Самое простое и распространенное хвойное растение – это ель. Если вы пересадите несколько елок из леса, то вы заметите, что они все совершенно разные, у них даже разная хвоя, хотя у всех елей иглы узкие и короткие. Ветви ели располагаются ярусами, которые закладываются по годам: год – ярус, второй – еще один ярус. Если годовые приросты были большими, то ярус от яруса располагается редко и крона получается разреженной, если годовые приросты маленькие, то ярусы располагаются близко друг от друга и крона дерева становится плотной.
Крона может иметь колонновидную форму, пирамидальную, шаровидную. Есть даже стелющиеся формы кроны.
Вырезанием части ярусов ветвей можно придавать ели забавную форму в виде расположенных друг над другом пачек балерины.
Ель – растение однодомное, то есть на одном растении есть мужские цветочные почки, дающие пыльцу, а есть и женские, которые в дальнейшем дадут шишки с семенами.
Конечно, для маленького сада обычная ель из леса не годится, лучше поискать в питомниках кустовую форму с плоской кроной, достигающей во взрослом состоянии высоты не более метра, или вовсе завести стелющуюся елочку.
Использование на участке
Ели – крупные деревья. Их лучше сажать с северной стороны, вне участка, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой «живой забор» прекрасно закроет ваш сад от северного ветра. Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 80–100 см. Чтобы ели были снизу доверху пышными, вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента выкручивать. И чем раньше вы начнете это делать, тем гуще она будет. Весной, когда пойдет молодой и зелененький побег, пока иголки на нем еще мягкие, вы пальцами левой руки держите основание побега, а правой рукой просто его выкручиваете. Останется пенечек высотой 2–3 см. Это и будет годовой прирост вашей елочки. Для ели эта операция безобидная. Как только вы уничтожите верхушку, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его выкручивать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну пресекать, оставляя от годичного прироста только маленький пенек. Таким образом, ярусы горизонтальных веток будут расположены близко друг к другу, и елочка станет очень густой, а главное, этот простой, но ежегодный прием не даст елкам вымахать под небеса. Кроме того, мой опыт показывает, что густо посаженные ели (если их не укорачивать) начинают терять нижние ветки. И со временем вместо зеленой ограды вырастает колоннада из голых в нижней части стволов.
А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки, к тому же обстриженные концы чересчур заметны. Лучше делать их прищипку. Делается это так: берете в левую руку горсть зеленых «хвостиков», появившихся на концах веток весной, а правой обрываете у них кончики. Из частей «хвостиков», оставшихся на концах веток, пойдут разветвления, что опять-таки сделает ветки гуще.
Если спилить верхушку у чрезмерно выросшей ели, то ее место попытается занять ближайшая от спиленной верхушки ветка, поднявшись в вертикальное положение. Ствол при этом получится кривой.
Можно, конечно, высадить ель и на самом участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Надо наметить какую-то площадку, и каждый год отрубать лопатой корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90 см – 1 м. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8–10 лет, и ель распространиться дальше. Пространство должно быть примерно квадрат 90×90 см или метр на метр. Почву, которую вы выкопали, можете обратно внести, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно в скудной почве. Она будет расти, не волнуйтесь. Она очень вынослива и также теневынослива. Поэтому, если у вас 4 яблони, то по центру между ними вы можете посадить ель, ограничив ее корневую систему. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши плодовые деревья от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать. Вроде летят на запах своей кормилицы – яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
Требования к условиям произрастания
Растет ель на любой почве, даже на болотистой. Предпочитает солнце, но может расти в полутени и даже в тени. Именно из-за ее способности расти в тени любой смешанный лес постепенно становится еловым, поскольку под пологом лиственных растений легко разрастаются молодые елочки из семян, высыпавшихся из созревших шишек взрослого дерева, а вот молодняк лиственных пород из-за недостатка света, как правило, погибает. В хвойных лесах никогда ничего не растет под деревьями, и практически никто не живет в этих лесах. В них стоит тишина.
У ели поверхностная корневая система, а поскольку могучая крона, которая легко достигает 20–60 м, обладает большой парусностью, сильный ветер легко выворачивает ели из почвы. Когда сажаете ель, заранее прикиньте преобладающее направление ветров, чтобы во время урагана она не опрокинулась на ваш дом и не разломала его.
Другие популярные виды и сорта ели
Их существует большое разнообразие, в частности:
