На одном квадратном метре можно разместить 16 гнезд по схеме 20×20 см.
В гнездо кладите по 2–3 крупных семени, учитывая, что каждое из них – это на самом деле плодик, из которого покажется несколько всходов. Сколько бы всходов ни показалось из гнезда, вы должны будете как можно скорее удалить лишние экземпляры ножницами, оставив только самый сильный из них. Затраты усилий «стандартные» – полив в лунки, мульчирование, удаление сорняков, ожидание урожая…
По многолетним наблюдениям, самым практичным является сорт Цилиндра (и похожая на нее Нежность): он сильно отличается от других сортов не только вытянутой формой корнеплода и полным отсутствием в нем волокон, но и быстрым созреванием урожая, неприхотливостью, устойчивостью к болезням. Но корнеплоды этого сорта подвержены увяливанию зимой, поэтому для заготовок выбирайте позднеспелые сорта свеклы обычной формы, такие как Бордо, Браво, Детройт и др.
Картофель на длинной грядке
Как ни крути, картофель по-прежнему остается одной из главных овощных культур на огородах. Есть масса владельцев участков, интересующихся, как увеличить урожай картофеля. Уметь получать по 1,5–3 кг клубней с куста – значит, найти ключи к этому растению.
Есть много урожайных методик выращивания картофеля у одиночных опытников-картофелеводов, которым удается получать до 5 кг с куста. Некоторые из них очень трудоемкие и сложные. Я расскажу о собственной упрощенной технологии, которая заметно увеличивает урожайность по сравнению с традиционным способом выращивания «в бороздах». Она очень напоминает подход к выращиванию крупной клубники: уход строится по принципу «понемногу, но часто». Главный ключ – это подкормки и полив: если посадка будет на солнце, то, умело оперируя двумя этими составляющими, можно заставить картофель нарастить клубни предельно большого размера, на какой он только способен.
ПОСАДКА
Срок посадки – середина или конец мая. Семенные клубни можно брать любые: и пророщенные заранее на подоконнике, и только что купленные. Сажаю картофель всегда длинной делянкой в два ряда. Ширина делянки – 80 см. Отступ от краев до каждого ряда – по 15 см. Расстояние между рядами – 50 см, довольно широкое, потому что в середине я обычно размещаю ряд шалфея для дополнительной защиты от фитофторы и гнилей. Расстояние между кустами картофеля в ряду – 35 см.
Применяю «внешний» способ посадки, как и с семенами, потому что он обеспечивает более быстрое развитие клубней, клубни оказываются защищенными от глубинного почвенного холода. Раскладываю семенные клубни по совершенно ровной поверхности земли, которую подготовил заранее с помощью тяпки, без перекопки. Земля была разрыхлена тяпкой на глубину 3–5 см и пропитана травяной азотной подкормкой. Раскислять почву более не нужно, так как картофель любит среднекислую почву (рН 4,5–6) и даже хорошо чувствует себя на кислой. Клубни раскладываю по одному или по два в гнезде, в зависимости от их размера. Присыпаю их землей. Высота холмиков получается примерно 10 см. Гнезда хорошо видны на поверхности, это позволяет проводить рыхление для уничтожения сорняков еще до появления всходов. Полив из шланга земли вокруг гнезд провожу в зависимости от сухости почвы, равно как и мульчирование (между гнездами можно разложить пучки прелой травы, которая впоследствии пойдет на окучивание).
ПОДКОРМКИ
Обеспечение почвы перегноем – важнейшее условие получения крупных клубней. Секрет в том, что перегной должен присутствовать в небольшом количестве, но постоянно. При этом в нем не должно быть сильного содержания азота. Лучший перегной – просто от прелой травы, без брожения в бочке с добавками азота.
Поэтому для грядки картофеля я еще за год готовлю горку травы, присыпанную землей. Когда нужна подкормка, беру вилами из середины охапку преющей травы, прополаскиваю в ведре с водой – и этой болтушкой поливаю картофельные кусты, по 2–3 л на куст еженедельно. Лишь в начале роста кустов, когда побеги имеют высоту 15–20 см, даю пару раз обычную азотную подкормку из бочки с бродящей травой.
ПОЛИВ
Влажная почва для картофеля – необходимая среда. Очень важно не дать кустам «замереть» от засухи: в сплошной сухой почве рост клубней может остановиться на полпути, ботва вскоре пожухнет и фотосинтез прекратится. Если вы хотите получить большой урожай со своей делянки, почаще поливайте ее, не допуская многодневного пересыхания почвы: растение картофеля клубни наращивает медленно, а вот воду расходует быстро. Полив в лунки с последующим присыпанием их землей предпочтителен. Так вода сохраняется в почве дольше, чем при поливе дождеванием. Наиболее обильный полив требуется картофельным рядам в июне – июле. Поливайте по возможности через день из расчета по 3 л на куст (а если сможете, то каждый вечер по 2 л под куст). И не думайте, что это чрезмерно. На образование 2 кг клубней куст тратит 200 л воды. Это значит, что в случае засушливого лета вам потребуется около 60 поливов по 3 л на куст. Из одного только этого расчета видно, что слабые урожаи картофеля бывают там, где его плохо поливают: где кусты довольствуются дождевой водой и росой, они дают свои скромные «полкило».
ОКУЧИВАНИЕ
Окучивание целесообразнее заменить мульчей: когда в июне молодые побеги картофеля поднимаются на высоту 15–20 см, в середину кустов закладываю небольшие охапки прелой травы, разводя побеги немного в стороны (усиливается фотосинтез). Мульча создает влажную среду, защищает от инфекции, служит питанием и надежно предохраняет выпирающие из земли клубни от позеленения. Пучки травы немного присыпаю сверху землей, чтобы она лучше прела.
