Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 77
Купите в питомнике парочку новых сортов клубники, по 2–3 стаканчика (кустика) каждого. Делаете ямки и сажаете кусты просторно, на расстоянии около 1 м друг от друга. Это чистое пространство необходимо для заполнения усами, которые пойдут от каждого кустика. В первый сезон вы не позволяете им давать ягоды! Только усы. Ягоды заберут все силы, будут мешать нарастанию усов. Цветоносы можете сразу выщипнуть, потому что кустики в этом сезоне слабы и пока все равно не дадут объективной картины по размеру ягод: у них просто никак не могут получиться крупные ягоды. Для бурного роста усов вы подсыпаете вокруг компост и зарыхляете его тяпкой, поливаете. По мере роста их нужно подправлять, чтобы кустики укоренялись равномерно на предоставленной площади. Удаляете до травинки поросль сорняков. К осени у вас будет 4–6 «семей» (2 сорта по 2–3 растения), их можно так и оставить до следующего года, не рассаживая, наблюдая плодоношение прямо здесь же, если у вас где-то уже клубника дает ягоды и не стоит задача как можно скорее заложить плодоносящую плантацию.
Весной они зацветают, вы их ничем не защищаете, чтобы проверить на естественную стойкость. Когда завязи будут очевидны, проводите их нормирование: оставляете на каждом цветоносе по 1–2 самых крупных завязи. Это покажет вам, на какую максимальную крупность ягод способен данный сорт. Когда ягоды начнут спеть, необходимо накрыть «семьи» сеткой от птиц, чтобы довести ягоды до полной спелости, до бордового цвета. Тогда уже можно сравнивать их вкус. И уже по общему впечатлению от мощи, отзывчивости, стойкости растений и качества ягод вы принимаете решение – оставлять ли сорта надолго.
Теперь поговорим о сроках ежегодной пересадки собственных усов при закладке свежих делянок: их рассаживают в июле.
Почему-то в среде садоводов-любителей принято сажать усы клубники в сентябре. Насколько важно соблюдать оптимальные сроки посадки, судите сами.
Усы наиболее активны на грядке первого урожая (посажена в предыдущий сезон в июле – сентябре). В этот год их и следует рассаживать на закладку новой плантации, а не ждать следующих лет. Если брать только самые первые два уса на гирлянде – усы первого и второго порядка, они самые сильные и бывают хорошо сформированы и укоренены уже в июле, то это будет лучший вариант свежей делянки. Они будут и самые крупные по своему размеру, и посажены в самое лучшее время, а значит, успеют до осени еще сильнее укрупниться, а то и раскуститься (увеличить число рожков).
Вывод
Допустима посадка усов клубники и в сентябре, и даже в октябре – она в любом случае приживется. Однако сильную фору она получит при июльской или раннеавгустовской посадке – это оптимальное время для рассадки своих усов.
При посадке клубники важно очистить землю от корневищ сорняков.
Лучшими овощными предшественниками для нее с точки зрения аллелопатии показывают себя чеснок, лук, огурцы (их обычно сажают в большом количестве, удобными и для клубники достаточно длинными грядками, где ее можно разместить в два-три ряда).
Клубнику можно с успехом размещать сразу на месте раскорчеванного ряда малины, не забыв внести органику под окончательную перекопку.
Какие же, кстати, оптимальные расстояния между кустами клубники?
Клубнику удобнее всего выращивать на грядке шириною примерно 1 м, где она размещена всего в два ряда по схеме 40 × 50 см (для ранних сортов допустимо 30 × 50 см). Либо, если усов в избытке, в три ряда по схеме 40 × 40 см. Главное, чтобы тяпка могла бы после посадки усов пропахивать вдоль и поперек вашу плантацию, а вы приучили себя именно к такому быстрому очищению ее от сорняков, не опасаясь немного повредить листву, а доводочную прополку провести после увяливания основной массы сорняков на солнце.
Так как вы сажаете своими отборными усами, то приживаемость будет близка к 100 %, выпадов практически нет. Если вдруг случился единичный выпад, подсаживать новое растение не обязательно, оно все равно уже не будет полноценным.
Удобрение клубники. По правилам, перед посадкой клубники свежий навоз вносить нельзя, так как из-за избытка азота она тогда вся уйдет в ботву, а ягоды даст мелкие. Лучше, конечно, вкапывать под нее перегной, но если его нет, то при июльской посадке можно вкопать и умеренное количество навоза, его как раз хватит на этот сезон для создания мощных кустов. Золу я обычно прижимисто приберегаю на весну, чтобы посыпать ею выдвигающиеся цветоносы, защищая их тем самым от землянично-малинового жука. Это заметно действует на него, сохраняется гораздо больше цветков, нежели на самотеке. Зола, таким образом, сначала действует как защита, а потом попадает под куст и становится удобрением, источником микроэлементов. Клубника даже на таких небольших добавках золы (по две-три щепотки на растение) не болеет и не голодает. Азота ей хватает из вносимой органики.
Уход за взрослой плантацией клубники включает в себя внесение перегноя осенью или весной, россыпью по рядкам между растениями с последующей заделкой тяпкой на 5 см.
Вместо перегноя клубнику можно два раза подкормить раствором травяного удобрения или жидких гуматов: после окончательного сбора урожая для отращивания свежей листвы и осенью (или весной).
Во время роста завязей полив рекомендую сделать похожим на огородный (в засуху, если нет июньских дождей): поливать понемногу, но часто, раз в два или три дня. Дело в том, что у клубники короткие корни и по части банального водообеспечения она сильно уязвима по сравнению со смородиной и малиной. Это основная причина, почему ее мало выращивают в Черноземье и южнее.
Удаление старой листвы весной – неукоснительная статья ухода. Это прежде всего залог проветривания кустов против серой гнили, которая может распространиться в дождливую погоду (для Подмосковья типичны частые дожди в июне, когда у клубники наливаются завязи). Старую листву – сухую или покрасневшую – срезают секатором весной, условно 1 мая, вместе с фундаментальной чисткой клубничника от сорняков перед сезоном. Все идет в ведро – старые листья, недобитые усы, корневища сорняков, которые в это время легко вытаскиваются из мокрой почвы.
Эти листья и усы я обычно не сжигаю, разве что понадобится дымление от заморозков, потому что при нормальном содержании плантаций на листьях нет какой-то убойной инфекции, они абсолютно безопасны и могут послужить источником перегноя в компостной куче.
«Обязательно ли срезать всю листву после плодоношения?» – часто задают этот риторический вопрос, так как независимо от ответа все равно срежут. Это давнее неискоренимое убеждение еще долго будет жить среди садоводов. Причина проста: не хочется смотреть на дырявые листья. А дырявые они потому, что растения истощены, потому что их не удобряют должным образом годами.
Я никогда не применяю это пресловутое выкашивание листвы, так как при нормальном уходе – своевременном удобрении, о котором было сказано – листья целые, сильные и здоровые, зачем их срезать? Ну, немножко они всегда пятнистые – это нормально, это никакая не болезнь, а признак уже сильно взрослого листа, но у которого все еще есть силы вести фотосинтез. После сбора урожая растение должно заниматься закладкой цветковых почек на следующий год, а не отращиванием новой шапки листьев. Вы эти же листья срежете весной, только тогда они уже будут полностью отработанными.
Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 77
