Ознакомительная версия. Доступно 5 страниц из 24
Обработанные им растения нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Но есть и препараты нового направления, это биопрепараты Искра-био (Агравертин) и Фитоверм, после обработки которыми плоды и зелень можно употреблять в пищу уже через 48 часов.
К листогрызущим насекомым относятся жуки и их личинки, гусеницы бабочек. Кроме насекомых есть еще моллюски: слизни, улитки, рачки. Все они питаются непосредственно листьями, поэтому их легко отравить через желудочный тракт, достаточно только смочить ядовитым для них препаратом надземную часть растения-хозяина.
Важно знать, когда все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов и тогда обработка принесет наименьший вред для остального сообщества в вашем саду.
Как правило, все сосущие насекомые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, располагаясь вблизи почек. И наиболее уязвимы эти насекомые перед началом сокодвижения, когда среднесуточная температура близка к нулю, поскольку в этот момент их хитиновые покровы начинают разрушаться, чтобы позволить личинкам выбраться из них наружу. Есть еще один момент, когда вредители уязвимы – поздняя осень, поскольку у них еще не окрепли хитиновые покровы.
Остальные же зимуют частично в развилках ветвей или в щелях коры, но в основном, под слоем листвы или в верхнем слое почвы тут же под посадками и выходят на поверхность лишь при появлении зеленого конуса листочков, когда раздвигаются чешуйки почек, то есть уже после начала сокодвижения. Большинство из этих насекомых сначала повреждает эти раскрывающиеся молодые листочки, а затем переходят в бутоны, в момент их выдвижения (обособления), следовательно, с ними надо бороться именно в эти моменты. Но ни в коем случае нельзя проводить обработку химическими препаратами в момент цветения сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, ибо их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность насекомых-вредителей.
Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними особенно трудно бороться, поскольку до них практически не добраться с помощью химических средств. Остается лишь собирать зараженные клещами почки вручную, вырезать стебли смородины и малины с утолщениями-галлами, засыхающие стебли черной смородины, поникающие молодые побеги малины и все это обязательно сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду. Кусты сильно заселенные вредителями, в частности, почковым клещом надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.
Полезно поставить ловчие пояса на яблони и груши из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями. Ловчий пояс можно сделать из полиэтиленовой пленки. Нижний край подвязывают вокруг ствола наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.
Между прочим, есть один малоизвестный способ избавить деревья от нахлебников. Об этом мне рассказал один из радиослушателей, а поскольку человек я, хотя и любознательный, но всегда следую правилу: доверяя, проверяй. Так что я этот способ опробовала, он действительно очень эффективен и весьма прост. Ночью или поздно вечером, когда стемнеет, расстелите под яблоней большой кусок пленки так, чтобы полностью накрыть почву не только под самой яблоней, но немного дальше за периметр кроны дерева. Теперь надо взять фотовспышку, встать под деревом, надев шляпу, направить фотовспышку снизу вверх вдоль ствола, и нажать на пуск. Лучше, если эту процедуру повторить через полминуты еще пару раз, но и одного раза достаточно, чтобы обалдевшие от яркой вспышки, безмятежно спящие вредители, посыпались вниз, как горох. Стоит буквально шорох от множества падающих вредителей (поэтому и шляпа нужна). Затем, когда этот падеж закончится, а это происходит буквально за считанные секунды, вы аккуратно сворачиваете подстилку вместе с вредителями, уносите в светлое помещение, разворачиваете сверток, и перед вашими изумленными глазами оказывается такое множество вредителей, что остается только рот раскрыть. Их естественно надо немедленно передавить, пока в себя не пришли. Вот и вся работа. Любопытное средство, верно? Используйте в своем саду. Вот это уж действительно совершенно безвредное избавление от вредителей.
Есть и еще всем известный способ избавления от зимующих в почве вредителей, но его почему-то крайне редко садоводы используют, а зря. Надо ранней весной, как только сойдет снег, сразу же накрыть почву под посадками темным материалом. Это может быть черная пленка, черный спанбонд или лутрасил, картон или просто газеты в 4–5 слоев. Накрывать надо всю почву под растением от самого ствола до периметра кроны. Вредители не смогут выйти через такое укрытие на поверхность и погибнут. Но есть один очень ответственный момент. Надо вовремя дать возможность выйти на поверхность нашим помощникам – полезным насекомым. А так как, они выходят из мест зимовки во время цветения, то внимательно следите за началом цветения каждого растения в вашем саду, и сразу же убирайте из-под них разложенное укрытие.
Первая обработка сада. Эта обработка проводится ранней весной до начала сокодвижения, (например, для Северо-Западной зоны в конце марта – самом начале апреля). Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом. Поэтому надо очень тщательно опрыскать все дерево или весь куст. Особенно тщательно следует опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли. Затем, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей, стволы, в трещинах коры на которых также устроились зимовать вредители, и почву (или опавшие осенью листья) в приствольных кругах. Не поливать, а именно опрыскивать, чтобы не «засолить» почву.
На взрослое дерево расходуется не менее 10 л раствора, на молодое – 5–6 л, и не менее 1,5–2 л на каждый куст. Как уже говорилось выше, лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения, рекомендованный ленинградским ученым профессором Ф. К. Тетеревым много лет назад. Можно использовать любое из перечисленных ниже удобрений: 500–600 г нитроаммофоски или 600–700 г азофоски, либо 400 г хлористого калия, 500 г углекислого калия, 600–700 г мочевины, либо просто 1 кг поваренной соли на 10 л воды. При таком опрыскивании происходит нарушение солевого обмена в клетках вредителей, что и вызывает их гибель. Зимой такую обработку делать бессмысленно, поскольку окрепшие хитиновые покровы вредителей их отлично защитят от проникновения раствора внутрь.
Если такой обработки не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок отродятся вредители, а наши помощники – полезные насекомые, которые питаются вредителями – еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения, так что защитить сад от вредителей кроме нас некому.
Хочу заметить, что, если в предыдущее лето в вашем саду не было большого скопления вредителей, то такая ранняя весенняя обработка сада не требуется.
Ознакомительная версия. Доступно 5 страниц из 24
