Девичий стан, шелками схваченный,В туманном движется окне.
Имея девичий стан, вполне можно позволить себе такую роскошь, как уменьшение обхвата бедер при построении юбок.
А вот при построении плечевых изделий уменьшение ОБ, или, попросту говоря, некачественное снятие этой мерки, приводит к многочисленным косым заломам от груди к бедрам. Отсюда следует такой вывод: измеряйте обхват бедер тщательно и с помощью кальки. Если вы не уверены в точности измерения, то лучше подстраховаться и сделать прибавку к ОБ 4-6 см. Эта небольшая величина равномерно распределится по обхвату и позволит ткани спокойно, без напряжения спадать от груди к талии и затем к бедрам.
Исключение составляют платья, изготовленные из эластичных полотен.
Следующая прибавка, которая должна быть обязательно, – это прибавка к глубине проймы расчетной. Глубина проймы расчетная, которую вычислил Леонардо да Винчи, у пропорциональной фигуры (кстати, это был мужчина) равна ДСТ x 0,38. Эту величину можно употреблять только при конструировании гимнастических купальников, изделий для танцоров и фигуристов. Вот такое ограниченное применение расчетной глубины проймы.
Если ваше изделие из неэластичной ткани без рукавов, то глубина проймы должна быть как минимум на К больше. Если вы строите тот же вариант платья-футляра, который только что обсуждался, то есть со всеми теми же прибавками, но с рукавом, то глубина проймы должна быть расчетная плюс 2К.
Сделаем поправку на полные руки. Полными условно будем считать руки, обхват которых больше 34 см. Так вот, при полных руках все значения увеличиваются еще на К. То есть глубина проймы в платье без рукавов должна быть расчетная плюс 2К, с рукавами глубина проймы расчетная плюс 3К.
Сразу оговорюсь, что эти ориентиры даются для начинающих. Для тех, кто только начинает изучать конструирование одежды. В дальнейшем у вас отпадет необходимость в жесткой привязке к этим формулам.
На полученной основе можно также получить многочисленные варианты моделирования. Разделим их условно на две категории. К первой отнесем моделирование, при котором мы не нарушаем посадки изделия, ко второй – моделирование с нарушением посадки по фигуре.
В методиках, ориентированных на стандартную фигуру, такого разделения не производилось, так как исходная основа не являлась «облипкой» фигуры, она изначально была неточным построением. Тем не менее это неточное приблизительное построение не проверялось на фигуре на предмет точности посадки, а сразу подвергалось моделированию. Имеющиеся в построении погрешности при моделировании увеличиваются в несколько раз, накручиваясь на первоначальную ошибку, как снежный ком. Чем больше этапов моделирования было произведено, тем больше увеличивается конструктивная ошибка. Примерка изделия на фигуре осуществлялась, когда уже была выкроена модельная конструкция. На этом этапе исправить крой невозможно.
В нашей методике исходная основа-«облипка» идеально повторяет контур фигуры. Далее выбор за вами: пожелаете вы сохранить эту качественную посадку или будете ее нарушать.
На первый взгляд, ответ очевиден. Новичок в конструировании скажет, что, конечно, надо сберечь полученный качественный крой. Но не торопитесь с выводами.
Во-первых, вспомним аксиому:
Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.
В данном случае это значит, что только на хорошей фигуре можно «облипку» сделать основой платья. А если и подвергать моделированию, то с сохранением свободных промежутков и нахлестов.
Значит, если фигура имеет особенности, которые хотелось бы скрыть, то надо моделировать основу-«облипку». Моделирование в этом случае может быть второй категории, то есть с отходом от контура фигуры.
Но даже в том случае, если ваша фигура совершенна и «облипка» вполне приемлема как основа платья, возможно моделирование не только первой, но и второй категории. Почему? Да потому, что женщинам свойственно стремление к чему-то новому, к переменам, к новизне, даже если это новое в чем-то уступает старому. Если бы прекрасная половина человечества стремилась только к комфорту и рационализму, мы очень быстро оказались бы в одежде, похожей на костюмы для подводного плавания. А что? Это удобно, комфортно и соответствует фигуре. Однако нас это не устраивает. Дизайнеры всего мира заняты поиском новых форм, новых рельефных линий, и часто эта новизна идет вразрез с комфортом и посадкой на фигуре.
Одним словом, мы имеем право моделировать, нарушая посадку на фигуре, но степень этого нарушения должна быть обдумана и дозирована. Этим мы в дальнейшем и займемся. Обдуманность и дозированность нарушения посадки при моделировании и отличает профессионала от любителя, который моделирует, как ему кажется, «как он хочет».
Моделирование для фигуры 1
Моделирование первой категории
Для того чтобы сохранить хорошую форму и посадку изделия по фигуре, надо выбирать такие варианты, при которых полученные по таблице свободные промежутки и нахлесты будут сохранены, так как речь в данном случае идет о прилегающем силуэте.
Наличие свободных промежутков и нахлестов говорит о необходимости рельефов, проходящих через всю деталь. Иногда делать этого не хочется. Что можно предложить, чтобы и посадку изделия сохранить, и избавиться от рельефа?
Чертеж «Фигура 1. Цельнокроеная спинка»
Фигура 1. Цельнокроеная спинка
Вариант 1а, б. Раздвиньте детали спинки на величину нахлеста, и вы получите возможность выкроить модель с цельнокроеной спинкой, где рельеф идет от плеча до выпуклости ягодиц. Такой крой иногда необходим при использовании ткани с купонным рисунком.
Чертеж «Фигура 1. Горизонтальный рельеф»
Фигура 1. Горизонтальный рельеф
Вариант 2. Перенесите вытачку на спинке в горизонтальный рельеф. Вы получите необычный крой, который редко можно увидеть в журналах. Такие рельефы украшают ровные спинки. Если же на спине имеются выпуклости, то от горизонтального рельефа лучше воздержаться.
Чертеж «Подкройной бочок»
Подкройной бочок
