Формируя крону айвы, следует помнить, что это дерево должно иметь низкий штамб (40–50 см). Формируют крону айвы обыкновенно по улучшенной ярусной системе с двумя ярусами скелетных ветвей. Первый ярус состоит из 3–4 ветвей, а второй – из двух. Расстояние между ярусами – 60–70 см.
Однолетним саженцам, которые укорачивают на 70–80 см от поверхности почвы, в течение лета проводят те же операции (отбор скелетных ветвей и т. д.), что и у яблони. Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на ⅓–¼ их длины. Сильную обрезку айве делать не следует, так как эта процедура чрезвычайно усиливает рост побегов, вызывает загущение кроны и задерживает плодоношение.
При обрезке плодоносящих деревьев айвы необходимо укорачивать лишь сильные однолетние ветки. При прореживании кроны удаляют как очень сильные, так и очень слабые ветви, а также все сухие, поврежденные и трущиеся части дерева. Усохшие концы ветвей обрезают до здоровой древесины. Старые и слабые деревья обрезают сильнее.
Если прореживание и укорачивание однолетних веток не усилит рост айвы до необходимой степени, следует приступить к омолаживающей обрезке. Айва хорошо реагирует на омолаживание. Обрезку проводят таким же образом, как и у яблони, но у айвы она должна быть немного слабее. Омолаживающая обрезка удлиняет период плодоношения деревьев айвы.
Вишня
Вишню следует ежегодно обрезать, так как эта процедура улучшает жизнеспособность дерева, повышает его плодоносность и удлиняет продуктивный период. Множество сортов вишни выращивается в кустовидной форме. Первую посадочную обрезку проводят весной до момента набухания почек. Оставляют примерно 6 основных веток, при этом вырезаются ветки, растущие на штамбе (высота штамба 30–40 см) и все остальные лишние. Обрезку делают так, чтобы не оставались пеньки. Если провести обрезку вовремя вам не удалось, лучше отложите ее на следующий год. В процессе обрезки удаляют все ветки, направляющиеся внутрь кроны и не развивающиеся. К выбранным ранее веткам постепенно добавляют новые так, чтобы к концу формирования вишни, когда высота дерева станет примерно 2,5 м, их было у кустовидных сортов около 15, а у древовидных – 10. Ветки размещаются по стволу равномерно, если боковые ответвления имеют пространство для роста, их не ограничивают. Если же боковые ответвления растут не так, как нужно, их рост корректируют с помощью обрезки, После того как будет сформирована крона и вишня будет хорошо плодоносить, обращают внимание на годичные приростки, так как они могут ослабить дерево. Если годичные приростки располагаются в пределах 30 см друг от друга, можно немного проредить крону. Если необходимо изменить направление роста какой-нибудь веточки, ее обрезают в направлении удачно расположенного разветвления. В случае ослабления годичных приростков прибегают к омолаживающей обрезке вишни (длина приростка должна достигать не менее 20 см). Обрезают такие ветки до первого сильного ответвления. Если омолаживаемая ветка расположена в нижней части кроны, обрезают на ответвление, направленное вверх. У запущенных крон с ослабленными ответвлениями обрезают в первую очередь сломанные, засохшие, плохо развитые приростки вишни. У оставленных веток оголенную часть обрезают до первого сильного разветвления. Обрезку проводят в несколько этапов, не за один год, так как большое количество обрезанных ветвей ослабит вишню. После омолаживающей обрезки появляются сильные ветки-волчки, из них формируют новые молодые ветки, и к вишне возвращается способность к обильному плодоношению.
Вишню можно размножать прививками: методом окулировки, методом улучшенной копулировки, методом прививки за кору, методом прививки в расщеп, методом прививки в приклад с язычком.
Лучший способ размножения вишневых деревьев – черенкование. Саженцы начинают заготавливать во второй половине июня.
