всю зиму, не прерываясь. Весною почва такая – мой учитель по цветоводству говорил: «Можно торт печь».
РИС. 79
РИС. 80
РИС. 81
РИС. 82
Влагонакопители
В лесах огромное количество воды накапливается в сухих и гнилых стволах, вдавленных в почву. Именно так предлагает собирать и запасать влагу австрийский фермер-природник Зепп Хольцер. Под свои холмовые гряды он закапывает сухие стволы и ветки, что было показано на рис. 5. Могу лишь уточнить: это надо делать с осени. У сушняка должно быть время, чтобы напитаться водой. Весной сухая древесина, наоборот, обезводит окружающую почву. Возможно, в сухом климате увлекаться кубометрами дров не стоит.
Сейчас есть способ… ну, точно не хуже! Химически инертные полимеры, впитывающие воду, – СУПЕРСОРБЕНТЫ, они же ГИДРОГЕЛИ.
Я использую американский теравет. Сейчас он появился в Симферополе, Москве и Белгороде. Годятся также европейские: аквасорб, аквод, штокосорб. Думаю, ничем от них не отличается и саратовский полиакриламид (завод Акрипол). Это именно тот полиакриламид, что используется как наполнитель в пластической хирургии.
С виду теравет – как крупная соль, только лёгкий. Сыплется в посадочные ямки. Деревцу достаточно полстакана (рис. 83), кусту томата – горсточку.
Гранула теравета впитывает 300 весовых частей воды и становится гелем. Нужна влага – корни её берут без труда.
Саженцы, выращенные с гидрогелем, нанизывают его гранулы на корни. Пересадку они переносят практически без задержек в росте. Ю.М. Чугуев с огромным успехом укоренял виноградные черенки в смеси теравета с песком (рис. 84).
По отзывам болгарских овощеводов, плантация с тераветом требует вдвое меньше поливов. Виноградные саженцы на теравете с первого года растут вдвое мощнее. Персики также на год-два обгоняют обычные посадки. Только с помощью теравета удаётся приживить деревья, озеленяя заброшенные и сухие каменные карьеры.
РИС. 83
РИС. 84
Отдав влагу, гидрогель высыхает. Встретив влагу, снова набирает её. И так – много циклов. Внесённый один раз, гидрогель работает до 10 лет. Потом постепенно разлагается бактериями на простые вещества.
* * *
Итак, братцы, теперь спросим себя: сколько способов из перечисленных мы применяем для обеспечения растений влагой? Вот с этого давайте и начнём.
Ну, а если уж и это всё не помогает… то давайте хотя бы сэкономим воду, поливая корни, а не почву!
Умные поливы
Прежде о поливах глупых.
Бездумное искусственное орошение голой пахоты в Заволжье и Средней Азии приносит не только урожаи. За них приходится платить сотнями тысяч га искусственно созданных солончаков. Нормы полива рассчитываются без учёта почвенных процессов – тупо по испарению с гектара. Поливная вода льётся с запасом и просачивается в подпочву. Постепенно стекает чуть ниже по уклону. И там капиллярно поднимается вверх, в зону сухости, неся с собой подпочвенные соли. Раствор испаряется – соли остаются.
Когда мы поливаем также, чисто эмоционально пытаясь перебороть испарение и пекло, мы в лучшем случае тратим вчетверо больше воды и херим своё здоровье.
Я знаю два способа поливать экономно и без вреда.
Первый – полив в корневую зону. То есть, не на поверхность, а прямо на глубину 20–25 см. Это можно делать через вкопанные дырявые пятилитрушки или через трубы, просверленные в нижней части (рис. 85 и 86). Как трубу, так и иную ёмкость лучше втыкать в слой дренажа (к примеру, керамзита) и окружать им же. Так вы многократно увеличиваете объём воды, заливаемой за раз. И объём увлажнённой почвы тоже.
РИС. 85
РИС. 86
Другой способ – капельный полив во всех вариантах, от лент, трубок и точечных капельниц до мелкодисперсных шлангов типа «Голден спрей». Несмотря на протесты многих природников, я считаю капельный полив умным. Протесты понятны: корни, увлажняемые сверху, не растут вниз, и такие растения становятся заложниками полива. Так и есть, ничуть не спорю. Просто исхожу из своих условий. Лично я даже не пытаюсь сделать растения независимыми – в этом для меня нет смысла.
У меня своя скважина, и вода есть всегда. Но дело даже не в этом – капля и так расходует втрое меньше воды, чем шланг. Важно другое: мои капельные ленты лежат под толстой мульчей (рис. 87), органическая почва прекрасно принимает воду, а ниже 20 см у меня – плотный суглинок. Большинство корней и так обитает в верхнем перегнойном слое, питаясь на границе мульчи и почвы. Здесь и теплее, и сытнее. И живут они дюже хорошо!
Включать полив приходится нечасто, раз в 4–5 дней на пару часов: мульча работает исправно. Почва под ней всегда равномерно влажная.
Но есть выигрыш, ценимый нами ещё больше: наше время и силы. В этом смысле капля незаменима. Один поворот крана – и у тебя поливается сразу весь участок (рис. 88). Вдумайтесь: СРАЗУ и ВЕСЬ. Неспешно, без вреда для почвы. И без твоего участия!
Собирается капля очень просто: в 32-й пластиковой трубе, на месте будущих лент, 14-й или 16-й пёркой (зависит от фирмы) высверливаются отверстия для фитингов (переходников). В отверстия вставляются резинки, в них – фитинги, на фитинги надеваются ленты. Концы лент заглушиваются гениально просто: дважды загнул и надел сверху отрезок той же ленты. Все детали сборки и устройства разных поливов я описываю в книге «Высокие технологии в ладу с природой».
РИС. 87
РИС. 88
В теме капельного и точечного полива есть остроумные решения. Например, белорусская Аква-Дуся. Собирается элементарно. Бак с водой можно ставить всего на 25 см выше грядки. Вода согревается воздухом. Электроника регулирует периодичность и продолжительность полива. Воду можно обогащать чем хотите. Под каждый куст – своя капельница, втыкаемая в почву, и вода подаётся на глубину втыка. Минимум воды – максимум эффекта.
Недавно в этой теме появилась по-настоящему умная разработка – шланги мелкодисперсного дождевания типа «Голден спрей». Создают эффект очень мелкого, но интенсивного дождя (рис. 89). Почва от таких капель не уплотняется. Но дождь годится только для растений, не страдающих болезнями. Для томатов, огурцов, винограда дождь смерти подобен.
И всё же «Голден спрей» применим и для них. Знаете, что
