class="p1">В основу этого производства будет положен аэробный процесс, то есть, использование бактерий, которым для жизни необходим воздух, а для питания — различные органические вещества.
В качестве технологического приёма используем компостирование в буртах.
Об органических удобрениях и компостах написано очень много. Всё это людьми прочитывается, запоминается, используется и хранится в памяти, как проверенные, а потому и непоколебимые знания.
Таким «знатокам» трудно ввести в сознание что–либо новое. Ведь приходится выбивать из памяти их старые, вредные знания.
А для начала можно задаться, например, таким вопросом: почему во всех публикациях обязательно говорится о низкой эффективности органических удобрений, по сравнению с минеральными? Причём говорится, как о факте, не нуждающемся в доказательствах.
Но, тогда, откуда бралась высочайшая урожайность у шумеров, не знавших ни суперфосфата, ни аммиачной селитры? Там только органика: сопропель, солома и мутная, с микроводорослями, вода.
Словом, чтобы понять и использовать предлагаемое «народным опытом», постарайтесь какое–то время побыть критичным в отношении знаний, полученных из публикаций «Агропромиздата» и прочих специализированных (а значит и контролируемых) сельскохозяйственных издательств.
При этом, помните: «Безумие думать, что злые не творят зла».
Итак, что же они преднамеренно умалчивают и искажают? И где надо делать поправку до «наоборот»?
Для доказательства возьмём книжку Санкт–Петербургского «Агропромиздата» серии «Мир усадьбы» под названием «Урожай и удобрение». Автор А. В. Попов пишет для овощеводов–любителей:
«Растительные компосты готовят из кухонных отбросов, сухих листьев, картофельной ботвы, сорной растительности (без семян), торфа, фекалий, навоза и других отбросов».
Давайте спросим:
— Это сколько же надо иметь «кухонных отбросов», чтобы удобрить хотя бы шесть соток?
— А насчёт «сухих листьев» и «картофельной ботвы»? Ждать осени?
— А как отделять семена от «сорной растительности»?…
— Как отделять гельминты от фекалий?
— Есть ли оптимальные соотношения компонентов или надо валить всё в кучу, что попадётся под руку, а там видно будет?
А видно будет вот что. Цитирую:
«Правильно подготовленный компост, по своей эффективности, не уступает навозу».
Как говорится, приехали!
Во–первых, как же приготовить «правильно», когда не даются правила?
Во–вторых, зачем такой компост, который «не уступает» навозу по эффективности?
В другой книжке, предназначенной, в первую очередь, в помощь людям, не имевшим ранее опыта работы на земле, как пишут автор В. Б. Голубев, «Стабильный урожай на шести сотках», излагается:
«Способ закладки компостов прост. На площадку, куда не подходит дождевая вода, насыпают 10‑15‑ти сантиметровый слой торфа шириной 1,5‑2 м. Если торфа нет, насыпают хорошую перегнойную землю слоем 5‑7 см.
На такую подстилку кладут компостируемый материал 15‑30 см и, если надо, увлажняют, лучше всего навозной жижей, раствором навоза, фекалий или куриного помёта, помоями, а если нет такой возможности, то просто водой. Говорится о том, как чередуются слои, «пока высота кучи не достигнет 1‑1,5 м»
По первой книжке, высота куч должна быть повыше — 1,5‑1,7 м. И ещё выше требуют сооружать ТУ 10.11.887-90. Бурт должен иметь трапецеидальную форму с размерами по высоте 2 м, по нижнему основанию 3,0 м и верхнему — 2,5 м.
Через 1,5‑2,5-3 летних месяца компост готов. И, как уже говорилось, такие компосты «не уступают навозу».
Теперь всё это сопоставьте с нашей технологией, излагаемой далее.
Но, при этом, постарайтесь не просто запомнить, а понять весь механизм происходящего, чтобы потом не заглядывать в разные «авторитетные справочники», а самим стать авторитетом в получении высоких урожаев, учить других и передавать знания детям, внукам и правнукам.
Ведь, ещё неизвестно, что их ждёт…
1. Прежде всего, надо подготовить площадку с небольшим уклоном, чтобы с неё стекала, как дождевая, так и прочая вода. Лишняя влага бактериям не нужна, как не нужна сырость любой скотине.
На площадку следует уложить гравий в 2‑3 слоя. Если камешки у вас величиной 1,5‑2 см, то два слоя составят 3‑4 см высоты, а третий — плюс ещё 1,5‑2 см.
Этот гравий нам нужен не только для дренажа, но и для аэрации. Ведь, исходя из Законов Природы, чернозём создают аэробные бактерии. А потому, их место обитания должно быть обеспечено постоянным притоком воздуха.
Если его задержать на несколько минут то вся колония погибнет. Кому–то эта проблема покажется пустяшной: о чём горевать при их–то, бактерий, способности размножаться?
Всё правильно. Да ведь, времени жалко. И урожая, который будет потерян. Там потерял, в другом месте, в третьем — вот и набираются большие потери.
Зачем же терять добро по причине неосведомлённости? Знай и предупреждай беду. У вас же есть в квартире форточки для притока свежего воздуха, и фермы оборудованы вентиляцией, значит, и среда обитания почвенного «живого вещества» должна иметь систему подачи воздуха. И лучше — снизу.
Подстилка гравием, а не торфом или землёй, как предлагают научные авторитеты, решает сразу две проблемы: отводит лишнюю воду и обеспечивает бактериям подачу воздуха.
Что делать, если нет гравия?
Используйте битый кирпич, ветки, сучья, сетки… Любые варианты, способные обеспечить решение проблемы с отводом лишней воды и подачей воздуха.
2. Вопрос о размерах бурта, не такой простой, каким он кажется учёным мужам, с лёгкостью необыкновенной советующим и предписывающим громоздить их до двух метров высотой. А почему не до пяти или пятнадцати? Где обоснования?..
Санкт–Петербургский народный опытник П. З. Каши проверил данные литературных источников, многое опроверг и выбрал оптимальную высоту 1,0‑1,2 м.
Своими опытами он не только подтвердил её, но предложил и обосновал другую форму. Вот ход его доказательств, иллюстрированный рисунками.
На Рис. 1. показан бурт со стандартными размерами по ТУ, процесс ферментизации которого разбивается на три зоны.
Первая зона — поверхностная. Она постоянно подвергается переменам погоды: то мокнет, то обветривается и пересыхает, то подмораживается и т. д. Согласно опытным данным, эта поверхностная зона составляет 15‑20 см.
Процесс ферментации здесь всегда замедлен, вследствие нарушений тепло–влажного режима компоста.
Вторая зона — находится в оптимальных условиях протекания биотермического аэробного процесса под защитой поверхностного слоя. Высота этой зоны, просчитанная от третьей зоны, составляет 100‑105 см.
Третья зона — появляется в буртах вследствие недостаточной аэрации компостированного материала. Здесь аэробным бактериям не хватает кислорода.
Процесс ферментации замедляется, а то и вовсе останавливается. Земледелец надеется получить компост, по эффективности «не уступающий навозу», а повезёт на поля, в теплицы или на огород балласт.
Исходя из перечисленных рассуждений, с целью обеспечения оптимального режима ферментации во всём объёме сырья Каши предлагает использовать бурты полукруглой формы с радиусом 1,2 м и основанием, естественно, 2,4 м.
Преимущество такого бурта в том, что теперь не будет застойной зоны № 3. Зона № 2 остаётся обеспеченной всем необходимым. А зона № 1 для полной ферментации компоста в бурте через