Побеги, с которых будут заготавливаться черенки, должны быть здоровыми, располагаться на южной и юго-западной стороне куста, иметь 4–8 листочков. Черенки лучше заготавливать с молодых кустов вишни 3–5 лет – они надежнее укореняются. Верхний срез делают прямым, над почкой, а нижний – ниже почки на 1 см. 1 или 2 нижних листа, мешающие посадке, удаляют. Для того чтобы усилить рост корней, срезанные черенки необходимо поместить в раствор гетероауксина на 18 часов. Затем раствор следует тщательно смыть водой с саженцев вишни и высадить черенки либо в парник, либо в ящик. Подойдет ящик размером примерно 25×50 см глубиной 10–12 см. Также для саженцев готовят специальную почву, перемешивая крупный песок с обычным торфом в соотношении 1:1. Торф можно заменить песчаной или черноземной почвой. Почву следует полить, но не слишком, во избежание загнивания корней. Черенки сажают вертикально, заделывают на глубину 2,5 см, расстояние между черенками – не менее 5 см.
Ящик накрывают полиэтиленовой пленкой. Следует обеспечить хорошее поступление свежего воздуха к черенкам и частый полив (не менее 5 раз в сутки), хорошую освещенность (избегать попадания прямых солнечных лучей). К осени черенки хорошо укореняются, их можно либо оставить в земле (укрыв), либо выкопать и хранить до посадки в погребе.
Размножение вишни порослью. Такой способ размножения используют садоводы в районах, где бывают сильные морозы. Саженцы вишни должны быть корнеспособными и не иметь большого количества поросли (она уменьшает плодоношение). Поросль берут от хорошо плодоносящей, здоровой вишни. Возраст саженцев – от 1 до 2 лет.
Чтобы не повредить корневую систему маточного дерева, не выкапывайте корневую поросль, растущую близко к стволу вишни. Заготовку саженцев начинают либо весной, либо осенью, для этого, отступив от основного корня 20 см, обрубывают его.
Потом можно как выкопать корневую поросль, так и оставить ее на том же месте до осени. Уход за корневой порослью заключается в рыхлении земли, поливе, внесении удобрений, борьбе с сорняками.
С наступлением осени окрепшие саженцы вишни пересаживают на участок и продолжают стандартный уход.
Черешня
На черешне можно формировать различные виды крон.
Разреженно-ярусная крона
Деревья с такой формой кроны имеют штамб высотой 60–70 см и ствол, на котором заложен нижний ярус из трех – четырех основных ветвей (первого порядка). Ветви выше нижнего яруса формируют попарно или по одной. Ветвей первого порядка у сформированного дерева должно быть шесть – восемь. Расстояние между верхней ветвью нижнего яруса и следующей по стволу должно равняться 60–80 см Одиночные и парные ветви, размещенные выше, закладывают через 40–50 см и формируют не над нижними ветвями, а, если смотреть сверху, в промежутках между ними. При первой обрезке отмеряют высоту штамба (60–70 см от земли), на котором ветви не оставляют. Следующую обрезку проводят в зависимости от того, разветвлен саженец или нет. Если выше штамба есть боковые ветви, отбирают 3–4 из них, равномерно размещенные по кругу и с углом отклонения от ствола около 45°. Когда саженец не разветвлен, его срезают над почкой на высоте 70 см от земли. При наличии в зоне кроны лишь одной боковой ветви ее укорачивают на нижние две почки, а центральный проводник срезают на две почки выше. В следующем году для закладывания ветвей второго яруса его укорачивают на расстоянии 60–80 см от основы верхней боковой ветви нижнего яруса, остальные срезают на расстоянии 50 см от основы с таким расчетом, чтобы ветви второго порядка были заложены не ближе 40–50 см от ствола. Ветви второго порядка на ветвях первого закладывают через 30–40 см одна от другой. В конце формирования центральный проводник срезают над боковой ветвью. Общая высота деревьев не должна превышать 4,5–5 м. Деревья с разреженно-ярусной кроной сажают в садах по схеме 5×5 м.
