черенками.
Про зеленое черенкование кустарников написано много и подробно. Технология довольно затратная и трудоемкая. Усилия реально окупаются лишь при больших объемах.
В «кустарных» условиях удается укоренить только совсем «легкие» смородину, спирею, стелющиеся можжевельники или курильский чай.
Зато, мало кто из садоводов знает, насколько ПРОСТО и ЭФФЕКТИВНО черенкуются большинство травянистых многолетников и низкие кустарнички вроде тимьянов, барвинка, пахизандры или вечнозеленых бересклетов!
Достаточно защищенного от ветра полутенистого места (об этом ниже), куска агротекса (а иногда — и он не нужен), рыхлой влагоемкой почвы (в грядке или в контейнере), мульчи и полива в сухую погоду!!!
Кустовые многолетники имеет смысл не черенковать, а очень мелко делить (получая «отдирки» — розетки листьев с кусочком корневища, но почти без корней).
Цветочные побеги для черенкования брать не надо — укореняются редко.
Еще раз повторюсь — берите для размножения молодые части растения.
При зеленом черенковании кустарников и деревьев желательно брать несколько черенков разного типа — с концов и от основания побегов, прикорневых и с периферии кроны, а некоторые — еще и с частью прошлогодней древесины. При таком подходе шансы укоренить хотя бы один–два черенка довольно высоки. Обычно этого достаточно!
Больше говорить особо не о чем — летом ЧЕРЕНКУЙТЕ ВСЕ!
Укоренится многое! При соблюдении выше перечисленных условий (полутень, защита от ветра, активная почва, мульча, полив, тепло).
Во влажной полутени летом (когда тепло) черенкованные растения иногда готовы к пересадке (на постоянное место или на доращивание) уже через пару месяцев!
А как определить, что черенок укоренился? Пошел в рост — значит, корни есть. Черенок, который не пошел в рост, еще не укоренился. Но раз он не гибнет — значит (скорее всего) укореняется.
ТЕРПЕНИЕ. Некоторые черенки дают в первое лето только каллус (нарост, из которого позже вырастут корни), зимуют в таком состоянии, а укореняются только следующим летом. Дергать их «для проверки корней» не нужно!
Иногда (без всяких теплиц с искусственным туманом) укореняется такое, что (по «литературным» данным) вааааще черенками не размножается!
Живы черенки — поливайте.
Что там у нас идет после лета? Ах, да, осень… Ну почему сады у нас не в тропиках?!
Осень — лучшая пора для нарезки и посадки одревесневших черенков. Кстати, корневая и приствольная поросль БЕЗ АКТИВНЫХ КОРНЕЙ (кусок толстого «материнского» корня — не в счет), это — тот же черенок. Подготовленный для укоренения. Все, что было сказано о зеленых черенках, столь же справедливо и для одревесневших.
Главные ошибки при нарезке и посадке одревесневших черенков — использование слишком тонких веток (в них мало запасных веществ), излишняя длина черенка (больше карандаша), слишком мелкая посадка (из земли должна торчать максимум треть черенка) и посадка «вверх ногами» (смотрите на ориентацию почек или помечайте низ косым срезом, а верх — прямым).
Осенью очень хорошо сеять СВЕЖЕСОБРАННЫЕ семена. Причем сеять можно их сразу в почву, без горшочков и ящичков (в отличие от зимнего посева). В ту самую грядку, что была подготовлена весной. Главное — не забыть про этикетки, иначе можете долго гадать и напрягать память — что же это за всходы?
Еще немного про всходы. Отдельной темой — это важно!
Некоторые семена всходят только на вторую весну.
Иногда на третью. Или летом.
У меня был случай, когда посеянные осенью прошлогодние семена черемши проросли на следующий год в августе! Вместо «положенного» апреля.
И наоборот — семена, требующие для своего развития сложного чередования тепла и холода (всходящие обычно на второй–третий год), иногда дружно прорастают в первую же весну… Или часть семян дает всходы в первую весну, часть — во вторую.
Сроки появления всходов зависят не только от особенностей периода покоя семян у конкретного вида, но и от особенностей сезона. И от особенностей маточного растения. И от много чего еще.
Многие прекрасные растения очень редко встречаются в садах именно по причине длительного и плохо предсказуемого прорастания семян.
Не отчаивайтесь!!! Чудеса случаются!
Сколько надо места? И где?
Места надо немного. Совсем немного.
Мне вполне хватает примерно 10 квадратных метров.
Но к выбору местоположения «домашнего» питомника нужно подойти очень тщательно. Правильно выбранное место существенно упростит уход (сделает его приятным) и обеспечит быстрое получение здоровых растений.
Итак, критерии выбора места.
Первое требование — защита от господствующих ветров и от «сквозняков» около зданий. Для молодых (и особенно — для ещё укореняющихся) растений повышенная влажность воздуха очень важна. Это — как раз то, что доктор прописал. Ведь в природе «молодежь» почти всегда развивается «под опекой» взрослых растений.
Ветер, усиливающий испарение, не только СУШИТ растения, он еще и ОХЛАЖДАЕТ!
Второе важное условие — питомник должен располагаться неподалеку от дома (если он уже есть) и от источника воды. Особенно, если участок велик. Если «засунуть» молодые растения с
