за старшими братьями и сестрами. Мальчики-подростки носили рубахи и штаны – порты. Девочки-подростки в будние дни ходили лишь в рубахах, а в праздники наряжались в сарафаны или юбки, украшали себя бусами и разноцветными лентами.
Костюм девушек и парней брачного возраста был несколько сложнее подросткового и состоял из большего количества вещей, сшитых из новой домотканой или фабричной ткани. В тех губерниях, где был распространен сарафан, молодая девица носила также рубаху и душегрею. Ее мог заменять передник, закреплявшийся над грудью, или нарукавники. В южных областях страны, где носили поневы, девушка брачного возраста надевала поверх рубахи или нагрудник, или сарафан. Шерстяную юбку-поневу девушка надевала только перед свадьбой.
Девичий традиционный костюм отличался от костюма замужних женщин прежде всего головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывающий волосы и затылок, длинная коса оставалась непокрытой. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, здоровья и невинности.
Костюм молодого парня состоял из рубахи, штанов, пояса, шапки, в некоторых районах жилета или пиджака.
Костюм замужних женщин включал головные уборы, полностью закрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. В южнорусских губерниях в состав женского костюма включалась понёва, в северных областях – сарафан.
Одежда стариков и старух отличалась прежде всего отсутствием каких-либо украшений, она изготавливалась из материй траурных цветов (белого или темного), имела минимум вышивки. Старухи надевали поверх рубах вместо сарафанов или понев широкие балахоны, нагрудники, передники с рукавами. Не имели старики и праздничной одежды.
Вдовы, вдовцы и солдатки также носили траурную белую и черную одежду. Старые девы – вековухи – продолжали носить девичью одежду, костюм замужних баб им не полагался. Они по-прежнему заплетали одну косу, на людях покрывали голову платком. Им запрещалось носить традиционные женские головные уборы: кокошник, сороку, повойник, не носили они и поневу.
Праздничный костюм шился из хорошей ткани фабричного или домашнего производства: шелка, парчи, тафты, хлопчатобумажных тканей – и, как правило, был богато расшит. Повседневная и рабочая одежда отличалась простотой и изготавливалась из недорогих тканей. Рубахи для сенокоса назывались «покосницами».
В середине XIX века корреспонденты «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева по Калужской губернии описывали следующее: «Праздничная и будничная одежда у наших крестьян разная. Последняя у них называется “носная”. Будничное платье шьется без украшений. Верхняя одежда часто перешивается из двух старых, так как в ней постоянно работают, и ею приодевают во время сна, то она бывает грязная, запыленная, иногда рваная. В такой одежде считается неприличным идти в церковь. В церковь надевают самую нарядную одежду. Когда идут в гости и на полевые работы, особенно на покос и жатву, то всегда одеваются чисто и опрятно. Жены к покосу готовят своим мужьям новые вышитые рубахи. Шьют наши женщины всегда толстыми иглами и толстыми нитками, а потому работа их бывает некрасива, вышивают же они очень хорошо…»
Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой в крестьянском быту была и обрядовая одежда: свадебная, похоронная. Такой костюм отличался присущими только ему деталями, способом изготовления, цветом, манерой ношения. Например, женская «смертная» (похоронная) одежда состояла из рубахи, сарафана, платка. Шили ее из белого холста, все стежки швов обязательно были направлены от себя, нити не закреплялись и узлы не завязывались.
Во время свадьбы в костюме дружки (первого помощника и друга жениха) непременно присутствовало перекинутое через плечо и завязанное узлом полотенце. Позже, уже в советское время, этот элемент заменят лентой свидетеля.
Кстати, сарафан в разных регионах страны называли по-разному: «штофник», «бархатник», «клинник», «саян», «костыч», «кундыш». А женские рубахи в зависимости от местности назывались станушкой, воротушкой, долгорукавкой.
Белые холщовые рубахи, разноцветные сарафаны, клетчатые поневы, лыковые лапти, жемчужные кокошники русские крестьяне носили веками. Однако примерно со второй половины XIX века взгляды на деревенскую моду постепенно стали меняться. Молодежь из обеспеченных семей все больше отдавала предпочтение одежде европейского типа, считая такой костюм «модным и благородным». И конечно же, старшее поколение это все не одобряло…
На деревенских посиделках и гуляньях уже можно было увидеть молодую девицу в ситцевом платье, пальто на вате и даже в перчатках и шляпке! Первыми их стали носить девушки из деревень Центральной России и Русского Севера, расположенных вблизи больших городов.
Боровские крестьяне Тульской губернии. 1870-е гг.
Боровские крестьяне Тульской губернии. 1870-е гг.
В далеком 1896 году один очевидец описал молодых модниц из села Архангельской губернии: «Непременно облачаются в несколько юбок и кофт, сверху надевают пальто, на руки – перчатки, на ноги – ботинки и непременно резиновые калоши… летом вооружаются зонтиками…»
Конечно, далеко не каждая девушка могла позволить себе европейский костюм. Однако время шло, все менялось, и постепенно юбки и платья вытеснили традиционные поневы и сарафаны, став любимым предметом одежды на долгие годы.
Своя рубаха ближе к телу
Рубаха – самая древняя и важная часть крестьянского костюма, составляющая его основу. В будние и праздничные дни ее носили все, от мала до велика – и женщины, и мужчины, и дети. Эта нательная одежда сопровождала человека на протяжении всей жизни: родительская рубаха служила первой пеленкой для новорожденного, в рубахе же человек покидал этот мир.
Считается, что само название «рубаха» происходит от корня «руб» – что означает «кусок, отрез, обрывок ткани». Слово это родственно слову «рубить». Были у этого одеяния и другие названия: «сорочка», «сорочица», «станина», «станушка». Простой народ носил рубахи из льняного и конопляного полотна, позже из тканей фабричного производства. Люди богатые могли позволить себе рубахи из привозного шелка или хлопка. Традиционно их шили широкими и длинными: мужская рубаха была примерно до колен, женская – до самой земли. Во время жатвы, в жару, бабы и девки выходили в поле в одних подпоясанных рубахах.
Под рукавами обычно вшивали четырехугольные вставки – они назывались «ластовицы». Пройма в этом случае становилась шире, не мешала свободе руки при работе, а когда ластовицы, впитывавшие пот, изнашивались, ветшали, их просто заменяли новыми. Для этих же целей использовали и подоплеки – подкладки на рубахе в области плеч, спины и груди. Старую подоплеку также отпарывали и заменяли новой.
Издавна ворот у рубах делали с прямым разрезом на груди, но в XIX веке широкое распространение получила модная рубаха-косоворотка. Носили ее мужчины, как правило, по праздникам. Рубаха украшалась вышивкой, имела стоячий воротник и яркую нагрудную планку. Косоворотка была достаточно длинной, примерно до колен, носили ее навыпуск, поверх портов, подпоясывали нарядным поясом.
К слову сказать, все
