или плоскорезом. Затем я делаю бороздки тяпкой и раскладываю вручную картофель, «по Миттляйдеру», в две строчки лентой оставляя междурядья шириной до метра. Лентой на картофель кладу выдержанный в мешках навоз и просыпаю лентой мочевину не более 10 г. на погонный метр (тяпкой сделать бороздку в рыхлой почве нетрудно и туда подсыпать мочевину, а сверху картофель). Получается навоз лентой локально, мочевина лентой локально и все слегка окучиваю почвой с междурядий. Затем всходы ещё раз пропалываю и подокучиваю. Посадки неглубокие, над картофелем образуется 7-10 см почвы после двух окучиваний.
Картофель элитный с ростками обработанный фитоспорином и Рибавом всходит быстрей сорняков. Мочевина в лентах рядом даёт ему энергию для роста и он, стоит в июне густой стеной, глушит даже пырей, плоскорез ему помогает лишь чуть. Рядом в междурядьях начинают с отставанием всходить сорняки, и я их под дождь тоже мочевиной подкармливаю. А через неделю — две, скашиваю. К концу цветения в июле, от этих малых доз мочевины в почве ничего не остается, к наливу клубней работает только ризосфера, давая клубням нужный калий и фосфор (это очень упрощенно, но более–менее верно).
Если у вас такая система работает несколько лет, гумус накапливается, картофель не нуждается в дополнительном калии и фосфоре. Его в гумусе более чем достаточно. Если почва малогумусная, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля) лучше с гуматами типа ОМУ. Если у вас участок небольшой, и вы верите в органическую мульчу, то мульчируйте без опаски. Но не свежими опилками и не толстым слоем. Мульчируйте не только картофель, но и междурядья после подкашивания сорняков. Это только на пользу, это улучшит водный и воздушный режим почвы. Можно мульчировать и сорняками, но осторожно, при затяжных дождях все это сгниёт вместе с всходами. Понятие «активная мульча» надуманный миф. Любая органика, внесенная в любом виде на любую глубину, лишь бы не глубже 20 см. одинаково стимулирует размножение биоты и почвообразовательные процессы. Надо просто понимать, что хорошо перепревшая органика, несёт больше готовых доступных солей для корней и меньше энергии целлюлозы для биоты. Она хороша для зелени, для редиса, например. Для сада, малины например, конечно лучше грубая опилочная, даже с ветками органика.
Итак. Если несколько лет вы «не пахали» глубоко, а лишь культивировали поверхностно, у вас с каждым годом идёт накопление эффективной почвенной биоты, если вы не отравили почву фосфором и другой «минералкой», а малые дозы азота внесли локально, и ещё, если обработали картофель стимуляторами ризосферы, то в ризосфере картофеля молниеносно сформируется огромное количество бактерий и микрогрибов симбионтов и он легко противостоит вредителям и болезням. Кроме, естественно, агрессивных рас фитофторы и колорадского жука. Будьте во всеоружии. Иногда пестициды нужны. Но в меру и безвредные.
Томаты на грядке
Картофель дешёвый продукт, и выращивать его надо не ради рекордов, поэтому и технологии надо упрощать и почвы брать под него похуже. И труда вкладывать поменьше.
Томаты все любят. Их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко. Но, помните, мы их едим много, с куста, поэтому экспериментируйте с «безвредной химией».
Основная проблема начинающих — это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и « вечнозелёные помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием — это бывает почти всегда. Имейте поэтому максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем прочитайте мой опыт ниже, намотайте на ус и сделайте по вашему разумению, набейте шишек и чуть иначе, поэкспериментируйте на следующий год.
Я томатами занимаюсь 40 лет. Первые мои статьи о них появились в журнале «ПХ» в 1984 гг. Поэтому сейчас я их просто «бросаю» в грунт, и без всякого ухода и плёнки они с середины июля радуют меня красными солнечными сладкими плодами. Всегда, в любой год.
Главное, чтобы к высадке в грунт в начале июня рассада имела цветущую кисть и была закалена, побывав несколько ночей на открытом воздухе.
Почва у дома на грядках у меня естественно окультуренная, высокогумусная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много всякой, в основном навоз и сверху под предшествующие овощи и цветы, но в основном осенью все свободные площади мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.
Разбиваю площадь, как и под картофель, по Миттлайдеру, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядье. Но! Так как я сорняки — сидераты на культурных грядках у дома не выращиваю, (вся польза от ризосферы сидератов и их опада у меня перевешивается избыточным внесением другой органики и мульчи) ограничиваюсь избыточным внесением навоза. Понимая, что рядом с томатами много навоза не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю навоз, где–то до 2 ведер на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40-50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а именно то, что им нужно.
После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л. помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках, коренастый куст с ранним цветением, не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф — то и торфом все прикрываю. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу, (так как азот в разброс не вносится). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы. (Хотя вам советую экспериментировать и с настоем трав и ЭМ-самоделки…)
С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.
Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение, или рассыпал равномерно по почве и прикапывал их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву, я бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и наоборот, лишил бы свои растения
