подсадить садоводов на ЭМ-иглу …" Почему–то такие заявления часто звучат именно в адрес ЭМ. Мне как стороннему наблюдателю кажется такая постановка вопроса странной. Прочитайте рекомендации опытных садоводов, учёных в литературе и периодике. 98% рекомендаций — применять минеральные удобрения. Господа, по–моему, очевидно, что мы очень плотно "сидим" на химической игле. Без «минералки» уже никуда! Как–то прочитал рекомендации одного именитого автора по выращиванию кабачков и подсчитал стоимость применяемых им минеральных удобрений, включая подкормки, в расчёте на один куст. У меня получилось, что на деньги, которые были потрачены на удобрения, можно купить 12 кг кабачков. При всём этом мы ужасно боимся "подсесть" на микробов …
Раз уж этот страх неистребим, попробуйте применить мой вариант — использовать как закваску лесную или луговую подстилку. Помещать ее следует под слой мульчи, чтобы создать микробам и грибам оптимальные условия — влагу, тепло и наличие атмосферного воздуха.
В своей практике я пока использую только ЭМ препарат «Сияние 2» для ферментации кухонных отходов. И могу ответственно заявить, что в этом случае ни о какой зависимости от его производителей речь идти не может. Стоит купить его всего один раз. Все очень просто. Приобрёл два ЭМ-контейнера. В первом по инструкции переслоил отходы "Сиянием 2". Когда контейнер заполнился, начал заполнять второй контейнер, но уже без применения "Сияния". Свежие отходы переслаивал содержимым первого контейнера. Таким образом можно всегда иметь свою "закваску" для внесения под мульчу компостных дорожек и для последующей ферментации кухонных отходов.
Почему мульча на грядках не разлагается?
Тому может быть две причины — недостаток влаги и отсутствие или недостаток микроорганизмов, способных эту самую органику разлагать. Об увеличении количества микробов и грибов написано выше. Стоит остановиться на вопросе, касающемся влаги. В этом вопросе нельзя давать общие рекомендации. Условия у всех разные. Почва на моём участке по механическому составу — тяжёлый суглинок. Он достаточно влагоёмок и легко поднимает воду из нижних слоев. Работает как фитиль. На супеси такой насос работать не будет. Нужно смотреть по местным условиям и обстоятельствам. Поливать или нет, для меня вопрос вовсе не принципиальный. Просто та технология, которую я использую, позволяет поливать намного меньше или совсем не поливать. Это не значит, что она совершенно исключает полив. Например, условия сезона текущего 2008 года вынуждают и меня применять полив. Очень сухая весна. Запасов зимней влаги крайне мало. В июне очень слабые дождики, промачивающие землю на сантиметр. Июль без дождей и температура 30–36 градусов. Даже сорняки несколько угнетены. Понятно, что в таких условиях стоит применить полив. Количество поливов зависит ещё и от мульчи, которую вы применяете. Например, солому, переросшие сорняки трудно уложить плотным слоем. Поэтому для таких мульчирующих материалов требуется более толстый слой. Сено ложится гораздо плотней, его нужно меньше. А самый тонкий слой можно позволить, если используешь прошлогодний листовой опад. Листья ложатся очень плотно, и очень хорошо защищают землю от высыхания. Понаблюдайте за состоянием своей мульчи. Если после дождя или полива почва и нижний слой мульчи быстро высыхают, то слой слишком мал. Толку от такой мульчи мало. Она почти не защищает землю от высыхания и не способствует развитию микробиологических процессов, потому что сама быстро высыхает. Поэтому и не разлагается. Необходимо увеличить слой мульчирующего материала. Важный момент: мало напоить растения, нужно напоить микробов, которые наши растения кормят! Для того, чтобы получить максимальный эффект от применения мульчи, следует её постоянно содержать во влажном состоянии. Микробы и грибы активны только в том горизонте мульчирующей органики, где достаточно влаги. Как этого добиться, придётся каждому решать самому. На моём участке эффективная система полива существует пока только в стадии намерения. Буду рад получить подсказки на этот счёт. Так что на вопрос "поливать или не поливать?" могу только ответить: в моих условиях можно не поливать, но с поливом было бы лучше.
Почему бы не использовать «тёплые» грядки?
Разговор идёт о грядках, которые готовятся следующим образом. На месте будущей грядки вынимается земля. В траншею укладываются органические остатки, а наверх вынутая земля. В моих условиях этот метод не удобен. Основная причина в том, что толстый слой органики отсекает капиллярный подъём воды к корням растений. Поливать придётся очень часто. Дорожки углубляются один раз и навсегда, а тёплые грядки придется переделывать время от времени, хоть и не ежегодно. Кроме того, в некоторых случаях разложение органики в таких грядках в отсутствии кислорода может пойти по гнилостному типу, а это не желательно. На моём суглинке куда более удобны компостные дорожки. И влагу от корней не отсекают, и микробиологические процессы протекают в нужном нам режиме. Но одну тёплую грядку я тоже использую — для получения ранних огурцов и кабачков, но только органику не закапываю, а просто укладываю на земле. И бока грядки всегда открыты для доступа воздуха. Грядка поливается ежедневно.
Из чего нажечь золы?
Если предполагается использовать золу как удобрение, то сжигать органику совсем не рационально. Например, при сжигании березовых дров золы получается около 1% от начального объёма. То есть для получения ведра золы вам нужно сжечь 100 ведер дров. При сжигании ботвы, соломы и тому подобного материала золы выходит в процентном отношении ещё меньше. Часто можно видеть, что в костёр идёт ботва вместе с землёй на корнях. В этом случае золы выходит вроде бы больше. Золу используют как источник калия, фосфора, микроэлементов. Но ведь эти элементы не образуются при сгорании органического мусора. Они изначально есть в органике. Выделяя эти элементы путем сжигания, мы теряем при этом огромное количество углерода и много всего другого, полезного растениям. Кроме того, под воздействием высокой температуры химические элементы переходят в состояние, в котором растениям их усвоить намного сложней, чем из разлагающейся органики. Я не против применения золы (например, от топки печей). Но сжигать послеуборочные остатки для получения золы совсем не рационально.
О. Телепов, г. Омск
(Садовод Сибири № 4, апрель 2009)
по материалам сайта «Сады Сибири»: http://sadisibiri.ru/
Осот, вьюнок, сурепка, молочай, можно ли победить многолетние сорняки?
12.01.2009
Много вопросов возникает у тех огородников, кто рискнул перейти на природное земледелие. Вот один из них: «Решил не пахать участок под картофель, а теперь с болью смотрю, как он зарастает осотом. Что делать?». Сразу вспомнил, как у соседа по даче вьюнок испортил весь асфальт. Этот наглый сорняк–агрессор прорастает даже через такое плотное покрытие. Сразу напрашивается вывод: вьюнок стал расти потому, что сосед место
