брёвна одинаково. Поэтому следует брать длину ствола с запасом. Задняя стена оставляется немного выше, для того чтобы она совпадала с верхним краем крыши. Благодаря этому устойчивость дополнительно повышается. После подравнивания стены все брёвна связываются. Для этого распиливают бревно вдоль и кладут его на верх боковой стены, прибивая гвоздями к каждому стволу. После начинают строить крышу. Для этого целые стволы с выпиленными бензопилой пазами поднимают с помощью экскаватора на крышу и прибивают к стенам. Пазы улучшают соединение крыши и стен, предотвращают боковое движение и повышают стабильность.
В заключение крыша покрывается плёнкой, нетканым материалом и присыпается землёй в следующей последовательности: сначала я кладу нетканый материал на брёвна, затем насыпаю на него немного земли, чтобы выровнять пустоты между брёвнами. К тому же, за счёт выравнивания поверхности можно управлять стоком воды. Теперь на землю настилается плёнка. При этом важно не повредить её. Поэтому земля под плёнкой ни в коем случае не должна быть с камнями. Для этой цели лучше всего подойдёт плёнка для водоёмов, так как она намного долговечнее. В заключение на плёнку, для надёжности, настилается ещё один слой нетканого материала. Нетканый материал и плёнка ни в коем случае не должны быть натянуты, поскольку могут порваться из–за большой тяжести насыпи. И наконец крыша засыпается землёй. Высота насыпи, в зависимости от почвы, различна, но она не должна превышать полуметра. Глинистые почвы — особенно тяжёлые, поэтому насыпь должна быть меньше. В процессе, конечно же, засыпаются снаружи и боковые стены. Для того чтобы придать строению законченный вид, можно по бокам поставить стены–крылья. Они, к тому же, дополнительно стабилизируют боковую насыпь.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО СТОЙЛА И ПОДВАЛА
Размеры и вид таких сооружений и кладовых могут быть, конечно же, разными, но ширина не должна превышать 4‑х метров, из–за нагрузки на крышу. Длина может быть любой. Я устанавливаю брёвна вертикально, что, с одной стороны, сокращает время строительства, а с другой, повышает стабильность и гарантирует долговечность. Естественно, конструкцию можно и обтесать, однако я считаю, что мой метод намного проще и дешевле. Постройка такого земляного стойла, 3 метра шириной, 6 метров длиной и 2 метра высотой, займёт с помощью экскаватора и одного рабочего всего один день. Таким образом, это один из самых быстрых и дешёвых методов постройки изолированного стойла или земляного подвала. Затраты на экскаватор составляют около 400–500 евро в день (примерно 10 рабочих часов). А если ещё прибавить расходы на плёнку, гвозди и собственные трудозатраты, с учётом своего дерева, то получится общая сумма в размере 700–800 евро. Долговечность такого деревянного сооружения различна, в зависимости от вида древесины и её размеров. Если использовать древесину лиственницы или робинии с диаметром брёвен 30–40 см, то строение простоит приблизительно 30 лет. Для сооружения, построенного за один день, это довольно–таки долго.
Такое стойло, благодаря своим размерам, отлично подходит для крупнорогатого скота. Поскольку крупнорогатый скот, в отличие от свиней, не настолько чистоплотен, стойла должны быть такими, чтобы их можно было легко убирать. Построив стойла высотой в три метра, я получил возможность выгребать навоз с помощью трактора, решив таким образом эту проблему. У меня меньше расходов и работы, и животные чувствуют себя замечательно, для меня это лучшее сочетание.
Использование стойла под склад
Земля — это самый лучший и дешёвый изоляционный материал. Земля выравнивает перепады температуры и обеспечивает постоянный микроклимат в помещении. Это свойство радует не только животных, благодаря ему подвал самым замечательным способом можно приспособить для хранения фруктов и овощей. Так как мои загоны одновременно являются и участками пермакультуры для сбора урожая, и животные постоянно меняют их, то некоторые стойла можно использовать зимой под хранилища и именно в том месте, где и произрастают плоды. Если я, к примеру, хочу положить на хранение свёклу или картофель, мне необходимо с помощью трактора снять только верхний слой почвы и, если нужно, насыпать туда прицеп песка. После такой незначительной работы мне остаётся лишь высыпать овощи с трактора. Чтобы утеплить подвал для зимнего хранения, я закладываю вход соломой. Благодаря такой изоляции и температуре почвы подвал и находящиеся в нём овощи не будут промерзать даже в самую суровую зиму. Если же подвал необходим мне только в качестве хранилища, легче всего встроить дверь и создать тем самым удобную и доступную кладовую.
Склад–подвал из брёвен робинии.
Наряду с саморегулированием температуры высокая влажность воздуха тоже является важным условием при таком способе хранения. Сегодня в подвалах многих домов встроены котельные, а прежние утрамбованные земляные или глиняные полы давно сменили на бетонные. Но для хранения фруктов и овощей такие условия абсолютно не пригодны. Из–за котельной влажность воздуха становится настолько низкой, что, к примеру, хранимые там яблоки очень быстро сморщиваются и портятся. В земляном же подвале влажность воздуха составляет примерно 80–90%, и довольно постоянная температура воздуха 8–10 °C — для хранения большинства плодов такие условия идеальны.
Каменный подвал
Специально для хранения фруктов и овощей я дополнительно построил в Краметерхофе подвалы из камней. В основном они обладают теми же качествами, что и деревянные, с той лишь разницей, что каменные подвалы вечны, но строить их намного сложнее.
При строительстве подвалов, предназначенных только для хранения овощей и фруктов, следует учитывать некоторые детали. Очень важно, чтобы была хорошая вентиляция. Для дренажа на пол насыпается щебень. Вентиляционные трубы должны быть такого размера, чтобы обеспечить данное помещение достаточным количеством кислорода. Трубы длиной 10 метров в мой каменный подвал я прокладываю под землёй, на глубине одного метра. Проходя по трубам, воздух успевает приобрести температуру земли. Если температура
