настой, желательно из молодой крапивы (она содержит много азота) и добавить в него ЭМ-препарат. Этим настоем надо пролить опилки, равномерно перемешивая, чтобы они все стали влажными, и накрыть от высыхания. Выдержать пару недель – и все!
Другой вариант – смешать с водой уже не зеленую массу, а навозную жижу, поскольку в свежем навозе тоже излишне много азота; также добавить ЭМ-препарат (он как раз и поможет разлагать целлюлозу). Если вы будете использовать навоз крупного рогатого скота, то на 10 ведер опилок нужно использовать ведро такого навоза, если куриный помет – половину ведра помета на то же количество опилок. За те 10 дней, что будет готовиться пропитка для опилок, неприятный запах постепенно исчезнет, и произойдет это как раз благодаря действию бактерий. Затем нужно будет полить жидкой частью настоя опилки (гущу не берем, она остается на дне, ею можно потом будет замульчировать, скажем, малину) и подождать, пока настой работает.
Такие подготовленные опилки можно использовать и как мульчу (причем такая мульча вдвойне ценнее, чем необработанные опилки, и подходит она вообще для любых культур), и даже как наполнитель грунта, если тот слишком жесткий и суглинистый. Дело в том, что опилки имеют очень низкую плотность. В стандартном ведре, наполненном опилками, их всего килограмм с небольшим при их стандартной влажности порядка 60 %. Будучи уже безопасными и оставаясь по-прежнему полезными, они сделают смешанную с ними почву более воздухопроницаемой, чем облегчат ее дальнейшую обработку – рыхление и окучивание, параллельно помогая вам бороться с сорняками. Наконец, с каждым годом опилки все больше будут повышать плодородие почвы, а вы в результате получите прибавку к урожаю!
Природное земледелие дает эффект не сразу. Делать почву по-настоящему плодородной можно в течение нескольких лет. Порой результат становится заметен уже на 2-й или 3-й год работы по такому принципу – но иногда лишь на 4-й. Вы готовы столько ждать?
Поэтому в первые годы природе неплохо бы помогать, а для этого – активно применять биопрепараты, так называемые ЭМ-препараты. Они действуют в согласии с природой, но при этом ускоряют нужные вам процессы – компостирование, приготовление полезной для грунта мульчи и др.
Огородный круговорот
Разные культуры в огороде выращиваются, конечно, по-разному – и не только в отличие друг от друга, а и по сравнению с самими собой, поскольку к их выращиванию можно менять подход от сезона к сезону. При этом многие огородные процессы взаимосвязаны и отлично дополняют и продолжают друг друга. Скажем, в междурядьях картофеля я в одном году могу посадить бобы, они помогают отпугивать колорадского жука и хорошо уплотняют посадки. А в другом году я могу бобы там не сажать, а просто, предварительно окучив один раз, замульчировать картофель сеном. Это делается для того, чтобы почва под мульчей оставалась влажной, но при этом вода не застаивалась. Если к тому же и лето дождливое, такая мульча наполовину перепревает. И это полуперепревшее сено очень хорошо сразу же после уборки раннего картофеля, когда оно, казалось бы, больше не нужно вообще, бережно собирать и складывать на компостные кучи. А на таких кучах на будущий год прекрасно будут расти кабачки и тыквы! Каждый год я ращу кабачки и огурцы прямо на компостных кучах из прошлогодней полуперепревшей мульчи. Всего с нескольких кустов собираю урожаи тачками, причем гораздо раньше, чем созревали бы такие плоды на обычных грядках. Вывод напрашивается сам – и в теплицах тоже нужно все грядки превратить в компостные кучи!
Сидераты и их характеры
Какой из сидератов посеять на той или иной грядке, определяется севооборотом
Грядка, с которой собрали урожай, не должна пустовать. Если вы ничего на ней не посеете, здесь начнут расти сорняки – уже поэтому ее надо засеять сидератами, но есть и другие причины такого решения. Огороднику, практикующему природное земледелие и отказывающемуся глубоко перекапывать участок, сидераты сеять обязательно. Только эти растения смогут структурировать почву. И произойдет это естественным образом благодаря их корневой системе. Под воздействием корней сидератов почва станет более разрыхленной, воздухопроницаемой и влагоемкой, чем если бы ее перекапывали. Зеленую массу сидератов можно использовать в качестве удобрения, обеспечивая почве длительное плодородие. Ну а в целом эти растения выполняют фитосанитарные функции – подавляют многие сорняки, борются с вредителями, а также с болезнетворными бактериями и грибами.
Сидераты высевают так же, как сеют газон, в очищенную от сорняков, неглубоко взрыхленную и выровненную граблями почву. Сеять можно рядками, но чаще посев производят сплошной россыпью. Если вы сеете сидераты впервые и еще не наловчились это делать, то для ровной густоты посева семена можно смешивать с песком или мелкими опилками, а после него – заделать граблями на небольшую глубину. Если почва слишком сухая, далее следует полить посевы из лейки с разбрызгивателем. Если нет – то сразу после заделывания семян прикатать участок. Обычно на полях в хозяйствах это делается специальными валами или роликами – можете и сами изготовить ролик из трубы, но на небольших участках можно просто лопатой просто аккуратно прихлопать слишком рыхлую землю к поверхности, и это заменит прикатывание. Мои нормы посева из расчета на сотку выше общепринятых: горчица – 300–350 г (а не 150–200 г, как сеют обычно); редька – 200–300 г; фацелия – 150–200 г; мне важно, чтобы зеленой массы получалось больше. Нелишним будет прикрыть участок до появления всходов нетканым материалом или хотя бы лапником в целях защиты от птиц. Я это делаю постоянно, после того как почти на моих глазах стайка воробьев уничтожила большую часть посеянной горчицы, после чего ее пришлось пересеивать.
За последнее время особую популярность в качестве сидератов получили фацелия пижмолистная, редька масличная и горчица белая. Подробно остановлюсь именно на них, поскольку и сам часто их выращиваю.
Фацелия пижмолистная. Семейство бурачниковые. Прекрасная предшественница для любых огородных культур (и это отличает ее от других сидератов, ограничивающих список возможных растений, которые можно вырастить на той же грядке накануне и впоследствии). Сеять этот сидерат можно после ранних культур, а для весеннего выращивания – под зиму, в конце октября. Структурируя почву на глубину всего в 20 см, фацелия тем не менее способна менять ее кислотность с кислой на нейтральную и вытеснять с участка сорняки, характерные для кислых почв. А ее срезанная зеленая масса используется в качестве мульчи и быстро перегнивает, превращаясь в компост, богатый питательными элементами. Это растение борется с такими вредителями, как
