этим стежком сеточку.
Работу над тычинками на лепестках начинают проходя по двойным контурам «дырочек» частым швом «вперед иголку». Прокалываем центр «дырочки» заостренной палочкой или делаем в центре небольшую крестообразную надсечку острыми ножницами. После чего обвиваем «дырочку» гладьевым валиком, вводя иглу в отверстие и выводя на лицевую сторону с внешней стороны контура «дырочки» (рис. 31).
Рис. 31. «Дырочка»
Завершив бриды и украшения, приступаем к обработке петельным швом наружного края элементов рисунка (см. рис. 24). При этом необходимо следить, чтобы петли шва были обращены к той стороне рисунка, которая будет вырезаться. Таким образом, оба параллельных шва вперед!иголку, проложенных по контуру рисунка, оказываются под петельным швом. После того как эта работа закончена, подрубают боковые срезы полотенца, вышивку стирают, крахмалят, отутюживают. И только теперь приступают к вырезанию ткани под бридами и сеточками. Участки ткани, подлежащие удалению, на рис. 29 затемнены. Ткань вырезают очень осторожно ножницами с тонкими и очень острыми концами (маникюрными), чтобы не перерезать бриды или нити сеточки. Когда ткань вырезана, полотенце еще раз отутюживают.
* * *
Итак, полотенце с понравившимся вам узором готово. Но это еще не все. Теперь полотенце надо постирать и отутюжить, не испортив при этом работу. Изделия, вышитые цветными нитками, конечно, замачивать и кипятить нельзя. Стирать их в теплой воде с добавлением столовой ложки уксуса. В качестве моющего средства подойдут детское мыло или стиральные порошки, предназначенные для стирки цветного хлопчатобумажного белья. Ни в коем случае нельзя пользоваться хозяйственным мылом или порошком, в составе которого есть отбеливатель. При стирке изделия не следует тереть вышивку, так как стежки при этом сдвигаются и работа будет выглядеть не очень опрятной. Особенно это становится заметным при вышивке владимирской гладью, где крупные стежки.
Постиранное изделие споласкивают в холодной воде с одной столовой ложкой уксуса и с крахмалом, заваренным из расчета 1 чайная ложка на стакан воды. Изделие отжимают, не выворачивая, расправляют на простыне, после чего закатывают в нее. Приблизительно через полчаса изделие гладят во влажном виде. Причем гладят изделие с изнанки от середины вышивки к краям, положив на мягкую подстилку. Подрубленные срезы полотенец проглаживают и с лицевой стороны, стараясь не задеть вышивку. Выглаженное изделие оставляют в развернутом виде до полного охлаждения. Если все правила обработки соблюдены, то вышивка будет выглядеть очень рельефно.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Балкон с витражными стеклами
А. Баляшин
Все активнее и активнее жители многоэтажных домов остекляют свои балконы и лоджии. Причем каждый умелец делает это по собственному вкусу, учитывая свои возможности и умение.
К сожалению, при наличии большого желания, умения многим строителям часто не хватает да и идей тоже.
Для заполнения этого пробела предлагаю технологию изготовления оригинальной (на мой взгляд) конструкции остекленного балкона с применением крупных двигающихся на шарикоподшипниках витражных стекол, обрамленных дюралевым прокатом с уплотнением пористой резиной.
Кстати, в результате увеличения ширины балкона на 220…250 мм на уровне ограждения установкой консольной подоконной доски лоджия становится просторнее. Да и наличие подоконника тоже имеет свою положительную сторону.
Обычно для остекления балкона применяют деревянные рамы (4…6 штук по фасаду) со сравнительно толстыми конструктивными элементами обвязки, что создает впечатление сплошной перегородки. А в связи с небольшой шириной балкона (около 800 мм) при выходе на него это впечатление еще более усиливается, так как практически в устроенную перегородку упираешься носом. Еще более усугубляется ощущение тесноты при открывании распашных створок внутрь балкона. Поэтому считаю, что применение раздвижных витражного типа рам из стекол толщиной 4…5 мм, обрамленных изящным (по сравнению с деревянными рамами) прокатным дюралюминиевым профилем, зрительно увеличит размеры балкона, меньше будет «защищать» балкон от солнца, создаст впечатление простора.
Все работы по остеклению балкона необходимо вести в порядке, в котором они описаны в данном материале.
Итак…
ОБМЕРЯЕМ БАЛКОН
Перед началом работ в первую очередь проводят обмеры всех параметров балкона, а также тех проемов, которые предстоит стеклить. Особенно обратите внимание на совмещение в плане плит балкона остекляемого и балкона, находящегося выше. Для этого при помощи отвеса уточните взаимное положение соответствующих углов плит этих балконов — это очень пригодится в последующем при устройстве каркаса остекления.
Как правило, стандартные балконы в плане имеют размеры 800х3200 мм. а высоту ограждения — 1000 мм. Высота от перил ограждения до низа плиты вышележащего балкона, то есть высота остекляемого проема, составляет обычно 1600…1650 мм. Данную высоту обязательно замеряют на обоих углах, так как абсолютно горизонтально балконные плиты уложить практически очень трудно (рис. 1).
Рис. 1. Основные размеры балкона:
1 — железобетонная плита вышележащего балкона; 2 — поручень ограждения; 3 —железобетонная плита вашего балкона; размеры «к» приближены к реальности, то есть не одинаковые
УСТАНАВЛИВАЕМ КАРКАС И БОКОВЫЕ РАМЫ-ПЕРЕПЛЕТЫ
Как говорилось выше, для уширения балкона на поручень ограждения устанавливают подоконную доску толщиной 40 мм и шириной 220…250 мм, устанавливают строго по уровню, так как на доске в последующем монтируется вся конструкция остекления. Подоконная доска в свою очередь опирается на два уголка 50х50 мм, которые с помощью болтов крепятся к поручням бокового ограждения и для надежности еще на 50…60 мм заделываются в кладку стены (рис. 2).
Рис. 2. Конструкция уширения балкона:
1 — балконная доска; 2 — уголок; 3 — поручень; 4 — стена
По своей длине подоконная доска четырьмя шурупами длиной до 70...80 мм притянута к деревянному поручню. Если же поручень на балконе металлический, то потребуются уже не шурупы, а болты М6…М8.
Верхняя доска каркаса (размеры ее равны подоконной доске) своими концами лежит на деревянных боковых глухих переплетах, связанных из бруса сечением 35x35 мм. В середине пролета верхняя доска поддерживается стойками-уголками (стальными или, что лучше, из дюраля). Боковые переплеты устанавливают на концы подоконной доски и бруски-вставки сечением 40х40 мм, которые крепятся к переплету на шурупах или гвоздях (рис. 3). Такие же бруски-вставки необходимо сделать и к верхней части переплета.
Рис. 3. Крепление бокового переплета и верхней лоски каркаса:
1 — стена; 2 — брусок-вставка; 3 — верхняя доска; 4 — переплет; 5 — подоконная доска; 6 — уголок
Внутренние боковые брусья переплетов с помощью шурупов соответствующей длины притягивают к стене дома, для чего в последней
