вольный куст увеличивает количество лоз в 5–8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстановление придется потратить лишний год. Поэтому —
ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять усиливаться до определенного предела. Данные Мозера таковы: во 2‑й год куст можно усилить втрое, на 3–5‑й год — вдвое, на 6–8‑й год — наполовину, дальше — на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и стабилен в плодоношении. После того как куст не может больше усиливаться хоть на 3–4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объем, он может сохранять одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться — тем дольше проживет. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!
Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок внизу — не в счет). Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки.
На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму (рис. на стр.85 «осень-2»).
Вариант для очень мощных кустовс лозами но 2–3 м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну–две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги толщиной в палец и длиной по 6–8 м, можно «привести егов чувство», вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно обрезать куст с учетом нормальной нагрузки. Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается это только один год.
ТРЕТИИ ГОД. Наша голова дает первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков* —будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю — длинно, на 7 почек* (рис. на стр.88 «осень-3»).
Быстрая реплика: это теоретически. На практике же двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис. на стр.88).
Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя лоза — продолжение плеча. Ее режем на 7–8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5–6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме одной: ведь нам нужна еще одна голова. Где–то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову (рис. «осень-3»).
Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим еще одну головуи, если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где–нибудь лишний сучок на усиление куста. И придется учитывать при обрезке не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз. Придется остановиться и на этом.
Длина плодовых доз
1. Среднеазиатские сорта (Шасла, Нимранг, Тайфи розовый) не несут зачатков кистей в первых глазках лоз. Первые три, а иногда и четыре побега у них бесплодны. Значит, лозы нужно оставлять длинными, по 10–14 почек. А чтобы кисти были крупнее, оставляют меньше лоз. Наши столовые сорта в основном плодоносят с первой, в крайнем случае со второй почки, и можно резать их короче. Средний оптимум для столовых сортов — 6–8 почек на лозе средней силы или сильной, но не страдающей гигантизмом.
2. Возобновляя головы, можно также придерживаться такого правила: число глазков на лозе равно ее толщине в миллиметрах. Обычно толщина нормальных лоз колеблется в пределах 7–10 мм, и режутся они примерно на столько же глазков. Конечно, если голова постарела и ее лозы совсем тонкие, ее нужно удалить и заменить на новую, для которой выбрать новую лозу нормальной силы.
3. Если нужна особая крупность грозди, плодовые лозы режут покороче — на 5–6 почек. Если же важнее количество гроздей (у винных сортов они мелкие по природе), то лозы режут длиннее — на 10–14 почек. Конечно при этом не стоит сильно перегружать куст.
4. Для реабилитации перегруженных кустов полезно знать правило: только сучки усиливают куст. Восстанавливая куст, лучше оставить на нем только сучки в 3–4 почки, но зато их будет больше. Наоборот, неукороченные лозы — способ ослабить жирующий куст. Отплодоносили и «ушли» под корень.
Это только кажется, что сложно. Потому что не привыкли к четкой схеме куста. А формировка для того и нужна, чтобы было все просто. Когда куст выстроен, обрезка сводится к простому возобновлению. Было три головы с сучками — и остается три головы с сучками. Удалил отплодоносившие ветки — и конец путанице: дальше все прекрасно видно. И можно даже выбрать для новых голов лозы оптимальной силы и сучки там, где удобно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД И ДАЛЕЕ. Побеги вышли из почек и растут. Пока они еще маленькие, желательно удалить все лишние, вылезшие из пазушных и спящих почек без спросу, вне плана, — ииз старых веток и пазушных почек. При хорошей формировке одной этой зеленой операции может оказаться достаточно.
Осенью мы а) соберем урожай
