Ознакомительная версия. Доступно 10 страниц из 49
Сам утренний конденсат частично снижает освещенность растений, это может иметь значение для стоящих в полутени сооружений, в то время как на солнечном месте этим фактором можно пренебречь. Достаточно утром с обеих сторон открыть форточки, чтобы внутреннее пространство продуло, и конденсат исчезает.
Что касается фитофторы. Стоит помнить, что холод намного сильнее провоцирует эту болезнь, нежели сырость, и что в августе приходится выбирать между этими двумя факторами. Оставлять одну из форточек открытой на ночь, чтобы внутри влажность воздуха не повышалась от дыхания растений, означает и некоторое дополнительное охлаждение теплицы. Есть некая средняя критическая температура (считается, что это около 10 °C), при которой появляется фитофтора.
К этому времени завязи вовсю краснеют, они почти остановили рост и листва им больше не нужна. Активно растущие мелкие завязи на самых верхушках лучше вообще оборвать вместе со всеми листьями, чтобы не напрягали кусты. Прибавка от них была бы мизерной и нечего не стоящей, а вот лишняя нагрузка на куст может стать «последней каплей». В таком оголенном состоянии кусты будут не спеша заканчивать покраснение плодов весь сентябрь.
Главный враг — это крайние высокие температуры Считается, что главный враг теплолюбивых культур — это холод, т. е. температуры ниже средних оптимальных значений (18–20 °C). Неужели повышение температуры выше средних оптимальных значений (25–28 °C) еще вреднее?
Так и есть, как это ни удивительно, когда речь идет о томатах. Остальным тепличным культурам перегрев особо не вредит, но помидоры стоят отдельно в силу своего происхождения.
Сосредоточимся на конкретных цифрах. Следует стараться держать температуру не выше 30–35 °C. Летом во время мощного развития куста с завязями идеальной можно считать дневную температуру 25–28 °C. Тогда 30 °C — это предельно допустимая температура, при которой помидоры все еще чувствуют себя хорошо. Иногда, конечно, можно поднимать и выше, до 35 °C, без особого вреда для растений. И это неизбежно случается даже при полностью раскрытых торцах в безветренную погоду, лишь бы длилось непродолжительное время.
А можно ли как-то придерживаться строго идеальных рамок температур?
Рядовой садовод не в силах придерживаться строгих рамок температур, так как у него нет оборудования. Это противоречие начинается еще с рассадного периода: в книгах четко по науке прописано для каждой культуры — от капусты до арбуза, — когда и на сколько градусов надо менять температуру днем и ночью в зависимости от возраста рассады. Дотошные ученые давным-давно докопались до самого эффективного режима по каждой культуре, с точностью до градуса.
Сложность заключается лишь в том, каким именно образом рядовой садовод в своей квартире будет виртуозно то поднимать, то понижать заданные параметры температур. У нас дома для этого есть разве что форточка, но это же приблизительное регулирование… Либо придется все время носить рассаду то в лоджию, то на кухню, то по комнатам — это, мягко говоря, неудобно. Приходится положиться в домашних условиях на примерно верные рамки тепла, избегая слишком теплых комнат, слишком жарких мест около батареи или же, наоборот, ограждая сеянцы от переохлаждения около морозного стекла, от стекающего на них холода из ночной форточки.
Имея термометр, этот навык можно неплохо отрегулировать, используя и застекленную лоджию.
В ПК теплице мы сталкиваемся с такой же невозможностью строго придерживаться как оптимальных нижних границ (18–20 °C), так и оптимальных верхних (25–28 °C). От холодных ночей еще как-то можно защититься, а вот как быть с перегревом на солнце? Камень преткновения здесь в том, что в пределах нескольких сантиметров за поликарбонатом все равно слишком жарко даже при полностью открытых дверях и форточках. Все находящиеся в этой зоне листья перегреваются (как в центре, так и в «карманах» углов), даже если в целом по туннелю купола проходит сквознячок.
А если на улице днем в солнцепек установился полный штиль, то открытые торцы и вовсе не помогают, перегрев листве гарантирован. Это можно видеть по искривлению листовых пластин, которые к тому же приобретают тускловато-голубоватый оттенок вместо типичного для помидора изумрудно-зеленого.
Искривления листовых пластин под поликарбонатом избежать очень трудно, оно начинается, уже когда температура перевалит за 30 °C.
В литературе дается объяснение этому: находясь в пекле, растение тратит очень много питательных веществ на испарение (транспирацию) в ущерб своей физиологии, а кроме того, нарушаются фотосинтез и другие процессы построения тканей. Сами завязи тоже малость искривляются, хотя вес их, пожалуй, сильно не падает, по моим наблюдениям. Имеется в виду перегрев не чрезмерный, а вынужденный при ежедневном слежении. В этом случае перегретые растения, со всеми внешними признаками перегрева, валовой урожай дают, можно сказать, обычный.
Как-то раз на моей практике был случай, когда высаженная в середине мая в пленочный туннель рассада помидоров провела всю неделю полностью закрытой при солнечной погоде. Она там упарилась настолько, что цветки стали уродливо сдвоены и вытянуты, и завязи потом из них вылезли такими же странными монстрами, но в целом урожай был высоким, так как позже, когда пленка с кустов была убрана, к ним ко всем вернулось нормальное цветение с последующими красивыми плодами.
Ознакомительная версия. Доступно 10 страниц из 49
