глубиной до 15 см, укладывают в нее лозу (как правило, это волчковый побег, развившийся в нижней части куста). Для удержания отводка в таком положении его фиксируют проволочными шпильками к земле, засыпают плодородной почвой, сделав холмик высотой 5–6 см, а поверх нее – мульчей.
Точку, где отводок заканчивается, отмечают с помощью вешки. Для создания необходимого микроклимата линию отводка накрывают полиэтиленовой пленкой. Узлы за время вегетации растения дадут корни и побеги. Как только последние окажутся над поверхностью земли, необходимо разрезать пленку над каждым из них, но оставить ее на грунте.
Рис. 12. Часть отводка, отрезанная от маточной лозы
Уход за отводками состоит в регулярных поливах, опрыскиваниях, рыхлении. С наступлением осени, когда побеги вызреют, канавку с отводком осторожно раскапывают, а сам отводок извлекают и разрезают на отдельные части по междоузлиям (рис. 12). Если саженцы развились хорошо, их можно высадить на постоянное место или убрать на хранение, связав пучками. Если саженцы оказались слабыми, их также следует заложить на хранение, а весной дорастить в школке.
2. Глубокая отводка(рис. 13) применяется, если требуется заполнить образовавшуюся пустоту в ряду.
Рис. 13. Схема глубокой отводки: 1) земляной холмик; 2) вешка; 3) точка отделения отводка от маточного куста
Ее технология состоит в следующем: от маточного куста вдоль ряда до того места, которое предполагается занять новым кустом, под небольшим уклоном выкапывают канаву шириной 20–25 см. На этом месте выкапывают яму глубиной 45–50 см. Ослепив глазки, которые будут засыпаны землей, обрезав усики и пасынки, лозу укладывают в канаву, а затем – в предварительно удобренную и увлажненную яму. Лозу фиксируют шпильками, верхушку выводят вертикально в центре ямы. Канаву и яму засыпают, грунт, чтобы не было пустот, уплотняют и поливают. Затем обрезают лозу на уровне лунки – так, чтобы она оказалась ниже уровня земли на 5 см (это предотвратит образование надземного штамба), а над ней устраивают небольшой холмик. Остается только установить вешку и соблюдать правила ухода.
Снегозадержание позволяет отложить сокодвижение и распускание почек примерно на 7—10 дней. Это значительно снижает риск повреждения молодых побегов возвратными (поздними весенними) заморозками.
