Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
МОЙ МЕТОД ПОСАДКИ «ПИЛОЙ»
Метод заключается в том, что на 1 м2 сажать всего по 3 куста, треугольником, так что на длинной грядке они образуют «пилу», зигзаг из двух рядов. Затем междурядье шириной 80—100 см – и следующая «грядка-пила». Клубень кладется на поверхность земли без ямки и сразу окучивается довольно высокой пирамидой в 20–25 см. Такую высоту проростки пробить вполне в состоянии, тем более что подбираются только самые сильные клубни. Затем дополнительно делается второе, несильное окучивание, расширяющее пирамиду, после того как зеленые побеги отрастут на 10–15 см. Смысл метода в том, что в широкой пирамиде куст охотно растит крупные картофелины в большом количестве. Порой вся пирамида оказывается забитой клубнями. При этом способе главное не высота насыпи, а пирамидальность. Урожай с куста увеличивается минимум вдвое, обычно больше, а клубней для посадки требуется вдвое меньше. По этой причине нужно особенно старательно следить, чтобы не было единичных выпадов, а случайно от чего-то вдруг загнить может даже зелененный, хорошо проросший во время мартовской яровизации семенной клубень.
Чтобы избежать таких выпадов, я применяю следующие приемы.
• Отобранные путем клонового отбора от самых урожайных кустов клубни сразу зазеленяю на рассеянном свету на улице около двух недель; лучший размер семенных клубней считается 4–5 см, но можно и побольше ради увеличения числа клубней с 5—6-ю проростками, которые появятся на них весной (мелкие клубни норовят дать всего по 1–2 крупных проростка, из них высоко урожайный куст не создать).
• Каждому клубню создаю «земляную оболочку» путем обмакивания в сметанообразную глинистую землю с последующим высушиванием.
• Весной с середины марта подвергаю семенные клубни яровизации (лежат около 30–45 дней на рассеянном свету в обычных рассадных мини-парничках, в которых они и хранились всю зиму в подвале (или подобных прозрачных емкостях с отверстиями), в прохладной комнате при температуре 10–15 °С для постепенного образования коренастых проростков, по которым можно достаточно верно судить о возможностях каждого клубня.
• За 2—3-е суток до посадки устраиваю «поение» подвялившихся клубней: на дно парничка наливаю немного воды, затем обмакиваю каждый клубень в отдельную миску с водой и кладу в парничок той же стороной (так и сажать потом, как лежал); важно, чтобы он был целиком мокрый: клубень лежит на небольшом слое воды в 0,5–1 см и набирает воду за 2–3 дня с помощью капиллярной оболочки, за это время у него прорастают корешки.
• Для посадки выбираю клубни, у которых не менее 5–6 крупных проростков, такие дают самые урожайные кусты.
• Посадка с горстью перегноя: кладу клубни по разметке на ровную поверхность (без перекопки), насыпаю сверху горсть 2—3-годичного перегноя, а потом уже осторожно окучиваю тяпкой, нагребая разрыхленную землю с боков; под такой насыпью клубень хорошо дышит, чувствует близкое питание и «хочет жить», это помогает ему прорасти.
• Предыдущих мер уже достаточно, чтобы у вас фактически не было выпадов на всей посадке, однако дополнительно возможно применение сдвоенной посадки, по два клубня под одну пирамиду, с тем чтобы потом выдернуть слабейший (обязательно и как можно скорее, пока его удаление сильно не повредит корни оставшегося).
* * *
По картофелю можно бесконечно давать дополнительные советы. Как то: не применять яровизацию к ранним сортам, она на них не дает того эффекта, их лучше выносить на грядки «только-только из подвала» с белыми проростками и сажать с середины апреля (поздние сорта лучше сажать попозже, в конце апреля – начале мая); оставлять себе весной в подвале большой запас семенного материала на случай полной гибели всей посадки картошки – природа непредсказуема, все бывает весной, а у тебя всегда наготове резервный полк…
«А не проще ли будет просто потом досаживать на место выпадов новые клубни, раз есть такой хороший резерв?» – снисходительно подскажет нам начинающий огородник.
Да как же это я раньше не сообразил?! Сразу видно, образованный человек с гибким мышлением, не то что наша слободка… Увы, подсадка выпавших на грядках не работает ни на одной культуре, это знают только опытники. Либо все сразу одновременно пошли в рост, либо место пропало, и уже никого больше к ним можно не тыкать, все равно не угонится. Они его забьют, потому что развитие идет в геометрической прогрессии, а не с постоянной скоростью. Молодой клубень пока снова раскачается, соседи уже запустят сеть корней на его место и овладеют им, и молодой уже таким же крупным как они не получится.
Итак, сажаю, точнее, кладу на размеченную ровную поверхность сразу два клубня в одну точку «пилы», на расстоянии 10 см друг от друга. Засыпаю с боков землей на высоту 20–25 см. Далее жду, когда пробьются верхушки и начнут расти. Сильные верхушки видно сразу – их оставляю, а более слабые кусты выдергиваю. После этой операции сразу насыпь подправляю и дополнительно окучиваю до образования пирамиды высотой 30–35 см, можно и выше. При этом часть земли подсыпаю на разделение побегов, чтобы не создавали «пучок».
Мнение почвоведа
Мне забавно было бы взглянуть на лица сторонников органического земледелия, отрицающих перекопку, по поводу котлованов, создаваемых на «пиле», да и вообще при методе высокого окучивания!
* * *
Мы говорили о том, что для картофеля самое вредное – это присутствие закисных соединений, которые образуются в мокрой почве в долгих анаэробных условиях. (Смещение ОВ-равновесия в сторону восстановления.) Ботва сразу останавливает рост, стареет, буреет – все, конец фильма. На низких местах поэтому картошка крупной не бывает. Отсюда вывод: вы могли заметить, что наибольший урожай дают методы, когда картошка сажается высоко, приподнято: при высоком окучивании – и при методе «пилой» как его разновидности – за счет сильной выемки грунта из междурядья посаженные клубни оказываются выше стока воды. Это гарантия, что во время затяжных дождей они не будут сильно угнетаться закисными соединениями, по крайней мере в жизненном центре куста.
Вывод
Вообще, затяжные дожди в течение лета, когда земля не успевает продышаться, – это самое нежелательное для картошки. Они подрывают силы кустов, что сразу отражается на снижении их сопротивляемости: появляется фитофтора в виде черных ожогов листьев. Где сильнее вымокание, там сильнее и фитофтора.
Уход
Борьба с сорняками. Мы разобрали несколько основных способов посадки картошки, и у них у всех есть один неизбежный общий недостаток: волнистую поверхность труднее очищать от сорняков, чем ровную. Поливаемые борозды быстро зарастают сорняками, а чистить их приходится довольно долго – это извечная проблема картофельного огород а, как и колорадское нашествие. Площадь волнистой поверхности примерно вдвое больше площади ровной поверхности, поэтому выходя на картофельный надел с тяпкой, мы попадаем в психологическую ловушку: кажется, что сейчас по-быстрому все очистим, а увязаем как в болоте, время вдвое удлиняется. К тому же тяпка повреждает окучивание, норовит обнажить и поранить столоны. Сорняки – это неизбежное картофельное зло, с которым трудно справиться даже с помощью мульчи. Сначала тяпка, затем доводочные прополки.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
