Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 58
Солнечные ванны впервые стали модными в Европе в 1920-х. К 1930-м уже были созданы – и вовсю рекламировались – средства макияжа, подходящие для загорелой кожи.
В 1940-е и 1950-е на пике моды были пудреницы самых причудливых форм. По часовой стрелке: «черный шар» 8-Ball, Wadsworth «Gay Nineties Mitt» («Перчатка из веселых девяностых». – Прим. пер.) Volupte, «летающая тарелка» Kigu, «телефонный диск» по Сальвадору Дали для Schiaparelli и «чемодан» BOAC
Статья в американском Vogue 1929 года под заголовком Making Up to Tan («Макияж для загара», англ. – Прим. пер.) свидетельствовала, что отношение общества к загару сменило знак с «минуса» на «плюс», и рекомендовала пересмотреть весь ритуал наведения красоты: «Обретя загар, следует кардинально изменить макияж… Уже создана новая школа – макияж для загорелых лиц». Отношение к искусственному же загару сильно отличалось от современного. Автор статьи ясно дает понять, что это несколько вульгарно: «Редакция Vogue всегда считала, что загар, созданный с помощью декоративной косметики, выглядит безвкусно и подходит разве что для костюмированных праздников…» Что же касается того, как надо изменить макияж после того, как лицо приобретет золотистый оттенок, то на этот счет даются точные инструкции: самое важное – найти хорошую пудру в тон новому цвету кожи (судя по статье, такие оттенки уже имелись в наличии) и перейти на румяна и помаду с оранжевым подтоном. Единственная часть тела, где Vogue допускал возможность искусственного загара, – ноги: «…здесь мужчины всегда были самыми жесткими критиками и никогда не скрывали, что, с их точки зрения, среднестатистическая голая нога не блещет красотой, пока не будет искусно улучшена»[150].
Только после того, как человечество осознало вред, который наносят солнечные лучи, нормой был объявлен именно искусственный загар. Средства для придания коже золотистого оттенка постоянно совершенствуются, рынок растет как на дрожжах: в 2010 году объем продаж средств для автозагара составил 530 миллионов долларов США. К настоящему моменту эта цифра, скорее всего, окажется еще выше – благодаря непрерывному выпуску новых продуктов для удовлетворения самых разнообразных потребностей[151].
Косметические марки: корни и происхождение
Подавляющее большинство косметических брендов XX века (не считая первопроходцев, о которых я говорила в предыдущей главе) берет истоки в одной из четырех областей: театр, высокая мода, парфюмерия или производство мыла и предметов гигиены. Сегодня, пожалуй, можно выделить еще одну категорию: марки, созданные талантливыми визажистами, которые решили поделиться своим опытом и умениями.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАКИЯЖ
Макияж и актерская профессия всегда были тесно связаны между собой. Неудивительно, что именно театр сыграл огромную роль в создании той косметики, которой мы пользуемся сегодня. Компании, производящие грим, часто создавались первопроходцами, которые либо сами работали в театре, либо серьезно им увлекались. Как это происходило, мы рассмотрим на примере трех фирм. В начале своего пути все они производили косметику, пригодную лишь для сцены. Но скоро, с помощью актеров, актрис, средств массовой информации и рекламы в театральных программах, им удалось шагнуть из-за кулис в открытый мир.
BOURJOIS
Компания Bourjois начала с производства театрального грима, но, как только макияж перестал считаться чем-то предосудительным, средства этой марки стали украшать дамские туалетные столики по всему миру.
Актер театрального квартала Парижа Жозеф-Альбер Понсан был не в восторге от карандашей, которыми пользовались его коллеги, чтобы загримировать лицо. В 1863-м он покинул сцену и, воспользовавшись финансовой поддержкой писателя Александра Дюма, открыл производство собственных средств. Человеком он был увлекающимся – и, начав с создания отбеливающей тональной основы, выпустил румяна, а затем открыл еще и фирму, производящую духи, – ведь он был просто без ума от парфюмерии! Но денег все это приносило, мягко говоря, немного, вести дела Понсан не умел совсем и в 1867 году, чтобы поправить свое плачевное положение, нанял в качестве управляющего Александра-Наполеона Буржуа, а через год и вовсе продал ему свою компанию. В 1879-м новый владелец создал рисовую пудру Java Rice Face Powder, которая пользовалась огромным спросом. Она выпускалась в четырех оттенках (белый, розовый, натуральный и «рашель», или бежевый), слегка благоухала духами и обещала «твердо держаться на коже, придавая ей гладкость, свежесть и свечение юности». Так имя Буржуа оказалось вписанным в историю макияжа.
Декоративная рассыпчатая пудра испанской марки Perfumeria, 1929 год.
К началу XX века в год в мире продавалось более двух миллионов коробок пудры. Она стала обязательным предметом на женских туалетных столиках. Слоган Bourjois – то самое «держаться на коже, придавая ей гладкость…» – был переведен на английский, итальянский, испанский, немецкий и русский. Но настоящее международное признание пришло к марке после смерти Александра-Наполеона, когда управление компанией взяла его жена. Еще через пять лет, в 1898-м, она продала фирму Эрнесту Вертхаймеру, который создал американское дочернее предприятие. Сегодня более чем в сотне стран мира ежегодно продается по шесть миллионов круглых баночек Bourjois.
LEICHNER
В 1873 году Ляйхнер создал гримерную краску, без которой в последующие пятьдесят лет не обходился ни один актер.
Изобретатель краски в виде карандаша – крайне важной в истории макияжа новинки, ставшей основным средством театрального грима конца XIX века, – Людвиг Ляйхнер был певцом вагнерианской оперы и студентом-химиком. В 1873 году он открыл в Берлине свое дело по производству и продаже декоративной косметики. Как будущий фармацевт, Ляйхнер знал, как следует смешать жир и воск, чтобы получить помаду для укладки волос. Вполне вероятно, что для создания гримерной краски он использовал схожий рецепт. Главным достоинством этой краски было то, что она давала плотное покрытие и не стекала с кожи вместе с потом. Краска существовала в нескольких цветах, которые для простоты были пронумерованы (оттенок № 1 был самым светлым, № 4 описывался как «темный кирпичный цвет, подходящий для ролей солдат, моряков, деревенских жителей и т. п.», а № 3 – для всех, кто играл «роли горничных»)[152], а карандаши были двух размеров: один – длинный и толстый, а второй – потоньше и покороче (для более тонкой прорисовки).
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 58
