растений разных сортов.
Посадка. Сажают калину и весной, и осенью. У этого растения 100 %-ная приживаемость.
Кусты сажают на расстоянии 3–4 м друг от друга. Поскольку корневая система у калины очень мощная, посадочные ямы копают на глубину 60–65 см. Диаметр ямы 50–60 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 12–15 см. Посадочную смесь составляют из листовой земли, перепревшего навоза, верхнего плодородного слоя и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы и 1/2 стакана толченого мела или доломитовой муки (на кислых почвах). Смесь тщательно перемешивают и проводят посадку, тщательно уплотняя грунт, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Корневую шейку при посадке немного заглубляют в землю для быстрого образования новых побегов.
Затем растения обильно поливают (4 лейки под каждое), чтобы хорошо промочить всю корневую систему саженцев. Приствольные круги мульчируют соломой, торфяной крошкой или свежескошенной травой.
Уход за растениями. В первый год проводят только две подкормки азотным удобрением для быстрого роста кустов. Первую
— раствором мочевины (30 г на 10 л воды)
— в конце апреля, как только растает снег.
Вторую — настоем коровяка (в концентрации 1:10) делают в начале июня. Дозировки и в первом, и во втором случае — 1 лейка под каждое растение.
Весной 3-го года перед началом цветения под каждый куст вносят по ведру перепревшего навоза или компоста под перекопку приствольных кругов. Со второго года осенью растениям дают калийно-фосфорное питание. Лучше всего использовать какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых кустарников, сбалансированный по всем макро- (калий и фосфор) и микроэлементам.
Калина очень «любит» древесную золу, поэтому желательно каждый год весной внести под каждый куст по половине ведра этого ценного удобрения.
Калина нуждается в частых (4 раза в месяц) и обильных (4–5 леек) поливах, чтобы промочить ее мощную корневую систему. В жару поливают чаще, причем не только под корень, но и по листьям через специальную насадку, обеспечивающую мелкодисперсное дождевание.
Обрезка калины не представляет никаких трудностей. Ежегодно весной вырезают все старые, сломанные, засохшие и слабые ветви, а также те, которые растут внутрь кроны и загущают ее. Кроме того все ветви подрезают на 1/3 длины, так как они за год могут вырасти на 40–50 см. Рекомендуется оставлять в каждом кусте не более 15 самых сильных ветвей.
На зиму приствольные круги кустов калины не укрывают, так как это одно из самых морозостойких растений. Исключение составляют молодые посадки текущего года. Их корни мульчируют сухими листьями слоем 30–35 см. Сверху можно положить еловый лапник.
Вредители и болезни. Вредители не часто появляются на калине. Однако в отдельные годы на ней можно увидеть калинового листоеда, различных галлиц, барбарисовую моль и листовёрток. Избавиться от них поможет однократное опрыскивание кустов универсальным препаратом «Фуфанон».
Современные сорта калины практически не болеют. Крайне редко ее может поразить мучнистая роса. Для профилактики этого заболевания проведите опрыскивание кустов 1 %-ной бордоской смесью весной — после распускания листочков.
http://sc~victoriya.ru/articies/zfmlyanika-frigo/14752/
Из собственного опыта
ХВОЮ — В САД И ОГОРОД
Большинство дачников активно используют опавшую листву деревьев, а вот к сосновой и еловой хвое относятся с опаской. Она, как известно, в значительной степени закисляет грунт и негативно сказывается на развитии растений. И все же давайте разберемся, как извлечь пользу из этой органики.
Опавшие иголки сосны и ели — отличный мульчирующий материал. На своем опыте убедилась, что слой хвои толщиной
5 см угнетает рост сорняков на грядке. Кроме того, рыжевато-бурый коврик из хвои, используемый в качестве мульчи, перепревает гораздо дольше сена и соломы, поэтому и менять его нужно значительно реже. Этот вид мульчи отлично пропускает воздух и воду. При перепревании хвойной подстилки увеличивается уровень кислотности почвы, что может нанести вред некоторым культурным растениям. Однако рододендрон, гортензии, жимолость, голубика, клюква, брусника предпочитают именно кислый грунт, поэтому мульча из хвои для них — идеальный вариант.
Хорошо отзываются на мульчирование хвойным опадом некоторые многолетники, к примеру роза, лилия, тюльпан, крокус, гиацинт, примула, хризантема, а также однолетние растения — астра, календула, космея, сальвия, цинния. Заметила, что цветки этих растений приобретают более яркую окраску, если под ними все лето лежат ароматные иголочки. В конце дачного сезона в почву, где применяла хвою, вношу древесную золу лиственных пород, чтобы не увеличивалась ее кислотность.
Хвоей мульчирую землянику. На грядках, прикрытых слоем сосново-еловой органики, растения меньше страдают от болезней, ягоды остаются чистыми, так как подушка из хвои не намокает даже в сильный дождь.
Помимо мульчирования хвою использую в компостной куче. Перегнивает она долго, не менее пяти лет. Однако этот процесс можно ускорить, перемешав хвою с другими растительными остатками. Каждый слой органики с хвоей проливаю крепким раствором куриного помета, но когда его под рукой нет, применяю раствор мочевины (200 г на 10 л воды). На грядках и в цветнике использую только окончательно созревший компост (его зрелость несложно определить по темно-коричневой окраске и характерному запаху прелой осенней листвы).
Сосновые и еловые ветки служат неплохим материалом для зимнего укрытия теплолюбивых культур. С их помощью защищаю от холода розы, рододендроны, гортензии, клематисы. Побеги растений снимаю с опор, связываю их кольцом и укладываю на хвойную подушку. Затем накидываю плотный спанбонд и прижимаю его к земле поленьями или камнями, чтобы сильный ветер не сдул эту «крышу».
Вера Разумовская, г. Москва.
КАРТОФЕЛЬ БЕЗ ОКУЧИВАНИЯ
Ветераны дачного труда помнят времена, когда картофель был монокультурой на наших огородах и, если позволял земельный надел, унылые темно-зеленые грядки уходили за горизонт. Теперь это растение постепенно сдает свои позиции, уступая место овощным культурам. Однако энтузиасты дачного труда продолжают возделывать картофель, ставя интересные эксперименты.
Несколько лет назад под картофель выделил участок, разбил его на 5 частей и на каждой высадил клубни, используя разные способы. На первой посадку на подготовленные гребни провел под зиму, на второй — клубни также высадил в гребни, но весной. Третью грядку, где до этого росла белокочанная капуста, осенью неглубоко перекопал, на почву бросил слой соломы, весной в соломе совком сделал лунки и в каждую положил клубень. Четвертую грядку подготовил с осени, весной почву вскопал еще раз и тщательно выбрал корни сорняков. Затем закрыл ее черным спанбондом и сделал в нем крестообразные прорези. Раздвигая укрывной материал, в почве сделал лунки и высадил клубни. На пятой грядке вскопал почву, на нее бросил слой соломы, на него накинул
