Во-первых, сорта, использующиеся в любительском виноградарстве, в основном устойчивы к филоксере. Во-вторых, важен возраст зараженного растения: взрослый куст быстро восстанавливает потери, саженец достаточно полностью погрузить в раствор инсектицида (например, Би—58–30 г на 10 л воды) и оставить на 24 ч в закрытом полиэтиленовом пакете. В-третьих, катаровка – это дополнительные раны, а значит, и стресс для растения, особенно для тех побегов, которые питались от поверхностных корней. В-четвертых, при близком залегании грунтовых вод корневая система винограда страдает от недостатка воздуха, но благодаря росяным корням он не погибает. В-пятых, избежать последствий засухи и растрескивания ягод можно посредством мульчирования почвы под кустами (чтобы мульча не выпадала в проходы, устанавливают бордюры из подручных материалов – досок, плоского шифера, кирпича и пр.).
Посадка
При посадке винограда важно соблюсти два момента: разместить корни на глубине не более 40 см, чтобы они получали достаточное количество тепла и не задерживали рост куста, а также обеспечить растение запасом влаги, что возможно только на глубине значительно больше 40 см. Отсюда вывод: необходимо разумно устроить яму.
А. М Карасев, известный виноградарь-практик, предложил способ посадки, выработанный им за многие годы селекции винограда. Оптимально, если глубина ямы составляет 70 см, ширина – 40 см, длина – 80 см, а расстояние между ямами – 2–2,5 м (при траншейной посадке промежуток между кустами в ряду составляет 1,5–1,75 м, а между рядами – 2,5–3 м, что определяется такими факторами, как сорт, сила роста кустов, тем, насколько плодородна почва и каков способ формирования кустов).
Для обеспечения нормальной освещенности ямы выкапывают с юга на север. Извлеченную из них землю перемешивают с перегноем и песком (двумя и одним ведром соответственно). На дно ямы насыпают либо 300–400 г золы, либо такое же количество двойного суперфосфата, а сверху – каменистые материалы (гравий, щебень, кирпичный бой или керамзит) слоем 10 см.
Одновременно с подготовкой посадочной ямы устраивают дренаж: с южной стороны ямы втыкают трубу (чугунную, асбоцементную и др.) диаметром 100–150 мм и такой длины, чтобы над поверхностью земли оставалось 5—10 см. Чтобы дренаж не заплыл, на гравий кладут битый шифер или другой аналогичный по действию материал. Яму заполняют почвой (толщина слоя – 20 см), предварительно внеся в нее комплекс микроэлементов.
Отступив к северу от трубы 10–15 см, насыпают кучку земли. Расправив корни, пяткой вниз помещают саженец, присыпают его землей, уплотняют и поливают. Затем засыпают яму грунтом, отклоняя растение к центру – в таком положении солнце будет хорошо его прогревать. При посадке две нижние почки заглубляют, оставив на поверхности одну или две (в зависимости от того, как планируется формировать куст).
В течение первого сезона саженец не нуждается в подкормке. Для удовлетворения его потребности в воде 1 раз в неделю до конца июля следует выливать в трубу по 2 ведра воды. Труба в дальнейшем пригодится и для совмещения полива с внесением минеральных или органических удобрений – так они будут доставляться непосредственно к корням. Кроме того, вода будет расходоваться более экономно. Чтобы в трубу не попадал мусор и мелкая живность, ее прикрывают. Наличие влаги внизу и отсутствие подкормки заставят корни активизироваться и интенсивно осваивать пространство ямы.
Отец и сын Игорь и Сергей Галкины, известные в кругу профессионалов виноградари, вместо ямы предлагают таким же образом устраивать траншею, общую для всех кустов, которые высаживают в обычные ямы, размещенные на расстоянии 1–1,5 м от траншеи.
Срезанные весной черенки менее жизнеспособны, чем заготовленные осенью, по окончании вегетации, потому что их почки могут оказаться поврежденными морозом.
Техника посадки зеленых саженцев и отводков аналогична. Саженцы обязательно притеняют. Если у отводков увеличена корневая система, яма должна иметь небольшой уклон, чтобы корни были направлены вниз, а не к поверхности земли.
Перед посадкой черенки должны пройти кильчевание, чтобы корни образовались до того, как распустятся почки. Яму под них готовят, как описано выше, а сами черенки высаживают вертикально или наклонно, оставив над поверхностью земли одну почку.
Черенки высаживают и под лом. С помощью лома делают скважину диаметром 10–12 см и глубиной на 10 см больше, чем принято, засыпают в нее питательную смесь. Затем устанавливают черенок, присыпают его землей, смешанной с перегноем, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, засыпают оставшуюся землю. Над черенком ставят стеклянную банку и слегка присыпают ее землей, оставляя небольшое «окошко» для наблюдения.
Чтобы получить мощную корневую систему, высаживают удлиненные до 1 м черенки (рис. 18), свернув их калачиком на дне ямы.
Рис. 18. Схема посадки удлиненного черен
Когда лучше сажать виноград – весной или осенью? Можно и весной, и осенью, главное – соблюсти сроки посадки, оптимальные для конкретного региона. Почва должна прогреться до 10 °C (биологический ноль). Сроки весенней посадки достаточно растянуты – с 20 марта по 1 июня, т. е. они зависят от наступления весны в данной местности.
Осенью сажают практически до конца октября, т. е. до первых заморозков. Если весной можно использовать любой посадочный материал, то осенью в основном высаживают вызревшие саженцы и редко – черенки.
