важнейшее явление высокого барокко наряду с «Экстазом святой Терезы» Бернини в Риме. Его в 1732 году задумал Нарцисо Томе — и создал вместе с двумя своими братьями, причем всем им не исполнилось еще и тридцати лет. Они задумали сделать так, чтобы небесный свет, исходящий из свода, проходил через фриз с жестикулирующими людьми и луч падал на золотую преграду за главным алтарем.
Чтобы добиться этого, Томе вырезал участок между нервюрами амбулатория, заменив их живописными небесами. Они подсвечивались сбоку за счет невидимого окна в восточной стене. Таким образом, стоящим внизу предстает небо, обрамленное изумленными силуэтами. Его окружают резные и живописные занавеси, облака, ангелы — все, что попадало в мир грез братьев Томе. Это подлинный тромплей, искусство иллюзии.
Алтарь, на который падает свет, — позолоченная фантазия в лице Мадонны с младенцем и Тайной вечери, похожей на пир мирян. Даже в официальном путеводителе признается, что Транспаренте кому-то очень нравится, а у кого-то вызывает отвращение. Я могу только изумляться фантазии и техническому гению создателей. Транспаренте — это поистине апофеоз барочного благочестия.
Транспаренте
В остальном собор представляет собой мешанину капелл вокруг амбулатория, приделов и клуатров. По наружной стене хора идут фрески, изображающие библейские эпизоды, включая апокрифическую историю жизни Адама и его сыновей. Громадная фреска со святым Христофором стоит на страже безопасности верующих. В южном трансепте Императорский орган украшен поясом готических барельефов и тимпаном с Древом Иессеевым.
Среди других пристроек — мосарабская капелла в память о христианах, которые жили в Толедо при маврах и их религии. В сокровищнице находится огромная дарохранительница, ее основной материал — литое золото. Дарохранительницу носят по улицам Толедо в праздник Тела Христова. В двух залах капитула смешаны ренессанс и мавританский стиль, что особенно заметно на дверях и потолке платереско. Здесь портреты епископов висят под полными жизни фресками Хуана де Боргонья (1495).
Ризница — музей Прадо в миниатюре с потолком работы мастера итальянского барокко Луки Джордано (1634–1705). Здесь находятся восемнадцать творений Эль Греко, а также работы Сурбарана, Рубенса, Ван Дейка, Веласкеса, Тициана и Гойи. Те, кому нужен отдых от таких роскошеств, могут удалиться в клуатр собора и крошечную капеллу Святого Власия. Здесь фрески конца XIV века, сохранившие свои исходные цвета, даруют спокойствие старинной веры.
Сарагоса, собор Ла Сео
✣✣
В древней столице Арагона, городе, названном в честь Цезаря Августа, давно стояли два соперничающих собора: древний собор Спасителя, Ла Сео, и Эль Пилар, посвященный Богородице. Сео был старше, но в собор Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар паломники шли тысячами — как к месту, где Дева Мария впервые явилась апостолу Иоанну в 40 году нашей эры. В 1676 году папе настолько надоела их распря, что он превратил их в один собор, слил капитулы и повелел, чтобы общий декан жил в каждом из них по полгода. Собор Пилар, расположенный напротив Ла Сео, по большей части построен в XVIII веке со множеством башен.
Сарагоса: стиль мудехар
Внешний вид собора Спасителя характерен для испанского христианства после Реконкисты Арагона в 1118 году. Бывшая мечеть, стоявшая на этом месте, была снесена, и в 1140 году началось строительство романского храма. Правителей Арагона короновали в этом соборе вплоть до XVI века. Начиная с 1318 года, когда собор стал архиепископским, его перестроили в стиле готики-мудехар, что особенно заметно в восточной части, где романский первый этаж переходит в сплошные стены мудехар. Здесь он исполнен в виде абстрактного узора из мягко окрашенных кирпичей и плиток вокруг окон и зубчатой крыши. Такие украшения долго использовались даже после изгнания мавров, в XIII и XIV веках. Западный фасад собора подвергся перестройке в стиле классицизма в XVII веке, стилистически уравновесив соседнюю колокольню.
Готические тени в аркаде нефа
Интерьеры характерны для готического храма: неф и четыре придела со сводчатым потолком и резными цветами на капителях. Это затмевается пиротехникой последующих столетий. Хор по-испански расположен в центре нефа и окружен каменными преградами, панелями и коваными решетками в стиле испанского ренессанса. Эти преграды настолько нагружены украшениями, что хор превращается практически в отдельное помещение внутри храма. Его 104 дубовых кресла, скорее всего, были вырезаны монахами.
Даже роскошь хора меркнет перед капеллами Ла Сео. Очень интересно, что капелла Святого Креста расположена у задней стены хора. Здесь сцена Распятия происходит под сенью одной гигантской барочной волюты, покоящейся на скрученных черных мраморных колоннах. Капеллы и алтари вдоль приделов и восточной части собора похожи на выставку барочных скульптурных надгробий. В центре апсиды находится купол с впечатляющим узором в стиле мудехар, созданный мастером по имени Мохаммед Рами.
Сарагоса уверенно демонстрирует испанское благочестие того недолгого периода, когда страна играла ведущую роль в Европе. Эту роль обеспечивали богатства Америки и Фландрии, торговой столицы севера Европы, которая в XVI веке была у Испании в подчинении. Именно из Фландрии собор получил свое сокровище — одно из лучших собраний фламандских гобеленов эпохи Возрождения, хранящихся в соседнем музее и превосходящем даже коллекцию Сеговии.
Коимбра
✣
Я питаю слабость к старинным университетским городам: к итальянским Болонье и Перудже, испанской Саламанке и мексиканскому Гуанахуато. Пусть они и лишились своего академического превосходства, но сохранили чувство собственного достоинства. Главный университет Португалии был основан в Лиссабоне в 1290 году и переехал в Коимбру в 1380-м, после чего ненадолго возвращался в Лиссабон. Сегодня он цепляется за склон над рекой Мондего, а его библиотека Жуанина 1717 года остается одной из жемчужин ренессансного убранства. Каждый из трех ее залов обшит панелями экзотического дерева, причем вид дерева не повторяется. А местные летучие мыши, которых держат в клетках и выпускают по ночам, защищают книги от насекомых.
Находящийся рядом старый собор, Се-Велья, был заложен отцом португальской независимости Афонсу Великим после победы над маврами в битве при Оурике в 1139 году. Собор обновили в начале XVI века, но в 1772 году он отошел на второй план, когда архиепископ перенес свой трон в более величественный храм изгнанных иезуитов, который стоит на одной из соседних улиц. Таким образом, собор Се-Велья сохранился в качестве романского, относящегося к самым первым дням Реконкисты.
Здание стоит отдельно на очаровательной площади и ясно свидетельствует о своем происхождении. Оно похоже на крепость крестоносцев: выступающая секция входа, внушительная дверь, крошечные окна и толстые зубчатые стены — все
