с активной биотой, перегной.
В течение лета несколько раз поливаю раствором коровяка и прикрываю новым слоем старого компоста. К осени «пирог», прослоенный компостом с активной биотой, превращается в высокопитательный, легкий, структурированный грунт для рассады. Просеиваю, добавляю в него немного речного песка и вермикулита и использую для выращивания рассады всех культур. Такой субстрат никогда не содержит вредных грибков, и в него не надо добавлять минералку, как в торф.
На дно плошки с грунтом обязательно помещаю 1–2 см дренажа из мелкого керамзита, перлита, так как перец очень боится застоя воды.
Так как всходы перцев могут появиться у разных сортов с задержками от 2 до 10 дней, лучше каждый пакет семян высаживать в отдельную плошку. Так взошедшие раньше сорта легче переставить на светлое место с температурой до 16 °C, а емкости без всходов оставить на теплом полу с температурой выше 25 °C.
Семена перца всходят труднее, чем, скажем, у томата. На подоконнике при 20 °C они могут дать ростки через 2–3 недели. Поэтому, чтобы у меня перцы взошли до пятого дня, я их высаживаю в очень рыхлый и воздушный субстрат, ставлю на теплый пол, где температура 26–28 °C. Заядлым огородникам советую купить недорогую электрическую грелку.
Я все свои семена барботирую в аэрированном компостном чае (АКЧ), подробный рецепт которого я изложил в предыдущей главе этой книги. Вкратце АКЧ делается так: на 0,5 л воды я добавляю 5 % биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5 % сладкой патоки (мелассы), помещаю подписанные семена в мешочках и сутки пропускаю через раствор воздух аквариумным компрессором. После барботирования никаких других манипуляций делать не надо, сразу можно высаживать в субстрат. Семена своего сбора в тепле всходят на пятый день без всякой обработки.
Семена перца я сею в три приема с промежутками в две недели: 10–15 февраля, 1–5 марта и 15–20 марта. Пораньше высокорослые гибриды для теплиц, затем для легких укрытий в грунте. Естественно, в феврале – начале марта всходы досвечиваю. Лучшим и недорогим способом является освещение люминесцентными лампами, 2–3 лампы на подоконник. Я опробываю сейчас китайские светодиодные лампы.
Если семенная оболочка остается и не дает раскрыться семядолям более двух дней, такой росток надо безжалостно удалить. Полив нежных сеянцев может прибить ростки к земле, необходимо сразу их поднять, иначе они навсегда отстанут в росте. Самое уязвимое место у проростков перца – это корневая шейка, и чтобы подстраховать юные растения, надо им подсыпать пару раз хотя бы по 0,5 см земли.
Температуру воздуха после появления всходов надо снизить на 4–5 дней, днем до 20 °C, ночью 15 °C, чтобы не вытягивались, а затем повысить до закаливания рассады, днем в солнечную погоду 25–27 °C, в пасмурную 18–20 °C, ночью – 15 °C. Особенно чувствительны к изменению температуры растения в возрасте до 50–60 дней.
В дальнейшем в пасмурную погоду или при сильном затенении перец лучше всего растет при температуре 20–22 °C, а в ясные солнечные дни не выше 30 °C. Более взрослые растения в период плодоношения могут развиваться и накапливать урожай и при кратковременных понижениях температуры до 15–18 °C. Температура воды для полива должна быть высокой – 24–26 °C.
Перец не так требователен к свету, как другие культуры. В марте на солнечном окне досветка не обязательна. В феврале потребность в дополнительном освещении диктует погода. В день, когда хотя бы на 2–3 часа выглядывает солнце, лампы можно не включать. В солнечные дни сеянцы укрепляются на пару дней вперед. Для них самое худшее – это затяжная пасмурная погода: растеньица слабеют из-за недостатка углеводов (необходимых для роста листьев и корней), и достаточно одной ошибки, чтобы они заболели (перелить, пересушить, перекормить, переохладить).
Для нормального роста перцы требуют короткий (12—14-часовой) день, он ускоряет развитие растений, обусловливает более раннее наступление цветения и скорейшее формирование плодов. Причем начинают реагировать на короткий день перцы только с 20— 30-дневного возраста. До этого периода длинный день полезен растениям, он ускоряет их рост. Однако действие укороченного дня проявляется лишь в условиях высокой температуры воздуха и почвы (выше 15 °C). Короткий день не оказывает влияния на растения в возрасте более 60 дней.
Для перцев опасен загущенный посев. Если соседние листья чуть затеняют отстающие в росте сеянцы, те быстро слабеют и после пикировки продолжают отставать. Если вы прикрыли сеянцы пленкой, то достаточно яркого весеннего солнца на один час, чтобы они полностью сгорели.
По сей день идут споры: делать пикировку или не делать, ведь перцы плохо переносят повреждения мелких корешков. У меня такой проблемы нет. Я всегда пикирую растения, ведь есть еще более важная задача: отбраковать слабые, отстающие и больные сеянцы.
Чтобы не повреждать корешки, надо высадить семена пореже, в грунт положить достаточно пористого перлита или вермикулита и не затягивать пикировку, а делать ее в фазе двух настоящих листиков, аккуратно поддевая сеянец лопаткой с комом земли побольше. Надо помнить: повредишь, например, 30 % мелких корешков при пикировке, осенью 30 % урожая недополучишь.
Горшочки для перцев обычно меньше, чем для томатов. Я перцы для теплиц выращиваю более двух с половиной месяцев, поэтому вначале пикирую в поллитровые горшки, затем аккуратно с комом земли переваливаю в 1–1,5-литровые, шейку заглубляю на 2 см. И через пару дней поливаю АКЧ с кристаллином для перцев, не более 0,1 % концентрации. При повторной пересадке в грунт добавляю больше перегноя или биогумуса, на одной минералке взрослая рассада страдает от дефицита питания.
Иногда пожелтение листвы из-за недостатка света или редкого полива можно принять за признаки нехватки азота. Некоторую фиолетовость отдельных листьев – за дефицит фосфора. Выпуклость листовых пластин из-за сырости – за недостаток калия. Голодать рассада начинает, если при отросшей крупной листве горшок явно мал, все, что было из доступного питания в почве, корни втянули.
Признак недостатка азота – это когда куст уже почти не может развиваться, листья едва разворачиваются, при этом они светлеют, а нижние вообще желтеют и засыхают. Если при этом листовые пластины искривляются и подсыхают по краю – это дефицит калия. Если листья от голода уже почти прозрачны на свету и можно заметить фиолетовые прожилки – нехватка фосфора.
Рассада перца чувствительна к понижению температуры почвы ниже 10 °C и боится переувлажнения, но и пересушивание кома земли переносит хуже, чем томат.
Относитесь к перцу как к оранжерейному тропическому растению. Рассада, выращенная при недостатке влаги, – низкорослая, слабая, с небольшим количеством листьев, плохо приживается. Урожаи бывают низкие, плоды мелкие, деформированные, подвержены заболеванию вершинной гнилью.
Перед посадкой в грунт и в теплицу я
