Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 36
Наш пучок побегов ведь не обязательно должен исходить из близко расположенных почек: мы можем выбрать 4 наиболее активно растущих побега на длине стволика примерно в 30 см, так как в дальнейшем при утолщении скелетных веток они превратятся в один узел ветвления.
После того как они определены, остальные побеги-конкуренты можно осторожно загибать до горизонтали. Отличить наши 4 побега-лидера можно так: они обгоняют всех остальных по размеру и при этом растут под углом примерно 45°, т. е. не слишком вертикально и не слишком горизонтально. Если кто-то из них норовит встать вертикально и стать стволом, мы его немного отводим в сторону с помощью подвязки. Сильно отгибать намечающиеся скелетные ветки в сторону пока нельзя, иначе затормозят рост. У деревца должно оставаться ощущение, что оно усиленно растет, тогда оно не будет противодействовать нашей чаше созданием многочисленных волчков в месте узла.
Вывод
При формировании чаши у деревца должно быть ощущение, что оно закладывает сразу четы ре расходящихся ствола. Наша задача – поддерживать его уверенность достаточной вертикальностью этих побегов, но не позволяя ни одному из «стволов» занять лидирующие позиции. Впоследствии у выросшего гиганта мы теперь всегда сможем немного усилить углы развода с помощью растяжек.
Во взрослом состоянии чашу поддерживают регулирующей обрезкой, не позволяя ей загустевать и понемногу омолаживая плодушки. Пусть она разрастается вширь сколько сможет. Само наклонное положение ее веток склоняет чашу к исправному плодоношению. Еще одно ее преимущество – это отличная освещенность солнцем. Солнечные лучи тоже толкают ветки к плодоношению.
Главное же преимущество чаши состоит в том, что данная форма кроны позволяет иметь плодовые деревья – сливы, алычи, черешни, яблони, груши – с низкими кронами. При желании можно будет со временем, когда крона станет очень широкой и дерево «успокоится» (теперь у него будет основная забота – прокормить эту необъятную периферию), подвязкой опустить многие ветки почти до горизонтального положения. Мало какая еще крона позволит держать себя все время в виде «живой изгороди»: сколько их ни укорачиваешь, а они все рвутся в облака…
А как тогда формировать из однолетки веретеновидную крону?
Крона-веретено применяется только для яблони, хотя при определенном желании можно поработать и над грушей, вреда-то не будет точно, просто выше придется лазать…
Веретено – это дерево, у которого все скелетные ветки переведены в строго горизонтальное положение (разве что нижние могут быть несколько приподняты ради их усиления, да и то это не сильно важно: захиреют и отсохнут – для веретена не велика беда). Иногда делают плоскую шпалеру, привязывая ветки к натянутой проволоке в одной плоскости.
Веретено формируют не сразу, а сначала позволив дереву отрастить скелетные ветки достаточной длины, иначе они будут слишком короткими, а само дерево будет все время ощущать, что ему не хватает настоящих веток, начнет гнать в рост верхние ветки и вырастет очень высоким.
Веретено создать намного проще, чем чашевидную крону, так как здесь можно допускать любые ошибки, просчеты и опоздания: в случае чего просто «тупо» опускаем и фиксируем в горизонтальном положении любую вышедшую из-под контроля ветку. И не важно, какой она длины: как говорится, потом разберемся: лишнее выпилим.
Веретено может получиться вполне широким. Например, Антоновка легко формируется в веретено и после этого внешне напоминает коренастый дубок. Так как внутренняя часть кроны веретена постепенно оказывается слишком загущенной, мы ее прореживаем. Удаляем мелочь, а также дублирующие толстые ветки. Стремимся к тому, чтобы оставшиеся скелетные ветки были распределены по возможности более равномерно по стволу. Хотя и строгости никакой нет: веретено – это поистине ученическая форма, с ней можно обращаться вольно, она прощает все ошибки, ведь мы всегда имеем возможность отрастить новую ветку из какого-либо сильного побега: подрастили его пару сезонов, разветвили – и наклоняем под горизонт…
Главное достоинство веретена – это горизонтальное положение всех веток, что делает дерево потенциально предельно продуктивным. У нас почему-то недооценивают этот вид крон, во всяком случае встретить его редко приходится.
Поддерживать крону в таком состоянии приходится как обычно при текущей работе со скелетными ветками. Правила те же: концевые побеги не укорачиваем. Внутренние сильные побеги прореживаем и укорачиваем, тем самым переводим на плодоношение. По мере старения плодушек срезаем их, тем самым эстафета переходит к молодым разветвлениям.
Формирование саженцев 2—3-леток
Как я уже говорил выше, предпочитаю перезаложить имеющиеся у взрослого саженца скелетные ветки, с тем чтобы получить активные новые ветки.
Сделать из 2—3-леток чашу можно двумя путями. Либо так же, как мы рассмотрели для однолетки: оставить один лишь ствол и заставить его испустить несколько побегов, затем регулировать их углы, а остальные побеги переводить в горизонтальное положение для их выхода из игры.
Особенности обрезки взрослого плодового дерева
Выбирая способы обрезки плодовых деревьев, а их существует много, помните о том, что нет смысла в свой дачный сад переносить кальку с промышленной обрезки. В частности, многие наши академические плодовые учреждения во второй половине ХХ века разрабатывали приемы эффективной обрезки именно для промышленного плодоводства, и затем внедряли их в частные сады. Для них характерно, например, стремление не допускать оголенных участков веток: по их нормам, у дерева должно быть покрыто плодовыми веточками (кольчатками) как можно больше поверхности – это повышает рентабельность. У нас же в садах нет ровным счетом ничего страшного в оголенных основаниях толстых ветвей. Наоборот, отсутствие кольчаток в основании скелетных веток позволяет легко заходить внутрь кроны, при необходимости устанавливать там высокий табурет и свободнее ухаживать за деревом. Нам на наших нескольких сотках, где есть еще и огород с цветником, нет смысла усложнять обрезку до уровня высокопрофессиональных изысков мастеров-обрезчиков. За профи все равно вы не угонитесь! Мы применяем только самое простое и действенное. И этого более чем достаточно.
Обрезка взрослого плодового дерева, выпестованного из саженца своими руками, – дело нетрудное. Поддержание его кроны в рабочем состоянии дается вам быстро, так как вы хорошо знаете, зачем заложили ту или иную ветку, поэтому вам и понятно, как ее вычищать от ненужных побегов. Вы не позволяете где-то посреди нее возникнуть вертикально направленному сильному побегу, иначе он «обрубит» вашу ветку, т. е. по мере своего бурного роста будет все сильнее и сильнее перехватывать питание, таким образом «искривляя вверх» эту скелетную ветку и обесточивая оставшуюся часть. Этот механизм следует четко себе представлять. Конечно, от этого скелетная ветка как таковая не погибнет, просто вы потом обнаружите, что она и теперь смотрит вверх и тем самым ухудшила освещенность ближайших веток… Все подобные сильные побеги вырезаются или выламываются целиком. Остальные укорачиваются на переключение на плодоношение. Если им становится слишком тесно, надо кого-то вырезать на кольцо.
Ознакомительная версия. Доступно 8 страниц из 36
