Необычный вариант купели для бани – большой чан с водой на цепях. Такая идея была реализована в British бане в Красной Поляне (Сочи) Джеймсом Ларкином, британским инженером и изобретателем. В так называемом чане Банника вода нагревается до 42 градусов, и в ней завариваются различные целебные травы.
«…И в котел тотчас нырнул… И такой он стал пригожий…» Чан, слегка покачивающийся на цепях над тлеющими углями (эффект качелей), запах костра и аромат травяного настоя – отличный релакс после банных процедур.
Впрочем, воду можно не подогревать прямо над костром, как в авторской реализации, а наливать уже теплую. Или прохладную, главное – заранее продумать проблемы подачи воды в чан и ее слива оттуда. Материал, из которого выполнен чан – полированная нержавеющая сталь, дает очень приятные тактильные ощущения. Внутри самого чана монтируется деревянный пол и скамейки.
Купель – деревянная бочка, наполненная водой определенной температуры, в которую человек погружается по грудь (до уровня сердца). Часто деревянные купели используют в роли мобильного бассейна на дачном участке.
Переходным звеном от купелей и ванн к полноценным бассейнам можно назвать SPA-бассейн или, попросту говоря, большую гидромассажную ванну. SPA-бассейн не предназначен для плавания, такие ванны покупают для релаксации в струях массажных гейзеров. В зависимости от модели размеры SPA-бассейнов колеблются от 1,5 до 2,5 м в длину и ширину. Глубина, как правило, меньше метра, но есть и более глубокие – до 1, 4 м. Корпус бассейна сделан из акриловых смол, как и у бытовых гидромассажных ванн. Однако массажные форсунки дают на выходе давление в две атмосферы, чего в обычных джакузи не бывает.
Вода в SPA-бассейне фильтруется непрерывно – до уровня питьевой. В специальном резервуаре помещаются картриджные фильтры, через которые проходит весь объем воды. Трубка для серебрения воды и озоновая лампа осуществляют очищение и обеззараживание воды. Всеми электронными опциями SPA-бассейна и поддерживанием температуры 37–39°С управляет встроенный компьютер. Вся управляющая аппаратура и электронная начинка спрятана в корпусе ванны.
SPA-бассейн не требует строительных работ, так как продается уже готовым к использованию. Купил и установил, если такая «игрушка» по средствам, ведь у SPA-бассейнов очень высокая цена.
У обычных бассейнов цена варьирует в широких пределах, но полноценный бассейн практически всегда (исключая надувные) нужно строить или монтировать. Соответственно, как и в случае с баней и любым строящимся объектом, еще до начала проектирования и бани, и дома нужно определить место предполагаемого бассейна, его тип, форму и размеры.
Если площадь помещения бани не позволяет устроить бассейн внутри, то его строят рядом с баней. Бассейн на участке может быть накрыт козырьком, навесом или тентом. Бассейны бывают заглубленные (размещенные ниже уровня земли), полузаглубленные (частично размещенные ниже отметки земли) или поверхностные, стоящие над уровнем земли.
Самый дорогой по стоимости материалов и работы – стационарный бассейн. Стационарные бассейны представляют собой, как правило, чашу из железобетона, установленную на фундамент в специально вырытый котлован.
Чаша выливается монолитом, а в стенках и донной части чаши для прочности проложена арматура. Внутренняя поверхность бассейна выложена гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ). Бывают и кирпичные бассейны, чаша которых делается из красного глиняного кирпича.
Ориентировочная цена строительства бассейна с материалами – 150 долларов за квадратный метр. Конкретика же зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования и наличия специального оборудования.
В принципе, бассейн для охлаждения после банных процедур можно построить вполне бюджетно.
«Бюджетный» бассейн
Котлован под будущий бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500–600 мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками и устроить внешнюю гидроизоляцию. При необходимости возможно устройство песчаной подушки (толщина – 15–30 см), укладка бетонной подготовки (толщина – около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж.
Стенки бассейна лучше сделать наклонными, в форме чаши. Это, конечно, создаст определенные сложности с опалубкой (доски разной длины), но позже, в процессе эксплуатации, так лучше распределится нагрузка. Если нет желания и возможности тратиться на «ультрасовременные» гидроизоляционные материалы, то можно стены и дно ямы выстлать рубероидом (в два слоя). Рубероид надо укладывать с запасом, так, чтобы после отливки чаши завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли. Стыки проклеиваются битумной мастикой. Стенки и дно бассейна делают заливкой бетона в опалубку. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров. На месте будущих стен ставится арматура и укладывается бетон. В зависимости от марки бетона, пластификаторов и гидрофобизирующих добавок нужно выдержать 2 – 3 суток на схватывание каждого слоя. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу).
Вообще-то желательно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Тем не менее в реальности строят и бассейны, сделанные из нескольких слоев. Свежеуложенный бетон накрывают пленкой или картоном для защиты от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3–4 часа.
В качестве перелива чуть ниже планируемого верха чаши в раствор закладывается труба, выходящая в дренажную канаву. Донный выпуск в самой низкой части дна можно оборудовать по типу стандартного слива для ванн, также нужно выкопать траншею для отводной трубы, которую нужно «апгрейдить» электронасосом. Отработанная вода может использоваться для полива сада и огорода, в этом случае ее лучше профильтровать. Простейший фильтр – бочка, заполненная послойно крупным речным песком и галькой. При заливке дна бассейна необходимо соблюсти наклон в сторону сливного отверстия. После достижением бетона 70% от проектной прочности опалубку можно снимать. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Когда бетон окончательно «встанет», нужно тщательно выровнять и оштукатурить стены. Чтобы штукатурка не отслаивалась со временем, нужно использовать водостойкие ремонтные составы.
Потом поверхность покрывают обмазочным гидроизоляционным материалом, нанося его в два слоя на увлажненную оштукатуренную поверхность. Можно покрасить чашу специальной эмалью для бассейнов. Следует учитывать тот факт, что в агрессивной среде с химическими добавками, необходимыми для очистки воды, даже очень стойкое декоративное покрытие не будет служить вечно.
Подобный алгоритм работы приемлем и для устройства оборудованного бассейна. Только тогда необходимо купить это самое оборудование и предусмотреть в процессе строительства место для его монтажа. При вязке арматурных каркасов к арматурным сеткам крепятся закладные детали для оборудования. При установке опалубки нужно оставить технологические отверстия и штробы. Для этого в проектных «точках» закладываются пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия. После снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и получается необходимое отверстие. После высыхания бетона производится монтаж закладных элементов и трубопровода в подготовленные отверстия и штробы. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования оставленные незаполненными места в отверстиях и нишах забиваются цементно-песчаным раствором.
