Мне хватает на свои грядки таких пакетов на 3–4 года с гарантией.
Как и у всех культур этого семейства – укропа, пастернака, фенхеля – семена моркови лучше всего барботировать. Это просто и надежно: помещаете семена в марлевом мешочке в банку с водой и в течение 24–36 часов аквариумным компрессором пропускаете воздух. Клейкие ингибирующие эфирные масла вымываются, и морковь в теплой почве всходит, начиная с пятого дня, тогда как всходы необработанных семян появляются через две-три недели.
Я после барботирования смешиваю семена моркови с влажным торфом (кокосом, перлитом) и перед посадкой 2–3 дня храню в теплом месте, а если сроки посадки отодвигаются – в холодильнике. Есть еще десятки разных способов обработки семян, но все они дают результаты хуже вышеизложенного.
Некоторые любители проращивают морковь в ткани, каждый день выбирают наклюнувшиеся семена с миллиметровым корешком, помещают их во влажный торф, затем в холодильник, собирая перед посадкой. Но помните: если уж вы посадили семена с проростками, придется первую неделю поливать их каждый день или накрыть лутрасилом.
Теперь поговорим о разнообразии свеклы. В магазинах сортов свеклы представлено меньше, чем моркови, но пару десятков различных пакетов вы всегда найдете. Качественные сорта российской селекции по вкусу зачастую привычнее, лучше импортных и более адаптированы к нашей климатической зоне, но сейчас появились и зарубежные сорта, хорошо переносящие прохладный климат.
Испытанные сорта – свекла Детройт с шаровидными гладкими плодами, красно-фиолетовая сахаристая
Египетская с крупными плоскими корнеплодами, целебный сорт Красный шар, а также Баргузин, Бордо, Одноростковая и Подзимняя свеклы.
Из среднеспелых выделяется сорт Мулатка с крупными округлыми темно-красными плодами прекрасного вкуса, сочная и нежная Богема, известная своим гармоничным вкусом свекла Несравненная, высокоурожайный сорт Бона с красивыми ровными корнеплодами, а также прекрасный гибрид Бон Бон.
Лучшие позднеспелые сорта – Атаман, Торпеда и Цилиндра голландской селекции.
Из новых гибридов отдельного внимания заслуживает раннеспелая свекла Кестрел с корнеплодами интенсивного темно-красного цвета, очень сладкими, с хорошим товарным видом.
Для осенних заготовок и хранения до февраля хорош интересный сорт польской селекции Опольская, среднеранний, цилиндрический. Сорт нежный, насыщенно-красный, с очень высокой урожайностью в нашей зоне.
Жаль, что сейчас семеноводством у нас не занимаются, и почти всегда, покупая популярные сорта, вы встречаете подделки. Поэтому я перешел на импортные современные сорта и гибриды, в основном голландского производства.
90 % свеклы мы высаживаем на хранение, но небольшую грядку отводим для сверхранних сортов, в первые июньские жаркие дни так хочется холодного свекольника, когда еще не надоела редиска, зеленый лук, и есть яйца от домашних кур и своя сметана.
Я свеклу выращиваю только через рассаду. Всякие попытки высадить семена в открытый грунт сразу в поле у меня заканчиваются неудачей. Всходят семена через две недели, к этому времени щетка однолетних сорняков стоит густой стеной. А в начале июня повсюду в огороде «зеленый пожар», надо сразу полоть все, и свекла, как менее ценная культура, зарастает и погибает.
Семена свеклы я барботирую аналогично семенам моркови. Для импортных семян достаточно барботирования в АКЧ (аэрированном компостном чае, подробный рецепт которого я изложил в предыдущей главе этой книги), для российских необходимо протравливание в фунгицидах. Марганцовка не поможет!
Обычно барботированные семена в тепличке всходят на четвертый-пятый день. Высаживаю свеклу я в фазе двух-трех настоящих листьев, в трехнедельном возрасте, поэтому для ранних сортов, которые можно при заморозках укрыть пленкой, семена сею в начале апреля. Среднеранние сорта рассадой в грунт высаживаю в конце мая, их, соответственно, высеваю на две недели позже.
Поздние сорта я высаживаю рассадой в первой декаде июня, подгадывая под наступление дождей. Это важный агроприем. Созревать поздняя свекла должна в конце августа – сентябре, в холодную погоду, тогда сахаристость ее выше и она хранится лучше. Да и урожай намного выше.
Все корнеплоды на зиму запасают «антифризы» – сахара, аминокислоты и другие вещества, полезные для нашего организма. При уборке в августе вы не получаете этих ценнейших веществ.
В апреле рассаду за три-четыре недели вырастить легко. Солнца хватает, в тепличке или парнике для пары ящиков место всегда найдется. Но свекла боится черной ножки, иногда гибнет полностью. Поэтому я никогда не сею семена в садовый грунт, только в стерильный импортный торфяной или кокосовый субстрат.
Дикие предки современной красной свеклы росли по берегам морей, почву постоянно орошали брызги морской воды, в которой много микроэлементов и щелочных солей. Поэтому свекла не может существовать без бора и любит нейтральную почву. Так как у нас на северо-западе земли преимущественно кислые и бора в них мало, часто свекла болеет, урожаи не дает. Поэтому почву под эту культуру надо подщелачивать и вносить бор.
После появления всходов я пару раз подкармливаю свеклу жидкими комплексными удобрениями, перед высадкой рассаду всегда закаливаю – и днем, и ночью держу на улице, лишь бы не было морозов ниже -2 °C. Если рассады вам нужно немного, то лучше ее строго проредить. Сильная рассада с толстой ножкой – залог красивой выровненной свеклы. Из тонкой рассады крупная свекла не растет, поражается болезнями. Поэтому, когда из одного семени появились три проростка, выберите один сильный, а остальные состригите ножницами, если будете выдергивать – повредите сросшиеся корни у сильных ростков. Современные импортные гибриды, если семена посадить пореже, дают сильную рассаду, и пучки по 2–3 проростка хорошо разделяются.
Рассада должна располагаться на расстоянии 2 см друг от друга. Тогда свекла вырастет толстая, с мощным пучком корней, риск черной ножки уменьшится, а приживаемость при достаточном поливе будет 100 %. Я всегда удивляюсь: роняешь или выбрасываешь мелкую рассаду в поле на междурядье, за ночь от росы она укореняется, а летом мы видим мощные кусты, выше сорняков.
Почва для моркови подходит любая, кроме плотной глины и чистого песка. Лучше – рыхлая суглинистая, с высоким содержанием органики, но навоз вносится за год до моркови под предшествующую культуру. Чем глубже пахотный слой – тем лучше. Обычно при промышленных посадках для этого нарезаются высокие грядки.
Я просто выбираю предшественником капусту, под которую вносится много органики. С осени борюсь с сорняками. Перекопку не делаю. С конца апреля провожу поверхностное рыхление два-три раза на глубину
3— 5 см, это уничтожает однолетние сорняки и прогревает землю. И у дома, и в поле за 25 лет регулярного внесения органики у меня сформировалась отличная почва под корнеплоды.
Удобрения я не вношу, после капусты органики и калийно-фосфорных удобрений остается достаточно. Весной опрыскиваю почву гуматами (обычно «Агровит Кор»), и перед посадкой – АКЧ. В последние годы урожаи
