Черная смородина.
Сажаете куст наклонно, как об этом было сказано выше. На следующую осень вы укоротите все, выросшие за лето, боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1–3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.
В дальнейшее ежегодно надо в момент созревания ягод выщипывать все верхушечные почки на каждой ветке (или делать обрезку концов веток), чтобы избежать заболевания черной смородины сферотекой (американской мучнистой росой). Ветки черной смородины перестают плодоносить через 5 лет, поэтому после сбора урожая на четвертый год, отплодоносившие ветки этого возраста следует вырежать до самой почвы, не оставляя пеньков.
Когда взамен вырезанных веток из земли вырастут так называемые нулевые побеги, то в первую же осень их следует укоротить на одну треть их длины, и в дальнейшем больше не укорачивать.
Сажать черную смородину следует на солнце, но она вполне мирится и с полутенью (пол дня солнце, пол дня – тень). При посадке следует внести столовую ложку суперфосфата, так как это растение – любитель фосфора. В дальнейшем не забывайте один раз в год вносить под кусты фосфор (3 столовые ложки суперфосфата на 10 л воды под каждый куст) или хотя бы пол литровую банку золы по периметру кроны куста по влажной почве осенью. У черной смородины неглубокая корневая система, поэтому глубина посадки около 20 см. Для хороших урожаев нужна хорошая почва.
Сорта черной смородины
Для Северо-Запада самый подходящий и неприхотливый сорт – это Карельская стелящаяся (старинный финский сорт Бредторп) и соответственно сорта, полученные на основе Карельской стелящейся. Все они отличаются тем, что имеют слегка полегающую форму, ветки имеют слегка волнистую форму и далеко расходятся в стороны. Как только ветка ложится на землю, она сразу укореняется, поэтому куст может сильно разрастаться во все стороны. Под него следует ставить подпорки. Но зато все эти недостатки искупает плодовитость, крупноплодность, хорошие вкусовые качества ягод, устойчивость к болезням и вредителям, генетическая устойчивость сорта. Он до сих пор существует без всякой обрезки и ухода на старинных заброшенных с 1945 года финских хуторах. При этом отлично плодоносит. Карельская смородина дает урожай всегда, потому что срок цветения у нее растянут почти на две недели и хотя часть цветков уходит от весенних заморозков. Кроме того, цветут нижние ветки и те, что расположены в центре куста так же обильно, как и периферийные. Созревание ягод у нее тоже растянуто, поэтому урожай приходится снимать в несколько приемов. С одной стороны это неудобно для тех, кто продает ягоды, но с другой стороны это очень удобно для тех, кто растит урожай для себя и своей семьи. Во-первых, ягоды можно снимать постепенно, особенно не утруждаясь. Во-вторых, на нижних ветках урожай есть еще в конце августа, что дает возможность сварить киселек, когда уже нет никаких ягод. У этого сорта есть еще одно достоинство, у него не остается на ягодах чашелистников, поэтому их легко перерабатывать.
К ранним сортам относятся неплохой сорт Приморский чемпион, Сеянец Голубки. К средне ранним сортам можно отнести белорусский сорт Минай Шмырев, у которого прямостоячие высокорослые кусты, хорошая урожайность, крупные вкусные ягоды, но иногда сорт поражается клещами. Зато он устойчив к большинству болезней, в том числе и к махровости. К средним сортам относятся сорта Загадка, Измайловская, Карельская, Нарядная, Оджебин, Пилот Александр Мамкин и новые сорта Володинка, Бинар, Велой, Детскосельская. Практически все они устойчивы к болезням, в том числе с махровости, и к почковому клещу. Четыре последних сорта имеют раскидистые кусты. Совсем недавно для Северо-Запада были районированы новые сорта Зеленая дымка и Трилена средних сроков созревания. Самый поздний сорт Победа, но в условиях Северо-Запада недостаточно зимостойкий. У него подмерзает корневая система при внезапных морозах без снега после оттепели.
В последнее время появились сорта с исключительно крупными, величиной с вишню, ягодами. Однако они, на мой взгляд, недостаточно урожайные. Это сорт алтайской селекции, который вполне хорошо прижился и на Северо-Западе, Галинка и северный сорт Вологда.
Красная смородина.
Эта ягода отлично растет и плодоносит повсеместно, а для Северо-Запада она одна из основных ягодных культур. Неприхотливый, в общем-то, кустарник, обладающий хорошей зимостойкостью и очень большой урожайностью, поэтому не надо сажать много кустов, особенно на небольшом участке. Немного, это сколько? Для семьи из 3–4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10–12 кг ягод. Надо только правильно выбрать сорт и место для посадки. Садоводы предпочитают черную смородину. Обычно они ссылаются на то, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Это верно только для старинных сортов, таких, например, как Голландская красная. Но в последнее десятилетие создано много новых сладкоплодных сортов, в ягодах которых сахара содержится ничуть не меньше, чем в ягодах черной смородины. При этом следует помнить, что красная смородина полезнее черной, особенно для людей, так скажем, «в возрасте».
Что любит красная смородина?
Солнечное местоположение, слабокислые суглинки с рН 5–5,5, усиленные дозы калия. Поскольку у нее довольно глубокая корневая система (сосущие корни проникают на глубину 40 см), то посадочные ямы следует делать глубиной не менее 60 см. Перед посадкой яму следует хорошо заправить органикой и минералкой, поскольку куст может расти на одном месте до 25 лет. Конечно, пред посадочной заправки на этот долгий срок не хватит, кусты придется ежегодно подкармливать, в основном калийным удобрением, не содержащим хлор.
Если у вас глина или близко к поверхности подходят грунтовые воды, кусты следует сажать на гребнях или холмах, высотой не менее 40 см, чтобы корни не сгнили в воде.
Когда и как сажать красную смородину?
Как и все кустарники, ее сажают ранней осенью, в течение всего сентября. Ямы копают размером 50×50 см и, как уже говорилось, глубиной 60 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, можно класть стебли малины, переслаивают все вынутой из ямы землей, добавляя в посадочную яму мел или доломи (пол литровую банку), три столовые ложки азофоски и дополнительно вносят столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Вместо мела и доломите можно использовать золу (литровая банка на яму). Когда яма заполнится на три четверти высоты, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, уплотняют, поливают водой, делают в центре ямы холмик и расправляют на нем корни саженца. Перед посадкой, как всегда, саженец надо на два часа поставить в воду, чтобы он хорошо напитался водой. Неплохо добавить в воду «Корневин», для быстрейшего образования новых корней. Если есть сухие или поломанные корни, то их естественно перед посадкой следует удалить. Куст надо обязательно сажать наклонно, так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землей оставлены тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после копки ямы. Если эта земля слишком плотная, то ее разбавляют песком. После этого саженец поливают, чтобы почва хорошо налипла на корни, но ни в коем случае не утаптывают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.
