НА ЗАМЕТКУ
Слива вкусна и полезна для всех. Из сливы делают компоты, вина, варят варенье, джемы, готовят соусы и приправы. Её можно использовать для приготовления вареников и пирогов. При заготовках из слив косточки вынимать надо обязательно (кроме компотов), поскольку при длительном хранении заготовок в ядрах косточек образуется синильная кислота.
В России наиболее распространена слива обыкновенная, которая отличается умеренной холодостойкостью, образует большое количество плодовых веточек. Выращивают сливу точно так же, как вишню, основные вредители и болезни у них общие.
Сливы в средней полосе России – растения проблемные. Они, как правило, привитые. Им требуются опылители, а подходящую пару растений бывает очень трудно найти. Да и продавцы часто выдают желаемое за действительное, и вы поймете, что купили совсем не тот товар, когда растения начнут плодоносить, лет через 5 после посадки. Есть самоплодные сорта, вот их и следует покупать, они обычно корнесобственные. Сажают в любом случае не менее двух самоплодных слив.
Весной сливе, наряду с золой, дают 3 столовые ложки калийной селитры, летом опрыскивают по растущим завязям микроэлементами и подкармливают золой. В середине августа под сливу вносят по 3,5 столовые ложки фосфора и только 0,5 столовой ложки калия, а также 1-литровую банку золы.
Причиной плохого плодоношения может быть отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур, одиночная посадка, ранний осенний заморозок, который убивает ещё не вызревшие цветочные почки. Они у косточковых вызревают только поздней осенью. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки приходят, когда у растений уже образовались молодые завязи, тогда растения их сбрасывают, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки. Сброс завязей бывает и из-за засухи в период роста завязей, и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадание завязей.
Смородина красная (Ribes rubrum)
Кустарник высотой 1–2 м с побегами серого или желтоватого цвета из семейства Крыжовниковые. Листья 3–5-лопастные с зазубренными краями и гладкой блестящей поверхностью. Нижняя сторона листа более светлого оттенка, иногда с опушёнными жилками. Цветки мелкие жёлто-зелёные собранны в кисти. Цветёт в мае. Плоды – ярко-красные, сочные, кислые на вкус ягоды, диаметром 8–12 мм, собраны в грозди.
Отлично растёт и плодоносит повсеместно. Неприхотлива, обладает хорошей морозостойкостью и большой урожайностью. Для семьи из 3–4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10–12 кг ягод.
Красная смородина любит солнечное местоположение, слабокислые суглинки (рН 5–5,5), усиленные дозы калия. Посадочные ямы делают глубиной не менее 50 см, заправляют органикой и минеральными удобрениями, поскольку куст может расти на одном месте до 25 лет. Конечно, предпосадочных удобрений на такой долгий срок не хватит, кусты придётся ежегодно подкармливать. Агронорма (N+P+K) у красной смородины 31 г на 1 м2 за сезон, а баланс N: P:K = 39:13:48. Отсюда следует, что она относится к любителям калия (растения, относятся к этой группе, если у них в балансе K не менее 45).
Красная смородина не любит расти в тени или полутени, на слишком кислых и плотных почвах. Плохо переносит близкое стояние грунтовых вод, и если глубина их залегания 50–60 см, кусты сажают на небольших холмах. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5–2 м. Красная смородина хорошо растёт рядом с крыжовником, хотя у них есть общие вредители, и не любит соседства чёрной смородины.
Сажают её ранней осенью, в течение сентября. Ямы копают размером 50×50 см и глубиной 50 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, стебли малины, переслаивают всё вынутой из ямы землёй, добавляя мел или доломитовую муку (0,5 л), 3 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Когда яма заполнится на три четверти, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, поливают, делают в центре холмик и расправляют на нём корни саженца. Перед посадкой саженец на 2 часа ставят в воду, добавляя в неё «Корневин» для быстрейшего образования новых корней. Сухие или поломанные корни перед посадкой следует удалить. Куст сажают наклонно так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землёй оставались тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после выкопки ямы. Если эта земля слишком плотная, то в неё добавляют песок. После этого саженец поливают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.
Первые 2–3 года идёт рост корневой системы и только потом начинается быстрый рост наземной части куста. Весной укорачивают все выросшие за прошедшее лето побеги на одну четверть их длины. Делают это всего один раз. Примерно через пять лет куст должен иметь около десяти сильных основных ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков.
