его и использовали как крепость во время восстания против молодого Карла I (позднее V) в 1520 году. Результатом стало почти полное его разрушение. Новый собор решили возвести на менее незащищенном месте, выше по склону.
Собор строился в XVI веке, но был выдержан в старом готическом стиле, без следа ренессанса, чтобы символизировать преемственность веры. Архитекторы — Хуан Хиль де Онтаньон из Саламанки и его сын Родриго — отказались от своего коронного платереско. Когда Рафаэль и Микеланджело воздвигали классический собор Святого Петра в Риме, Сеговия отдавала должное заостренным аркам и пинаклям с готическим орнаментом. Собор строился сто лет — и ко времени завершения должен был казаться невероятно устаревшим.
С западной стороны собор ничем не украшен, он как будто повернулся спиной к склону, ведущему к Алькасару. Восточный фасад совершенно другой, и на его апсиду и капеллы лучше всего смотреть с угла Пласа-Майор, особенно при ночной подсветке. Отсюда они кажутся зарослями готических пинаклей, которые ярусами идут к крыше апсиды. Окна простые, с полукруглыми арками, оттуда открывается вид на тонкие ели вокруг фундамента. Во время строительства леса могли брать в аренду зрители корриды, проходившей внизу на площади.
Интерьеры Сеговии демонстрируют, насколько стойким было влияние французской готики в средневековой Испании. Эти произведения де Онтаньонов — настоящие этюды готических вертикалей. Стройные колонны возносятся вверх, где взрываются паутиной реберных сводов из теплого песчаника. Напоминая английские веерные своды того периода, они головокружительно разлетаются на север, юг, восток и запад. Когда я там находился, эффект от этих сводов усиливала музыка Альбинони, заполнявшая приделы.
Планировка собора нисколько не французская. В Испании принято, чтобы неф был заполнен закрытым хором и алтарем, а миряне оттеснены в приделы. Когда устанавливались эти элементы, ренессанс уже вышел на первый план, хотя сами кресла хора были перенесены из старого собора. Алтарь охраняют три красивые бронзовые преграды, а над ним возвышается барочное ретабло итальянской работы 1768 года.
В приделах и амбулатории собора находятся 18 капелл, почти все они барочные и имеют искусные бронзовые преграды. В южном приделе можно увидеть зловещую капеллу Снятия с Креста. Сцены снятия расположены вокруг сверхреалистичного скульптурного изображения Христа работы мастера барокко Грегорио Фернандеса (1576–1636) — обнаженного, с одной только тряпицей на чреслах. Кровь струится отовсюду, глаза остекленели, ногти и зубы — как настоящие. Дети, должно быть, пугаются. Многие художники, включая Гольбейна, изображали труп — но мало кто со столь страшной детализацией.
Стилистический контраст обнаруживается за массивными дверями в северном приделе: это капелла Святого Причастия. В ее алтаре установлено барочное ретабло испанского мастера Хосе Чурригеры (1665–1725). Резные занавеси раздвигаются, открывая Христа в момент благословения. Его сопровождает команда мальчишек, резвящихся в зарослях, обнаженных и дудящих в трубы.
Клуатр Сеговии перенесен из старого собора, камень за камнем, и пышно отстроен в два этажа. Из клуатра можно попасть в капитул с кессонным потолком и великолепной выставкой фламандских гобеленов, относящихся к тому периоду, когда Фландрия еще находилась под властью Испании.
Сеговия: ребра свода над амбулаторием
Севилья
✣✣✣✣✣
Последний раз я любовался Севильским собором ночью с крыши соседнего отеля. Высвеченный на фоне черного неба и словно пылающий, он потрясал. Это здание — аристократ готической архитектуры — демонстрирует все значимые периоды испанской истории, от мавританского стиля через готику к высокому барокко. Собор высится над столицей Андалузии, прославленной во времена Древнего Рима как родина двух великих императоров, Адриана и Трояна. После краха империи первая церковь, по-видимому, перешла к вестготам в 441 году и в какой-то момент стала мечетью после мавританского вторжения в 712 году. Ее перестроили предположительно в 1184 году. В 1248 году, после Реконкисты, мечеть превратили в собор.
В 1401 году церковные власти сочли, что город достоин не просто перестроенного из мечети собора, как в Кордове, а совершенно нового здания. Судя по записям, каноники сказали: «Давайте построим такой храм, что люди сочтут нас безумцами». Они создали церковь, которая первой из всех могла соперничать вместимостью с константинопольской Айя-Софией и собором Святого Петра в Риме. Затраты были астрономическими: местным священникам пришлось отдавать половину доходов в качестве налога. Строительство продолжалось до конца XV века и правления Фердинанда и Изабеллы, как раз до того времени, когда началось формирование ренессанса как стиля. К XVI веку Севилья стала главным портом для Нового Света и могла себе позволить траты.
Собор перестраивали, не изменив планировку мечети, чем отчасти объясняется его необычная ширина. Фрагменты мечети сохранились во многих местах, заметнее всего они в бывшем минарете или башне Хиральда. Остальная часть храма — множество церквей в одной: когда-то там было 80 капелл. Говорят, что в конце XIX века здесь служили 50 месс в день.
Севилья: вид на Патио-де-лас-Наранхос через мавританскую Пуэрта-дель-Пердон
Севилья: гробница Христофора Колумба
Снаружи собор оценивать сложно: каждый фасад — это отдельное произведение. В здании девять главных порталов и шесть меньших. Самый известный восточный фасад на главной площади представляет собой каталог испанской архитектуры. В нижней части Хиральды можно разглядеть вестготские и мавританские элементы, а пять верхних ярусов были надстроены в 1568 году в классицистическом стиле. У портала Палос, зажатого между Хиральдой и Капилла Реал, находится чудесный тимпан 1520 года с Поклонением волхвов. Волхвы похожи на первооткрывателей Нового Света.
Продолжая двигаться вокруг собора, мы попадаем на Пласа-дель-Триунфо — к Севильскому королевскому дворцу. Здесь вся северная стена собора относится к XVI веку, а его центром служит Пуэрта-де-ла-Лонха: созданная в XIX веке архитектором Альберто Касановой отсылка к пламенеющей готике. Следуя на запад, мы попадаем к главным входам, посвященным Крещению, Вознесению и Рождеству Христа с соответствующими скульптурными барельефами.
Ночной силуэт Севильи
Севилья: главный алтарь с тысячей скульптур
С южной стороны собор выглядит совершенно иначе. Частично его занимают здания старой мечети, включая чудесный Патио-де-лос-Наранхос. В его стене находится мавританская арка — Пуэрта-дель-Пердон, надежно охраняемая скульптурными святыми. Я представляю себе этот двор, заполненный хвастливыми конкистадорами, спустившимися с кораблей с дарами в виде американского золота, чтобы возблагодарить своего святого покровителя за благополучное возвращение.
Внутри храм ошеломляет. Пройти по нефу и четырем приделам (которые сами по себе нефы) Севильского собора — значит оказаться на вершине готики. Пучки колонн уходят к
