У капусты известны несколько отработанных ее лучших предшественников, из них я для себя считаю приоритетным салат. Он благотворно влияет на капусту, мобилен в посадке, мало потребляет питания на фоне некоторых других дружественных предшественников белокочанки (тыква, картошка, фасоль), которые могут так обесточить почву, что никакая дружба не поможет. Разорительный друг – это не такой уж и друг.
Салат оставляет в почве гиббереллиновые вещества, благотворно влияющие на капусту. Остатки салата вкапываются осенью вместе с компостом или навозом. Присутствие салата обогащает навоз или компост. Не заменяет, а обогащает.
Это растение нейтральной почвы с рН = 7, легче всего удается на черноземе, хотя сносно растет и на продвинутом огороде Средней полосы при рН = 5,5–6, после того как вы провели ряд улучшений почвы доломитовой мукой, органикой и т. д. На кислой почве может заболеть килой.
Относится к культурам, наиболее требовательным к присутствию в почве меди, железа, калия, азота, серы. Это ее «доминирующие» элементы, и следует учесть каждый (это помимо основного набора всех других элементов, а то кто-нибудь решит по прочтении, что ей ничего кроме них не надо).
Грядка длиной 10 м (при ширине 70—100 см) способна дать более 100 кг капусты при посадке 4-х растений позднего сорта или гибрида на одном погонном метре. В идеале было бы метнуть под нее весь боекомплект: известняковую или доломитовую муку с осени, а весной под перекопку компост (перегной), зола плюс полив набором хелатных микроэлементов.
«А сколько точно удобрения вносить?» – многие требуют помимо общего разъяснения указывать еще и конкретные дозы.
Лучше бы для начала давать с запасом. Чисто чтобы уловить суть, а не продолжать жадничать и исходить из минимума. Если речь идет о той же 10-метровой грядке…
Скажем, 2-килограммовый пакетик доломитки улетит только так, как закуска, считайте, что ничего еще не вносили. Полведерка чистой печной золы за зиму извольте для нее нажечь для мартовского внесения по снегу. Хотя бы 6 ведерок компоста, а лучше все 10 – это минимум, с азотом еще дело не решено. Травяного удобрения хорошо бы добавить в июне-июле для подкормки с десяток леек либо еще зимой-весной внести отходы туалета в прикопки на всех междурядьях, для белокочанки это даже лучше травяного удобрения. Вот тогда и ждите кочанов.
Под раннюю капусту достаточно будет одного лишь компоста.
Среднеспелая и поздняя капуста растет долго, и никакое нитратное пресыщение ей не грозит.
Отнеситесь к этой «дозе» философски: это не значит, что вам каждый год понадобится такая разорительная для всего остального дачного хозяйства партия удобрений – это лишь в том случае, если землей до того занимались несерьезно. А так-то, когда почва у вас уже предметно поднята, белокочанную капусту можно легко получать и при более простых удобрениях, на одном компосте или на золе с травяным удобрением, а то иногда и на одном лишь травяном удобрении. Просто вы должны убедиться, что вам продают нормальные сорта, которые все прекрасно завязываются: развейте для себя этот миф о том, что кочаны или головки у цветной капусты «могут не завязаться». Не завязываются ее розетки только от голодной жизни.
Вывод
Белокочанная капуста, как и картошка, может выступать среди главных показателей плодородия вашей почвы: если кочаны удаются размером с ядро для Царь-пушки, значит, все в порядке с серой, медью, железом, магнием и пр.
«А кого брать в качестве соседа для капусты?»
Хороший вопрос. Нитрофилы исключены: тыквы, кабачки, огурцы – это все очень опасные соседи, они «сдуют» вам все кочаны. Картошка – вот достойный друг, особенно при широком междурядье, не менее 50–60 см. Клубника, салат, петрушка, сельдерей, укроп тоже пойдут как успешный вариант.
Уход
Окучивание. Практика неизменно доказывает, что не следует давать взрослым растениям заваливаться под тяжестью кочанов. Они это делают неумело, так что страдает корень, после чего сбавляется темп роста. К концу лета ножка у большинства из них вытягивается, а плод-то на ней растет под 10 кг: сама ножка прочна и выдержит, но только если ее держит много корней. Единственный выход – окучивание кустов еще в первый период жизни. Примерно месяц вы даете рассаде окрепнуть на новом месте, пойти в рост розеткой, и окучиваете, пока боковые корни еще не слишком длинные и вы их не рвете в ходе этой операции. Высота окучки – 15–20 см, этого достаточно, чтобы не завалился ни один. Или почти ни один.
Полив. Вода – вот еще один камень преткновения, кроме повышенно питательной почвы и гусениц. Капуста – это типичный припойменный, приречный овощ, который хорошо себя чувствует во влажном воздухе, в ночном тумане, в утренней росе на листьях – и все это дает только влажная почва. Ваша белокочанка будет хорошо расти, только если вы обеспечите ее особое водоснабжение, например, будете регулярно выливать воду после мыться полов (без шампуней!) в выемку междурядья. Земля должна быть все время влажной. Вот почему так важно дотянуть до осени, до сырой погоды, когда кочаны словно оживают и напоминают воздушный шарик, который надувают через трубочку.
Сбор гусениц. Охрана кочанов от гусениц включает несколько этапов.
В самом начале развития рассады важно уберечь точки роста. Оголенная точка роста иногда поражается каким-либо вредителем у молодых растений в течение месяца после высадки рассады, так как дальше, при разрастании розетки, она уже хорошо защищена другими листьями. Это не то чтобы сильно опасно – примерно у одного из десяти кустиков может быть поражена главная точка роста, – просто прореха в ряду некрасиво смотрится. А то стояли бы к осени все одинаковые, круглые, зеленые – красота. С этой целью я вообще давно придерживаюсь спаренной посадки всех капуст, если позволяет количество рассады. Пока не станет ясно, что уцелели все, держу парами. Сажаю в каждую лунку поначалу по 2 растения, примерно на месяц, а потом оставляю одно наиболее крупное из каждой пары, другое срезаю секатором. Дело верное: у двух кустиков сразу почки не выели еще ни разу! Заодно уходят и наиболее сильно пострадавшие от блошки неудачники. Таким образом, этот этап, считайте, пройден.
