сидераты можно высевать после уборки основных ранних культур (лук, редис и др.) на те же грядки, без вспашки и перекопки, обычно в июле–августе. До морозов в конце октября они успевают набрать по 100-300 кг зеленой массы на сотке, что равнозначно такому же количеству подстилочного навоза. Можно их выращивать и рано весной до высадки рассады овощных, картофеля и других теплолюбивых культур. Главное — почва от снега до снега не должна оставаться голой.
Сидераты в начале их цветения лучше не запахивать, а срезать чуть ниже корневой шейки или узла кущения плоскорезом или острой лопатой и оставлять на поверхности в расстил в качестве мульчи. На очень бедных почвах целесообразно отводить под сидераты отдельные грядки на все лето. Получается вроде сидерального пара. На дачах и в огородах лучше в этом случае высевать не донник, как это делают производственники в сухостепных районах, а растения с более интенсивным фотосинтезом и соответственно ростом, дающие до 1000-1500 ц/га зеленой массы. Из проверенных мною это топинамбур, амарант, подсолнечник, кукуруза, пайза, сахарное сорго и другие культуры.
Иван ЗАМЯТКИН, член сообщества «Народный опыт».
Источник: http://www.arsvest.ru/archive/issue633/garden/view6934.html
Об опыте И. П. Замяткина
Уже в нескольких выпусках нашей «Земли кормилицы» мы публиковали корреспонденции Ивана Парфентьевича Замяткина , агронома на пенсии из п. Шушенское Красноярского края. Иван Парфентьевич в результате десятилетних опытов освоил свой вариант органического земледелия, основанный на активном и разнообразном применении «зеленого удобрения» — сидератов.
Его урожаи картофеля и овощей в 10 и более раз превышают те, которые получают по традиционной «казенной» технологии. Но некоторые читатели выразили сомнение, что это возможно без пахоты (копки), без внесения навоза и минеральных удобрений, без ядохимикатов.
Два письма И. П. Замяткина, которые мы получили, отвечают на эти сомнения. Конечно, континентальные условия Сибири — это не наш муссонный климат у океана. Но и нельзя, как учит Иван Парфентьевич, слепо следовать чужому опыту без учета конкретных условий. Но, главное, — сидераты, которые и рыхлят почву, и удобряют ее, и мульчируют будут полезны в любых климатических регионах. Впрочем, и у нас есть уже свои результаты по применению в качестве сидератов овса, белой горчицы, фацелии. Но об этом напишете вы, а пока предлагаем вашему вниманию письма из Шушенского.
ПИСЬМО ПЕРВОЕ.
Добрый день, Эдуард Васильевич!
Едва отправил вам письмо, как через 2 дня получил встречное. Поэтому и не остановился на некоторых интересующих вас проблемах. Но зато Ваше письмо ускорило подготовку заметки об особенностях сорта Бородянский розовый. Высылаю вырезку из нашей районки с этим материалом. Если сочтете нужным, — можете использовать в своей газете.
Хотел бы только подчеркнуть еще раз: отсутствие перекопки или вспашки — не самоцель, а следствие доведения почвы до высокого уровня агрохимических и агрофизических свойств. Готовность ее обходиться без вспашки — когда колышек свободно входит на 30-35 см при нажатии одной рукой, например, при установке колышков для подвязки рассады томатов при их высадке в открытый грунт. Более точно это: удельный вес (объемный вес) почвы 0,90-0,95 г/кв. см, содержание гумуса не менее 4%, по механическому составу почва — мелкая, супесчаная.
С сорняками в органическом земледелии проблем нет, они не растут там, где не пашут, не поливают, не удобряют, где замульчированы грядки. В этом может убедиться каждый, кто практически освоил органическое земледелие.
В отношении густоты посадки. Единых рекомендации не может быть, все зависит от конкретных условий участка, сорта культуры. У меня раз и навсегда разбиты гряды с расстоянием между ними 100-120 см, а кое–где и 150 см, ширина гряды от 80 до 90 см. Такой размер подходит для ВСЕХ культур без исключения. А вот в самой гряде в зависимости от сорта, культуры и т. д. сею в 1 ряд, в 2 ряда (картофель, капусту в зависимости от сорта), в 3 ряда — свекла, редька и др. корнеплоды, в 4 ряда — редис, морковь и пр. То есть количеством рядков и расстояниями растений в ряду регулирую густоту в зависимости от сорта. Ранние сорта картофеля (например, Приекульский ранний) из расчета 45-55 тыс. на 1 га или 450-500 кустов на сотку, более поздние типа Бородянского розового 350-400 кустов. Адретту нынче посадил из расчета 340 кустов на сотку, дала по 3,2 кг с куста или более 1000 центнеров с гектара! Все это нащупывается практикой, зависит от конкретных условий.
В отношении того, что сажу всего на 10 кв. м. Нет, учетные делянки у меня 100 кв. м, т. е. 1 сотка. Больше нет возможности, да и не нужно мне столько продукции, потому каждая сотка работает за 8-10, а по картофелю за 12-15 соток.
Всего вам доброго,
Замяткин Иван Парфентьевич.
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Эдуард Васильевич, здравствуйте!
Напрасно Вы недооцениваете свои огородные достижения. Как никак удвоили среднюю урожайность. А 4,2 кг с куста Белоснежки, даже если это лучший куст — неплохо. Я такого результата достиг только на 4‑й год опытов, еще вслепую, методом «тыка». Сейчас у меня лучшие кусты дают 8-7,3 кг, а в среднем Бородянский розовый дал в минувшем сезоне чуть больше 5 кг с куста, при густоте 360 кустов на сотку, собрано 1960 кг со 100 кв. м, или 1960 ц/га. Не считаю это рекордом, потому что многие собирали (и не раз!) урожай «Сам-100», даже «Сам-150». Если считать среднюю норму посадки 30 ц/га, то урожайность получается порядка 3000-4000 ц/га (см. статью Комарова, прилагаю). Ваши 4,2 кг с куста — это в 10 раз больше обычного, главное, убедились, что такое возможно! Остальное, как говорится, дело техники. Один из главных элементов этой «техники» — НЕ КОПАЙ! — и освещает А. Комаров. Жаль только, что автор здесь не осветил другой важнейший момент, — прежде чем не копать, нужно довести почву до такого состояния, чтобы она не нуждалась во вспашке. Например, с помощью сидератов.
