Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 55
После этого натягивают шнур по диагоналям. Если шнур в каком-либо месте касается стены или толщина штукатурки будет меньше допустимой, то верхний гвоздь забивают с учетом минимальной толщины штукатурки. Небольшие выступающие неровности на стене можно срубить. После этого повторяют провешивание и забивают новые гвозди. Таким же образом определяют уровень и забивают промежуточные гвозди по горизонтали. Гвозди своей выступающей частью показывают толщину штукатурки в различных местах стены. Вокруг гвоздей устраивают гипсовые марки. Для этого гвозди обмазывают гипсовым раствором и ровняют верхнюю марку по уровню шляпки гвоздя, после чего придают ей форму четырехгранных пирамидок-марок.
Вместо установки промежуточных гвоздей, можно воспользоваться натянутой между марочными гвоздями прямой жесткой проволокой. Этот метод менее надежен, чем традиционная разметка, но вполне подойдет для небольших «черновых» помещений.
Потолки провешивают по аналогичной технологии, но вместо отвеса используют строительный уровень. В тех случаях, когда в стену или потолок невозможно забить гвозди, марки выполняют из гипсового раствора. При этом соблюдается последовательность как при забивке гвоздей.
По маркам устанавливают маяки из гипсового раствора. Для этого к маркам вертикально прикладывают правило или другую ровную рейку и закрепляют ее гипсовым раствором. Пространство между стеной и правилом заполняют раствором. После схватывания раствора на поверхности стены остается полоса, равная ширине правила. В некоторых случаях при небольших площадях стены в качестве маяков применяют две вертикально установленные деревянные или металлические рейки. При этом длина реек подбирается такой, чтобы они не доходили до потолка и пола на расстояние 50 мм, а их толщина соответствовала толщине штукатурного слоя. В местах, где рейка не прилегает к стене, пространство между рейкой и стеной заполняют раствором, во избежание прогиба рейки.
Как видно из этого описания, установка маяков по маркам довольно сложное и трудоемкое занятие. И поэтому на сегодняшний день получила очень широкое распространение другая практика – установка маячковых профилей (рис. 11).
Рис. 11. Маячковый профиль
Эта технология очень проста и удобна, кроме того, не требует много времени. На поверхность основания через 30 см наносятся лепки растворной смеси, в которую вдавливаются маячковые профили. Затем они выравниваются по правилу-уровню (рис. 12) в одной плоскости: вертикальной и горизонтальной.
Рис. 12. Правило-уровень
При этом на ширине правила должно находиться, как минимум, три маячковые рейки. Выравнивающие (маячковые) рейки различаются по высоте.
Оштукатуривание граней и углов – уже отдельный вопрос, так как все дефекты поверхности на них особенно заметны. Здесь также можно пойти двумя путями.
1. К краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на слой штукатурки. После этого стену оштукатуривают таким образом, чтобы отделочный слой был в одной плоскости с выступающей гранью доски. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, подверженные разрушению, укрепляют либо сеткой, либо стальной планкой.
2. Помимо этого, можно воспользоваться защитными угловыми профилями. Для этого растворная смесь наносится на внутреннюю сторону угловых профилей с шагом 20 см. Затем профиль устанавливается на углы, начиная от центра к краям, в одной плоскости с маячковыми профилями.
Угловые профили бывают нескольких конструкций:
• защитный угловой профиль под штукатурку Отличается тем, что грани угла сделаны со специальной перфорацией, образующей сетку Такая конструкция угла позволяет наносить более толстые слои штукатурки (рис. 13);
Рис. 13. Защитный угловой профиль под штукатурку
• защитный угловой профиль под шпатлевку (малярный уголок). Представляет собой угол из оцинкованного металла с обычной перфорацией (рис. 14).
Рис. 14. Защитный угловой профиль под шпатлевку
К этому же типу относится так называемый арочный уголок (рис. 15).
Рис. 15. Арочный защитный уголок
Конструкция этого угла позволяет ему равномерно изгибаться, окантовывая сферические кромки (как вогнутые, так и выпуклые);
• защитный угловой профиль для фасадов. Отличается наличием широкой стеклотканной сетки. Используется для наружных работ.
Приготовление штукатурного раствора
Чтобы приготовить штукатурный раствор, в бак необходимо залить чистой воды (из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси 18 л воды), засыпать 5 – 7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы (рис. 16).
Перемешать можно и в ручную, но добиться такой однородности, как при использовании миксера, довольно сложно. При работе с миксером следует помнить следующее.
1. Есть миксеры для штукатурных растворов (лопасти сделаны из прута круглого сечения) (рис. 17) и малярные (лопасти представляют собой плоскости) (рис. 18). Эти миксеры не взаимозаменяемы.
Рис. 16. Затворение раствора
Рис. 17. Миксер для штукатурных растворов
Рис. 18. Малярный миксер
2. Дрель, которой перемешивают раствор, должна быть мощностью, как минимум, 650 – 700 В.
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 55
